Runkotalon rakentaminen omin käsin on erittäin houkutteleva liiketoiminta. Siellä on esimerkiksi kokonaisia ​​runkotalojen asutuksia. Kuvassa vasemmalla oleva Elbronn Saksassa on ollut olemassa yli 500 vuotta. Nykyään runko-asuntojen rakentaminen on yleistä maissa, joissa on melko ankara ilmasto ja korkeat elämänlaadun vaatimukset; oikealla kuvassa. – asuinalue Puulinnanmaalla. Ja samalla lasketaan materiaalikustannukset 100 neliömetrin yksikerroksisen asuinrunkorakennuksen rakentamiseen. m antaa summan alle 500 tuhatta ruplaa ja maalaistalolle - alle 50 000 ruplaa. Sata neliömetriä omaa kotiasi puolen huoneen hinnalla Moskovan kaksio-asunnossa - kyllä, sitä kannattaa miettiä. Lisäksi, jos tarvitaan erikoislaitteita, se on ainakin lyhyen aikaa, ja voit tehdä kokonaan ilman teollisia teknologioita.

Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa perusasiat siitä, mitä sinun tulee tietää runkotalon rakentamiseen itse. Ainakin päättää, jos rahat eivät riitä tiilirakennukseen, rakentaa runkorakenne tai vaikkapa puurakenne. Ja jos aukko löytyy jostain, tiedä mistä ja miten kaivaa syvemmälle.

Rakentaa vai tilata?

Avaimet käteen -periaatteella toimivan runkotalon rakentamisen kustannukset vaihtelevat suuresti jopa yhdellä Venäjän federaation alueella, 80–240 dollaria per neliö. m valmiista asunnosta. Tässä ei ole merkitystä niinkään kuljetuskustannuksilla (keskimmäisellä vyöhykkeellä - jopa 100 ruplaa / km toimitettaessa enintään 100 km varastosta), vaan pikemminkin talon liittäminen työmaalle ja perustus maahan. Ensimmäinen tarkoittaa talon sijaintia saniteettivaatimusten mukaisesti ja mukavuutta/mahdollisuutta toimittaa viestintä; toinen on perustussuunnitelman valinta ja kehittäminen rakennuksen alla olevan maaperän kantavuuden, kohoamisen ja vesipitoisuuden perusteella. Molemmat saattavat edellyttää rakennustyömaalla suoritettavia tutkimuksia, jotka ovat erittäin kalliita. Mutta joka tapauksessa 100 neliötä. m muuttovalmis talo maksaa alle 1,5 miljoonaa ruplaa, joka on edelleen varsin houkutteleva.

Kuinka paljon ja miten voit säästää täällä, jos luotat vain itseesi? Maksimi – asiantuntijoiden mukaan tietyntyyppisiin töihin? Sekä suhteellisen että suoraan rahallisesti – erittäin merkittävää. Jos tiedät, mitä sudenkuoppia saatat kohdata ja miten voit kiertää ne. Esimerkiksi runkotaloprojektit voidaan ladata RuNetistä ilmaiseksi. Mutta – projektit ovat luonnoksia, ilman referenssejä, tarkkoja määritelmiä ja yksityiskohtia. "Toimiva" projekti ilman sidoksia maksaa noin 10 000 ruplaa, mutta ilman samoja sidoksia on mahdotonta työskennellä sen parissa. Mutta pelkkä perustan sitominen maahan maksaa vähintään 30 000 ruplaa; valmiina, viestinnällä - alle 100 tuhatta. Lisäksi "täysi" tarkoittaa myös paljon lupia valtion ja kuntien viranomaisilta; Emme kerro, mihin tämä johtaa; on parempi lukea Saltykov-Shchedrin.

Samanlaisia ​​epäjohdonmukaisuuksia löytyy kaikissa muissa talon rakentamisen vaiheissa askel askeleelta säästävällä menetelmällä. Jotta tekstiä ei ylikuormittaisi negatiivisuudella, yksinkertaisesti suosituksia runkotalon rakentamiseen edullisesti:

1. Asunto, jossa vakituisesti asuttu ullakko tai 2-kerroksinen itsellesi ja lapsille - tilaa avaimet käteen -periaatteella.
2. Kesämökki tai pieni yksikerroksinen asuinrakennus - rakenna se itse ilmaisten projektien ja lisätietojen ohjaamana, ainakin tässä artikkelissa myöhemmin, laillistamalla. Tämä on helpompaa ja halvempaa kuin papereiden kerääminen etukäteen. Ja talo on jo pystyssä, eikä kukaan voi tehdä sille mitään, kun laillistamisprosessi on alkanut.
3. Lämmitetty, mukava dacha tai talo perheelle 10-20 vuoden ajan, kunnes varoja kerätään pääomarakentamiseen, tulee koota valmiista talosarjasta. SIP-paneelisarjojen hinnat (katso alla) ovat 6-7 tuhatta ruplaa neliömetriltä. m. Arvioitu käyttöikä – 40 vuotta. Asiantuntijoiden suorittama kokoonpano paikan päällä maksaa noin 100% sarjan hinnasta, ja sinun on silti tehtävä perusta tietoliikennejohdotuksella itse.

Huomautus kohdasta 3: Talopaketti sisältää pohjasuunnitelman ja alustavan suunnittelun ankkureineen, niiden sijainnin jne. Mutta minkä tyyppisen perustan tekee, on omalla vastuullasi, koska... myyjä ei voi tietää etukäteen missä ja millä maaperällä talo tulee olemaan.

Lisää kotisarjoista

Yksilöllisten elementtiasuntojen markkinoiden innovaatio, SIP (rakenneeristetyt paneelit) -rakennukset luokitellaan elementtirakenteisiksi paneelitaloiksi, joista kerrotaan tarkemmin alla. Niiden lisäksi myynnissä on ns. runkopaneelitaloja. moderni saksalainen tekniikka. Ne kootaan vain paikan päällä puurungolla olevista paneeleista, joissa on ikkunat, ovet, viestