Ha az alapítvány „jár. Miért préselődnek ki a kerítésoszlopok a földből és mit tegyünk ellene Mi a teendő, ha kirúgják az alapot?

*tájékoztató jellegű információ, köszönetképpen oszd meg ismerőseiddel az oldal linkjét. Érdekes anyagokat küldhet olvasóinknak. Szívesen válaszolunk minden kérdésére és javaslatára, valamint meghallgatjuk a kritikákat és kívánságokat a címen [e-mail védett]

Tavasszal néhány kerti telken a kerítés deformációja van, amelyet legfeljebb egy éve telepítettek. A kerítés károsodása általában a szomszédos oszlopok egyenetlen elrendezését okozza. A szakszerűtlen megközelítés az építőanyag károsodásához és további javítási költségekhez vezet. A kedvezőtlen következmények kizártak, ha a hullámkarton kerítést beépítéssel a szükséges ismeretekkel rendelkező szakképzett szakemberek végzik.

Minden konstrukció Newton erőegyensúlyi törvényén alapul. Ha az oszlopok kiszorították a talajt, az azt jelenti, hogy a talajból származó erőfeszítések nagyobbak, mint a kerítés tömege. Miért történik ez? Minden a talajról szól. Egyes talajtípusok száraz és nedves állapotban eltérő műszaki jellemzőkkel rendelkeznek.

Talajtípusok

A finom homok vízzel telítve instabil futóhomokká alakul. Az agyag száraz állapotban nagyobb szilárdságú, de nyers formában jelentősen megnő a térfogata. A tőzeges talajok a duzzanat miatt is veszélyesek. Vegye figyelembe a deformáció okait és típusait, ha a kerítést nyáron húzták fel, és az oszlopok szilárd alapon nyugszanak.

• 1. lehetőség. A talajnedvesség növekedése a szerkezeti viszonyok megváltozásához, a teherbíró képesség csökkenéséhez vezetett. A kerítéstámaszok ebben az esetben megereszkednek.
• 2. lehetőség. Télen a talajban lévő víz jéggé alakult, térfogata megnőtt, majd kiolvadás után visszaállt eredeti állapotába. A pillérek ebben az esetben deformációt adnak.

Következtetés. Az építkezés előtt tanulmányozni kell a talaj típusát és a terület nedvességtartalmát. Szükség esetén végezzen meliorációs munkákat, ellenőrizze az árvíz és csapadékvíz időben történő eltávolítását a telephely határairól. A kerítésoszlop alapja szilárd, száraz talajon feküdjön, a talaj fagyáspontja alatt. A gyenge talajokat kavics-homok párnával helyettesítik. A pillérek kővel vannak kirakva, és betonnal vannak kiöntve.

kerítés javítás

A javítás típusa a sérülés okától függ. Bizonyos esetekben elegendő az alapot ásni, erőszakkal ostromolni az oszlopot. Néha szükséges a támasz teljes cseréje. Minden a jogsértés forrásától függ. Kerítés építése során konstruktív hibák előfordulhatnak. Tanulmányozzuk az okokat és azok megszüntetésének módjait.

A kaputól vagy a kaputól forduló pillanat következik be. Külön támaszok vannak felszerelve a vásznak kinyitásához. A kerítés és a bejárat funkcióinak kombinálásakor az oszlopok hunyoroghatnak. Kijavítja a helyzetet további állványok felszerelésével.

Az oszlopok alatti gödrök fúrása szigorú függőleges betartás nélkül a támasztékok instabil helyzetéhez vezet. A kerítés nagy fesztávja felboríthatja az erős széllökéseket. A kerítés felállításakor figyelembe kell venni a szerkezet merevségét.

Az építőiparban a fő romboló okok a víz és a szerkezeti hibák. Meglévő kerítés javításának módját a körülmények elemzése után választhatja ki. Az okok azonosítása és időben történő megszüntetése a hatékony további működés kulcsa lesz.

Ma sok fejlesztő dönt úgy, hogy az olcsósága miatt oszlopos alapot épít a házához. Ezenkívül egy ilyen alapot meglehetősen gyorsan - mindössze 1 nap alatt - felépítenek. Az ilyen alapot ideálisnak tartják kerti és vidéki házak, könnyű fürdő, lakóépületek építéséhez egy kis bárból, nem sziklás talajon. De vannak esetek, amikor az oszlopos alapítvány gyorsan összeomlik, az oldalára esik vagy kidudorodik. Ilyen körülmények között csak az oszlopos alapozás cseréje akadályozhatja meg az alap további süllyedését.

Az oszlopalap cseréjének szükségessége

Számos, a múlt században épült vidéki ház alapja primitív oszlopos alap. Egy ilyen ősi építmény téglából vagy kőből készült, gyakran meglehetősen romos, megbízhatatlan és elavult. Azonnali cserét igényelnek tartósabb, minőségibb és megbízhatóbb alapozásra. Az oszlopos alapozás megsemmisülésének fő oka az üledék, amely természetesen megváltoztatja a faház helyzetét, repedések megjelenését a falakon, ablakok és ajtók beszorulását.

Ez a folyamat különböző fizikai, mechanikai és hidrológiai változásokból ered, amelyek az alsó talajban végbemennek, és csökkentik annak teherbíró képességét. Az alapítvány ténylegesen megszűnik a rábízott feladatok ellátása. A talaj tulajdonságaiban bekövetkező változásokat gyakran a hátsó udvarban végzett építési munkák okozzák. De az ilyen problémák nemcsak a régi házakban rejlenek.

És amikor egy új házat oszlopos alapra telepítenek, az utóbbi nagyon gyorsan hunyorogni kezd vagy megereszkedik, és magával húzza a házat. Különösen, ha nagy és nehéz rönkházakról (9 x 9 méter vagy nagyobb) és nyaralókról van szó. Ezekben az esetekben kategorikusan nem ajánlott ilyen alapot használni, mivel jelentős terhelés van, és itt ésszerűbb a cölöpcsavaros vagy szalagalapozás. Az is irracionális, ha hullámzó talajra oszlopos alapot építeni.

Azonnal szeretnék egy fenntartást tenni, hogy ez legtöbbször nem az építkezést végző mesterek hibája. Ez annak a jelenségnek köszönhető, hogy a talaj felolvasztása a téli fagyás utáni felolvadáskor történik. A ház déli oldalán korábban felolvad a föld, felnyomva a déli oszlopokat, amelyek laza, méretes földre kerülnek, míg az északi oszlopok a kemény, fagyos talajon állnak a helyükön.

Még ha 2 méter mélyre ásunk a földbe, és öntjük az azbesztből készült betoncsöveket, amelyek összenyomódásban és hajlításban erősek, akkor sem bírják a talaj felborítását. Mindazonáltal az oszlopok szintje a horizont mentén megsérül, és a ház egésze ferde lesz. Ebben az esetben az alapot nem lehet megjavítani, és értelmetlen megpróbálni az alappilléreket igazítani, emlékezni kell: ha a blokkok legalább egyszer elmozdultak, akkor a tél után minden évben megváltoztatják vízszintes helyzetüket, és ezt meg kell tenni. a lehető leghamarabb ki kell cserélni.

Ilyen esetekben az egyetlen helyes megoldás az alapozás cseréje. Ezt az eljárást jogosan nevezik radikális intézkedéseknek, amelyek célja a ház biztonságának és megbízhatóságának helyreállítása, valamint élettartamának növelése. Érdemes azonban emlékezni arra, hogy azoknál az épületeknél, amelyek építése a talajcsere után még több évtizedig is eltarthat, célszerű alapot cserélni.

Oszlopos alapozás cseréjének módszerei

Általában az oszlopalap cseréje egy másikkal 5-10 napot vesz igénybe, és egy lakóépület emelését alulról hajtják végre, ami lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy ne bontsák le a padlót, ezáltal megkönnyítve a munkát. De az alap cseréje a lakóépület belső falainak süllyedése során a padlóburkolat kinyitását igényli a hiba kijavításához.

Számos módszer létezik a faépület alatti alapozás cseréjére:

• A kozmetikai javítás a legegyszerűbb technika, amely nem jár nagy pénzügyi befektetésekkel. Ebben a helyzetben egyszerűen ki kell vágnia a korhadt területet, és helyette egy megfelelő fa elemet kell behelyeznie. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy az alap ilyen részleges cseréjével elkerülhetetlenül sérül a ház integritása.
• A falbontás egyfajta építési munka, amely a falak teljes lebontását jelenti, ezt követően a gerendaház alsó koronáját cserélik ki. A módszer megbízható, de kellő türelmet és időt igényel a mesterektől a szerkezet szétszereléséhez és összeszereléséhez.
• Az alap lebontása. Ehhez el kell távolítania egy 20 centiméteres réteget, ki kell cserélnie a fa koronákat, majd helyre kell állítania a ház alatti alapot.
• Az oszlopos alapozás cseréjével kapcsolatos vélemények szerint a koronák cseréje az épület emelővel történő megemelésével a legnépszerűbb módszer, mivel ez lehetővé teszi az alapozás gyors és hatékony cseréjét.

A ház új alapjának kiválasztása

Fontos megérteni, hogy a ház alapjainak cseréjének eljárása összetett folyamat, amely gondos előkészítést igényel. Először is érdemes dönteni a jövőbeli alapozás kialakításáról, amely felváltja a régi oszlopos alapot. Vannak ilyen típusú alapok, amelyek alkalmasak faházakhoz:

1. Az oszlopos alapítvány pillérrendszer, amelyet a maximális terhelésű helyekre - a falak metszéspontjaira - szerelnek fel. A pillérek kőből, betonból vagy téglából készülnek, és közel 1-2 méter távolságra vannak rögzítve. Alkalmas könnyű lakóépületek megtámasztására fa-, keret- vagy panelfalakkal, amelyek nem jelentenek jelentős terhelést az alapzaton. Az egyszerűség ellenére oszlopos alapok választhatók, hogy megbízható alátámasztást nyújtsanak egy vidéki vagy kertes háznak, valamint egyéb melléképületeknek.
2. A fúrt cölöpalap az oszlopos alapozás egyik fajtája, teherhordó elemként csak azbesztcement csöveket használnak, melyeket speciális keverékkel töltenek ki. Az ilyen alapítvány kialakítása cölöpökből és egy rácsból áll, amely összeköti őket. A csapágyelemek hasonlóan a ház legjelentősebb pontjai alatt helyezkednek el, például ott, ahol a fő falak metszik egymást, és az épület sarkaiban. A fúrt cölöpalapozás optimálisnak tekinthető a magas víztartalmú talajon lévő épületek számára.
3. A cölöpcsavaros alapot a ház legérdekesebb alapozási típusának tartják, mivel eredetileg katonai célokra szánták. Ma egy ilyen alapot széles körben alkalmaznak az építőiparban, és értékes, mert bármilyen terepen használható, még magasságkülönbségekkel rendelkező egyenetlen helyszínen is. Ezen túlmenően az oszlopos alapozás csavaros cölöpös alapozással történő cseréjének alacsony ára és a csavaros cölöpök ismételt használatának lehetősége az ilyen alapozás további előnyei. Hátránya a speciális felszerelés bérbeadása.
4. A szalagalapozás lehetővé teszi nehéz házak építését, ugyanakkor biztosítja a ház nagy megbízhatóságát és biztonságát. A legnépszerűbb sekély szalagalap monolit és előregyártott. Az előregyártott szerkezetek beton alapú zsaluzatból készülnek, monolit - vasbeton és betontömbökből.

Az oszlopos alapozás cseréje saját kezűleg

Természetesen a régi oszlopos alapot maga is kicserélheti, de bíznia kell saját képességeiben. Ebben az esetben szüksége lesz az alábbi információkra, mivel ez lehetővé teszi az alapozás cseréjének kérdésében való eligazodást és a helyzet szabályozását.

Előkészítő munka

A megbízható alap létrehozása és a lerakáskor végzett helyes számítások ellenére néha apró repedések jelennek meg a lakóépület homlokzatán, az ablakpárkányok, a lábazat és más vízszintes vonalak meghajlanak. Ez jelzi a ház süllyedését az oszlopos alapzat alatt, és azonnali alapcserét igényel.

A munka megkezdése előtt azonban meg kell győződnie arról, hogy az alap deformációja már megállt. Ehhez egy vízzel megnedvesített felületre szereljen fel gipsz jelzőfényeket a repedésen keresztül. Nézze meg ezeket a világítótornyokat két hétig: ha nem képződnek repedések rajtuk, akkor a ház deformációja véget ért, és biztonságosan folytathatja az oszlopalap cseréjét saját kezével.

Speciális építőberendezések nélkül is fel lehet emelni egy házat, csak hidraulikus emelőket kell használnia, amelyek elegendő erőt képesek kifejteni, ami lehetővé teszi 10 tonnás teher felemelését. Ezek hiányában nem tanácsos ilyen berendezések vásárlásán gondolkodni, hiszen ez a berendezés bármelyik vasúti telephelyen bérelhető.

Szüksége lesz még acélhulladékra, kalapácsra, ékekre - olyan eszközökre, amelyek leginkább a régi alap lebontásához szükségesek. Ideiglenes támasztékok létrehozásához masszív gerendákat, ékeket, téglákat, valamint különböző vastagságú táblákat használhat, amelyek távtartóként működnek. Az emelő felszerelésének platformjaként pajzsba ütött rudakat és táblákat vagy bármilyen tartós anyagot használhat.

Az erő egyenletes átviteléhez az emelőrúdról a ház alsó peremére, legalább 5 milliméter vastag acéllemezt kell vágni. Ha oszlopos alappal kell dolgoznia hangszedővel, akkor a munka megkezdése előtt az utóbbit szét kell szerelni. Ezenkívül az előkészítés szakaszában ajánlatos eltávolítani az összes nehéz dolgot, bútort a házból, és szétszerelni a padlót.

Egy faház felemelkedése

Emelje fel az épületet emelőkkel. Általában a ház mindkét oldalára szerelik fel, 0,5 méter távolságra a sarkaitól. Az emelők lehetővé teszik a ház egyenletes emelését, különben az alsó heveder rönkjei meggörbülnek az egyenetlen emelés során, ami szétváláshoz és későbbi töréshez vezet. Az emelőt olyan helyre kell felszerelni, ahol a fát nem károsítja a rothadás.

Ne feledje, hogy acéllemezek formájában távtartókat kell felszerelni, hogy az erő megfelelően továbbadjon a rönkökhöz az emelőrúdról. Fémlemezek helyett fahasábdarabokat is szedhet. Az emelőket egy előre elkészített támasztó platformra rögzítik, ha szükséges, a talajba kell temetni, hogy maximális stabilitást biztosítsanak.

Az ideiglenes támasztékok építéséhez felhasznált rönkdarabok száma a ház emelésének választott technológiájától függ. Ha azt tervezi, hogy azonnal felemeli az egész épületet, akkor az ideiglenes támasztékok számának kétszerese az alappillérek számának. A tartót rönkdarabokból állítják össze, mint egy közönséges kút

A támasztékok magassága 10-15 centiméterrel haladja meg a talajfelszín és az emelő magassága közötti távolság különbségét, mert a ház felemelésekor a támasztékok leülepednek és a talajba nyomódnak. Emelje fel a házat, ha lehetséges, mindkét oldalról egyszerre, egyenletesen, egyszerre legfeljebb 1,5-2 centiméterrel. A kapott eredményt azonnal rögzítik ideiglenes támasztékokkal.

Ha az alsó koronákban kanyarokat talál a ház felemelése következtében, további emelőket kell felszerelni. Ebben a szakaszban ajánlatos a folyamatot úgy irányítani, hogy a ház ne mozduljon el oldalra, mert emeléskor megváltozik a súlypontja.

A falat legalább 6 centiméter magasra kell emelni, a korhadt toldásokat el kell távolítani, és az épületet le kell süllyeszteni a gerendák szegélyeire, amelyeket ideiglenes támasztékokra helyeznek. A rönkök és a gerendák közé kócot helyeznek, amelyet antiszeptikummal kezelnek, szélességben, amely megegyezik a gerenda kétszeres vastagságával. A javasolt alapszalag alá téglacsatát és 10 centiméteres kavicsot öntenek.

Ha megfelelő magasságra emelte a házat, és biztonságosan rögzítette ideiglenes támasztékokkal, megkezdheti a régi oszlopos alap leszerelését. A törmeléket és a téglafalat vésővel, feszítővassal és más könnyen használható eszközökkel kell feltörni. A régi rudakat kiássák vagy kihúzzák a földből, különböző irányokba lendítve őket. A minőségi mutatóikat megőrző anyagok egy részét felhasználhatja új bázis kialakítására.

Új alap építése

Fontolja meg az oszlopos alapozás cseréjét sekély sávos alapra, amely a legalkalmasabb egyszintes házakhoz. Ahogy a név is sugallja, ez a fajta alapítvány a nem temetett és a tőkebetemetett szalagalap közötti valaminek tekinthető. Monolit vasbeton szalagokból áll, amelyek egy lakóépület kerülete mentén futnak, és olyan helyeken, ahol a későbbiekben teherhordó falak kerülnek elhelyezésre.

Most beszéljünk a szalagos sekély alapozó előnyeiről:

1. A szalagos sekély alapozás gazdaságos megoldás. Ha összehasonlítja ezt az alapozót a süllyesztett alapozókkal, akkor kétszer-háromszor olcsóbb lesz.
2. Egy sekély alapozás kevesebb munkát igényel, mint egy mély alapozás. Ez magában foglalja mind a szerény földmunkákat, mind a zsaluzás egyszerű elrendezését. Ezért az alapozás cseréjének ideje jelentősen lecsökken.
3. A szalagos típusú sekély alapozás lehetővé teszi, hogy a nem temetett alapoktól eltérően egy lakóépületben kis pincét készítsenek, és kevésbé hajlamosak a kilengési jelenségekre.

Az új alap építését feltárással kell kezdeni: ásni egy árkot, amelynek mélysége szükségszerűen meg kell haladja azt a mélységet, amelyben a régi alap talpa volt. U-alakú árkot ásnak - ez szükséges egy megerősítéssel ellátott keret kialakításához, hogy az alapozás minden szakaszát egy merev szerkezetbe egyesítsék.

Ha a ház mellett új épületeket terveznek építeni, akkor a projektdokumentáció alapján árkot kell ásni. Az árok alján helyezzen el egy homokpárnát. Ezután folytassa a zsaluzat gyártásával és felszerelésével. A legegyszerűbb az egyik oldalon gyalult deszkákból elkészíteni. Könnyen beüthetők a kívánt méretű pajzsokba. Ebben az esetben az oszlopos alapozás cseréjének költsége alacsonyabb lesz. Beépítésükhöz távtartókat és tartókarókat használnak, amelyeket az árok kerülete mentén kell behajtani.

Gondosan ellenőrizze az egyes pajzsok függőleges és vízszintes helyzetét. Ezután vízszigetelnie kell a zsaluzat belső részeit tetőfedő papírral vagy más anyaggal, és meg kell erősítenie az új sekély alapot. Ehhez acél merevítő rudakat használnak, amelyek átmérője körülbelül 14-16 milliméter. A rudakat 8-10 milliméter keresztmetszetű, sima rudak segítségével keretbe kötik.

Ebben a szakaszban nagyon fontos megtartani a távolságot a hosszanti rudak és a szalagalap jövőbeli felülete között. Általában 5 centiméterrel egyenlő - ez elég ahhoz, hogy megbízható védelmet nyújtson a fémnek a korrózió ellen. Amikor a keret készen áll, kitöltheti a zsaluzatot betonnal. Ugyanakkor kerülje a légüregek kialakulását az oldatban, ezért 200 milliméterenként tömörítse az oldatot.

A zsaluzat 3 nappal a betonozás után eltávolítható. Ezután az alapozás felső és oldalsó részét vízszigetelni kell tetőfedő anyaggal vagy öntött anyaggal. Fedje le homokkal a melléküregeket, és védje kívülről vak területtel. Miután a beton megfelelő szilárdságot szerzett (körülbelül két hét), a szalagalap első elemére táblákat kell fektetni, amelyre ideiglenes támasztékokat kell felszerelni.

Új alapozási terhelés

Az új alap felszerelése után elkezdheti betölteni. Az oszlopos alapozás cseréjének séma szerint járjon el - egyidejűleg két emelővel vagy mindegyik sorosan. Emelje fel az épület sarkát, amíg az ékek szabaddá nem válnak, óvatosan húzza ki őket, majd fokozatosan eressze ki az emelőket, leengedve az épület minden sarkát egy új vízszigetelő alapra.

Új alap felrakásakor ellenőrizze az alap tetejének jeleit, és ha szükséges, használjon antiszeptikusan impregnált fa tömítéseket vagy korrózióvédett fémelemeket, ha a terhelés alkalmazása után a felső jelölés alacsonyabb az előírtnál. Vagy vágja le az alsó koronát, ha kiderül, hogy a felső jelölés magasabb a szükségesnél.

Így, ha azt tapasztalja, hogy a régi oszlopos alap elkezdett összeomlani, repedések jelentek meg a ház pincéjén, és maga az épület kancsalságba kezdett, azonnal cserélje ki a régi alapot. Az új alapozás típusát többféle lehetőség közül választhat - a régihez hasonló oszlopos alapozás, fúrt cölöpalap, csavaros cölöpalap vagy szalagalap. De a legelőnyösebb egy sekély szalagalapot felszerelni.

Alapozás- a ház építésének legfontosabb és legfontosabb szakasza. Az épület megbízhatóságát és tartósságát az alapozás típusának és paramétereinek megválasztása, valamint a kivitelezés minősége határozza meg. Az elkövetett hibák már az építkezés szakaszában vészhelyzetbe vezethetik a házat.

De mi van akkor, ha a ház már megépült, és az építők a hagyományos „talán” reményében spóroltak. A legtöbb alapozási probléma hullámzó talajra építve merül fel. A talaj felborulása nagyon alattomos és erőteljes jelenség, amelyet az építkezés befejezése után nagyon nehéz kezelni. Miért történik ez?

Ha az alapot (szalagot vagy pilléreket) a fagyási mélység fölé fektették, akkor a tartó alatti nedves, megfagyva kitágul és kinyomja a szerkezetet. Ez a folyamat tavasszal a legaktívabb a ház déli oldalán, amely éjszaka lefagy, nappal pedig felmelegszik. A "olvadás - fagyasztás" határ minden egyes áthaladásával az alapozás alsó támasztófelületén az utóbbi egyre magasabbra emelkedik. Az extrudálási erők meghaladják a több tíz tonnát. Ugyanakkor a kőfalakon repedések jelennek meg. A fa- és panelházak viszont érezhető torzulásokat kapnak, a falak megrepednek, bedőlnek, az ajtók, ablakszárnyak nem záródnak. Mit kell tenni?

A kőházak tulajdonosai számos lehetőséget kínálnak az alapítvány munkájának javítására. Nehéz domborzatú helyeken lehetőség van a talajvíz szintjének csökkentésére, ha hatékony vízelvezető rendszerrel megszervezik azok eltávolítását (1. ábra). Száraz talaj - nem hullámzó és "meleg". Tekintettel arra, hogy az iszapos szerkezetű, hullámzó talajokban a nedvesség megemelkedik, a vízelvezetést a fagyás mélysége alatt 0,5 m-rel kell elhelyezni.

Azt is megteheti, hogy mesterségesen csökkenti a fagyás mélységét. Ehhez egy réteg talajt öntenek a ház köré, ami az alap mélységét a fagyás mélységére hozza (2. ábra). Mellesleg a ház vizuális képe némileg hasznot húz, némi magasságban lesz.

A fagyás mélysége növelhető, ha a talaj egy részét hőszigetelő réteggel helyettesítik, például duzzasztott agyag és durva homok keveréke formájában, 1,5:1 térfogatarányban. A 20-30 cm vastag durva szemcséjű homokrétegre 20-40 cm mélységben lefektetett 20-30 cm vastag és körülbelül 2 m széles réteg lehetővé teszi a talaj szigetelését, csökkenti fagyási mélységét. 60-80 cm.és polisztirolhab táblákból 8 cm vastag polietilén fóliába csomagolva (3. ábra). A 20-30 cm vastag durva homokrétegre 20 cm mélységben lerakott lapok nagyon hatékony eszközt jelentenek. A ház körüli födémek lerakásának szélessége kb. 2 m. A födémek közötti rés legfeljebb 5 cm.

A fagyás mélységét a ház körüli vastag hóréteg is csökkenti. Ha télre bezárják szellőző ablakok az épület pincéjében így némileg csökkenthető a talajfagyás mértéke. Minden opció kombinálható. Tehát a talaj felmelegítésekor csökkenthető a vízelvezető rendszer mélysége. A talaj felmelegedése kombinálható a ház körüli szintjének emelésével. Most a könnyű házakról (fa, panel). Az emelkedési jelenségek nagyobb mértékben tükröződnek bennük, mivel az ilyen házak önmagukban könnyebbek.

Néha az oszlopok akkor is felemelkednek, ha a fagypont alá helyezik őket, ha a ház túl világosnak bizonyult, vagy túl sok oszlopot szereltek fel, ami ugyanaz. Ennek oka a pillérek oldalfelületének a talajhoz tapadása, ha nem kerültek közé vízszigetelő réteg (üveg, tetőfedő papír, polietilén, bitumenes bevonat stb.) vagy a pillér oldalfelülete nem került elhelyezésre. egyenetlen, durva. Aztán kiderül, hogy a talaj tapadási ereje az oszlopokkal nagyobb, mint a ház súlya. Egyébként ez az oka annak, hogy a hagyományos oszlopos alapozás lefektetésekor ugyanabban az évszakban kell házzal megrakni.

Ha egy ilyen alap "sétál", akkor fel kell mérni a ház valós súlyát és a talaj teherbíró képességét. A nagy teherbíró képességgel csökkentheti az oszlopok számát, ha néhányat kizár a munkából. Ehhez elegendő extra oszlopokat kiásni vagy elpusztítani a felső részét.

Néha fa- és panelházaknál javasolhatók a kőházakhoz javasolt módszerek (például a ház körüli talaj felmelegítése csökkenti a fagyott talaj támasztékokhoz való tapadási területét). De jobb, ha a korábbi támasztékokat oszlopokra cseréljük (4. ábra), amelyek a TISE technológiája szerint készültek a TISE-F alapozófúróval. Hogyan kell csinálni?

Először meg kell határoznia, hogy hol helyezze el az oszlopokat. Ha a ház alsó koronája „erős”, akkor a régi támasztékok közelében legfeljebb 1 m távolságra új oszlopok helyezhetők el. Azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes ilyen oszlopok teherbírása nagyon magas - 5-10 tonna, azaz ritkábban telepíthetők. Új támasztékokat szerelnek fel a ház teljes kerületére és belső falai alá. Ezt követően a házat néhány centiméterrel megemeljük, a vízszigetelésen keresztül az új támasztékokra kiegyenlítő párnákat szerelnek fel, majd lesüllyesztik a házat. A házat emelővel, karokkal emelheti fel. A régi támasztékok kivonják vagy tönkreteszik a felső részüket.

Ha a ház koronája gyenge, és csak a meglévő támasztékok helyén tudja teljes mértékben felvenni a terhelést, akkor annak mindkét oldalán, körülbelül 1 m távolságra, megbízható ideiglenes támasztékokat kell elhelyezni (5. ábra). ), fejlett felső és alsó felületekkel. A házat ezen a helyen 1-2 cm-rel meg kell emelni, felszabadítva a régi támasztékot. Ezután ki kell ásni, és a lyukat talajjal le kell fedni, óvatosan tömörítve. Annak érdekében, hogy a ház ne váljon le az ideiglenes támasztékokról, azokat egymás után cserélik.

Az alappillérek TISE technológiával történő létrehozásához először zsaluzatot kell készíteni csövek formájában. Kialakításuk a fejlesztő képességeitől, eszközeitől vagy képzeletétől függ. A lényeg az, hogy állandó keresztmetszettel kell rendelkezniük - 500 ... 700 cm2 (négyzet, téglalap vagy kerek). A pillérek hosszát olyan számításból kell kivenni, hogy 30 cm-rel a fagyhatár alá kerüljenek, felülről pedig ne érjék el 3-5 cm-rel a ház koronáját Azbeszt-cement csövek, acélból hegesztett dobozok lapok zsaluzatként használhatók (6. ábra). A felső részben mindegyiknek rendelkeznie kell egy tartórúddal a talajszinten.

Mielőtt elkezdené a fúrást egy ferde kút háza alatt, célszerű először az épület egy részét kicsinyített léptékben megrajzolni. Ügyelni kell arra, hogy a fagymélység alatt fúrt kút alja a fal közepe alá essen, és a fúró fogantyúja ne feküdjön a falnak. A kényelem kedvéért készíthet egy sablont, amely jelöli a faltól a fúrási pont távolságát és a kút dőlésszögét (7. ábra).

Miután felvázolták a fúrási pontot, elkezdenek dolgozni. Miután a ferde kutat 10-15 cm-rel a fagyás mélysége alá fúrták, elkezdik kiterjeszteni az alaposzlop zsaluzatának függőleges beépítéséhez. Ehhez fúrót visznek a kútba, a talajt lapáttal levágják, és időszakonként, ahogy a fúrótároló tartályt megtelik talajjal, a felszínre emelik és kiürítik. A kutat addig tágítják, amíg a zsaluzat ferde és függőleges helyzetben szabadon el nem kerül benne. A kút alsó része (legfeljebb 30 cm-re az aljától) nincs kitágítva.

Miután felszerelték az ekét az alapfúróra, elkezdik kiterjeszteni a kút alsó részét. Először is teljesen kinyújtott fúrórúddal dolgoznak. Ebben az esetben a kút kiterjesztett részének alja ferdenek bizonyul, de könnyebb dolgozni. A kút alját függőleges helyzetben kiegyenlítheti a fúróval, amelyhez a rudat kissé össze kell hajtani, hogy a fogantyú a fal alatt legyen.

A megerősítés beépítése és a kút betonnal történő feltöltése a zsaluzaton keresztül történik, amely ferdén helyezkedik el, és keresztrúdjával a kút közelében elhelyezett két deszkára támaszkodik. A beton lefektetésekor bajonétel kell tömöríteni, a zsaluzat oldalfalához ütögetve.

Közvetlenül a zsaluzat betonozása után a felső része eltolódik, függőleges helyzetbe állítva a zsaluzatot (ábra). Ehhez nem kell nagy erőfeszítés. A zsaluzat alján lévő betont az oldalfalának ütögetésével kell tömöríteni.

Egy kút betonozását folyamatosan kell végezni 30-40 percig, amíg a beton meg nem köt. Az alappillér körüli oldalréseket talajjal kell befedni, 10-15 cm-es rétegekben lefektetni, döngölővel tömöríteni és enyhén megnedvesíteni. A zsaluzatba betont helyeznek és a kialakított alaposzlop felső felületét kiegyenlítik.

A beton normál megkötéséhez az első héten rendszeresen meg kell nedvesíteni, és a nedvesség megőrzése érdekében az oszlop tetejét műanyag fóliával kell becsomagolni. Az alappillér terhelése legkorábban három hét múlva történik. A fazsaluzat talaj felett kiálló részét fémfűrésszel óvatosan eltávolítjuk.

A ház belső falai alatti alappillérek létrehozásakor nehézségek merülnek fel: nem lehet nélkülözni a padlók kinyitását.

A "DOM" magazin szerint

A magabiztos férfiak túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy egy lapáttal bármilyen alapozót magad is elkészíthetsz. Mottójuk: "aki nem csinál semmit, nem hibázik." A pragmatikus, és valószínűleg unalmas emberek kis része ebben a kérdésben csak a geo-feltárási adatokban, a tervezőmérnök és az építőcsapat számításaiban bízik. Jogos azt mondani, hogy a szakemberek alkalmazása nem garantálja a sikert. Fórumunkon sok sztori halmozódott fel a „kaszáló” alapozókról, mind saját gyártású, mind „professzionális” alapokról. Néhányat megbeszéltünk egy szakemberrel.

„Az alapot fagyban öntöttem le, két lépésben. A második réteg elöntésekor egy kis hóréteg maradt a korábbi szinten. Ahogy melegedett, leszedtem a zsaluzatot, és ott a két réteg között (sok helyen át) kis 0,5-1 cm rés maradt a szalag teljes hosszában. Most azon töprengek, hogyan töltsem oda a javítókeveréket.”

„Elég könnyű megoldani a problémát” – mondja. A Terem-Teremok építési igazgatója Aleksey Aleinik. - Ezt a rést ki kell szélesíteni, további függőleges vágásokat kell végezni, eltávolítani a port, alapozni. Helyezzen megerősítést a résbe és a függőleges stroboszkópokba, és fedje le gyorsan keményedő javítókeverékkel, például Ceresit CX5-tel.

"Segíts tanácsokkal. A gázszilikát ház a talajon lévő alapozás betontömbjein áll. Az alagsori helyiségbe a régi tulajdonosok egy kis medencét terveztek, de amikor lyukat próbáltak ásni, a talaj omladozni kezdett, és a munka láthatóan emiatt leállt. Most szörnyen néz ki - úgy tűnik, hogy a blokkok félig a levegőben lógnak (egy helyen teljesen hiányzik a blokk töredéke). Mit kell tenni?"

- Az alapozás javításával kell kezdeni, nevezetesen annak mélyítésével. Van egy meglehetősen egyszerű és hatékony módszer. Az alapítvány kerülete méteres szakaszokra oszlik. Annak érdekében, hogy ne gyengüljön az egész alapozás, kétméterenként méteres markolatokat ásnak fagyásig mindkét oldalon. Kezdje a sarokból. A kiásott markolat alja döngölt, törmelékkel borított. Betonbetétet készítenek vasalással, felrakják a zsaluzatot és leöntik betonnal. A friss töltés és a régi alapozás közötti rést habarccsal verik ki. Az ilyen markolatokat a meglévő alap elmélyítésére és megerősítésére használják. A technológia hosszú, de működik. Ugyanakkor az alap vízszigetelését is elvégezheti.

„A nyári vázas ház egy lejtőn áll. A talaj vályog. A blokkok alapja nagyon régen készült, és nem tudni, hogyan. Ezután betonlapokat fektettek a tetejére. Több évig egyedül állt, és csak öt évvel később házat építettek rá. Idén pedig egy kép figyelhető meg: belül a ház alatt jól látszik, hogy a külső födém megereszkedett (5 centiméterrel). Az alapozás mindkét oldalán repedések vannak. Vagyis mászni... Mit kell tenni?

— A helyzet siralmas, a ház leromlott. Valószínűleg sekélyen, 60-70 cm-rel fektették le az alapozást, télen az alatta lévő vályog lefagy és térfogata megnövekszik, a lendítő erők felnyomják az alapot a födémtel és a házzal együtt. Kiolvadáskor a tömbök ismét lehullanak, vagyis „jár” a ház alja. A tulajdonosoknak gondolniuk kell az alapozás megerősítésére a fent javasolt módon - új alapra kell alátámasztani, a vályog fagypontja alá (1,5 m).

„A zsaluzatot leszerelték, és akkora repedést láttam a sarokban. Az építők azt mondták - nem baj - vasalást raknak az alapba. Mit kell tenni?"

- Ha nincs átmenő repedés, akkor ez nem probléma. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy az alapot a melegben öntötték. A beton gyorsan kezdett kiszáradni és megrepedt. Ha a szalag megfelelően van megerősítve, akkor a repedés nem nyílik tovább. Ennek ellenőrzéséhez cementhabarcsot kell rányomni erre a nyílásra. Ha egy-két hónapon belül a jel sértetlen marad, akkor a repedés nem növekszik. Ellenkező esetben a sarkot meg kell erősíteni vagy újra meg kell erősíteni - dobja ki a régi megerősítést, helyezzen egy újat, és töltse fel javítóanyaggal.

„Bemeneti adatok: az alap egy egyszerű téglalap 9 × 12 m, a főfal középen van. A talaj szörnyű agyag. 120 cm-es árkot ástak, 10 cm homokot öntöttek, az aljára 5 betonacélból álló keretet fektettek, a falak mentén tetőfedő anyagot fektettek le, betonnal öntötték a talajszintig. A függőlegesek elakadtak. Ez a szakasz jól sikerült. De volt egy probléma a zsaluzattal. Rosszul rögzítették, ennek eredményeként szinte teljesen szétszóródott az alján, nincs egyetlen egyenletes fal sem. Hogyan lehet függőlegesen vízszintezni a kiálló falakat? Egyelőre így képzelem el: darálóval óvatosan vágja le a stroboszkópokat, és óvatosan verje le vésővel a darabokat. Az alapozás többi görbületét akár habarccsal, akár vakolattal, vagy 2 cm-es szigeteléssel utolérjük.

- Ha a ház építészete megengedi, akkor készíthet kiálló alapot, és elrejtheti ezeket az egyenetlenségeket valamilyen befejező anyaggal. A síkot beton öntéssel lehet szintezni. Ezeket a szabálytalanságokat is el lehet vágni, de ez nehezebb. Ehhez nagy és erős darálóra lesz szükség. De ahogy a fórumon tanácsolják, a felesleges betont nem lehet lyukasztóval leütni - a repedések mélyen behatolhatnak az alapba.

De azt javaslom az olvasónak, hogy figyeljen egy másik problémára. Alapozásának mélysége nagyon kicsi a "kísérteties" agyaghoz. Az alap alapja alatti homok (10 cm) nem egyenlíti ki a kilengési erőket. Ott azért van rá szükség, hogy a ház alapja puha párnán nyugodjon, ami aztán összenyomódik és szilárd lesz. A lejtőt homokkal egyengetik, az alap körül borítják. Ez most talán lényegtelen, de helyes volt ezt megtenni: ásni egy méter széles árkot, felállítani a zsaluzatot, belehelyezni egy erősítő keretet, és leönteni betonnal. Ezután távolítsa el a zsaluzatot, vízálló és szigetelje le az alapfalakat. A talaj és az alap közötti teret döngölővel töltse fel kő nélküli homokkal 20 cm-es rétegekben. Ez a visszatöltés kompenzálja a felhajtó erőket.

Van olyan technika is, mint a meleg vak terület. Ha például nem végezte el azonnal a visszatöltést, 15-20 cm széles mélyedést kell ásnia az alapozás kerülete mentén, fóliát vagy tetőfedő anyagot, extrudált polisztirolhabot kell ráfektetni, és egy beton vakfelületet önteni kell szögben. az alapítás. Ebben az esetben a ház alját körülvevő talaj nem fagy át.

„A ház már összehajtott és lefedett dobozának kerülete mentén kialakított szalagos monolit alapot a vártnak megfelelően feltöltötték, de később a válaszfalak alá öntötték és közvetlenül a talajra (nem homokkőre), majd az alapot homokkal borították. belül. Válaszfalak (gázszilikátból) megereszkedtek (valahol 1 cm-ig hézagok keletkeztek a falak találkozásánál. Ezeken a válaszfalakon gerendák fekszenek. A tető fém. A padlók még nincsenek feltöltve, ezért fontolgatom a bekötés lehetőségét a válaszfalak alapozása az aljzattal vasalással.Van értelme?Vagy esetleg nem érint semmit?

- Úgy tűnik, ezek nem csak válaszfalak, hanem teherhordó belső falak - mondja Aleksey Aleinik. Az alapítványnak pedig egyeznie kell velük. Ezért visszatérünk a megerősítés kérdéséhez - legalább 0,5 m mélységű rögzítéseket kell aláásni, és betonnal kell megerősíteni. De mielőtt ezt megtenné, el kell távolítania a terhelést a válaszfalakról a gerendákról. Ehhez támasztékokat kell felszerelnie (használhat fagerendákat), és fel kell emelnie őket. Nem segít, ha a válaszfalak meglévő alapját az aljzathoz csatlakoztatja megerősítéssel - ez eltöri az esztrichet.

„Magánházat építünk, némi értetlenséget, bizalmatlanságot okoz a kivitelező technológiája. Agyagba ástak egy árkot 1,7 m mélységig, amelybe betont öntöttek, a föld felszínéhez mindenféle megerősítés nélkül, csak az alapot döngölték. Eleredt az eső, agyag mosódott fel a szalag felületére. Zsaluzatot raktak ki. A megszilárdult betonba lyukakat fúrtak, a lyukakba függőleges vasalás került. Sőt, maguk a lyukak is csak valamivel nagyobbak, mint a vasalás átmérője, a beton véleményem szerint nem tud beszivárogni a vasalás közötti résbe. Lerakták a vasalást (4 rúd összehegesztett dróttal, négyzet keresztmetszetű a szerkezet), az összes vasalást egymás és a függőleges vasalás közé kötözték dróttal. Most lemossák az agyagot a megszilárdult betonról, és kiöntik az alap föld feletti részét. Ismerve a munkások közömbösségét, teljes mértékben elismerem azt az elképzelést, hogy az agyag lemosása (vagy rosszul mosása) nélkül is betonozhatnak a sunyira - mennyire kritikus ez?

- Az jó, hogy az árok alja a fagypont alatt van. De betonozás megerősítés nélkül helytelen. Az árok alján erősítő ketrec felszerelésére volt szükség. És készítsen függőleges kimeneteket a megerősítésből, amelyhez a felső monolit öv kerete van kötve. Attól, hogy az építők lyukakat fúrtak és függőleges merevítést tettek bele, se meleg, se hideg. Azt mondhatjuk, hogy az alapozás föld alatti része 30%-ban, a föld feletti része 100%-ban helyesen készült. Természetesen a szerelvényeken spóroltak az építők. Az ilyen megtakarítások azonban kétségesek, mivel nem világos, hogy milyen problémák merülhetnek fel a jövőben. A szalagalap két lépésben történő öntése nem teljesen helyes - a monolitikus alapot okkal nevezik - pontosan monolitnak kell lennie, és nem réteges tortának. A leírt esetben az agyagot le kell mosni. Ha nem biztos az építőkben, érdemes őket ellenőrizni. A falak építése előtt pedig azt javaslom, hogy vegyék fel a kapcsolatot a tervezővel, mondják el neki, hogy milyen ház és milyen anyagokból épül fel, milyen alap van már. Kiszámolja a terhelést, megmondja, hogy megfelel-e vagy sem. Ezen nem kell spórolni.

Azt tanácsolom mindenkinek, aki elkezd építeni: ha hackelést lát az alapozási szakaszban, állítsa le a munkásokat és búcsút mondjon tőlük. A továbbiakban még rosszabb lesz.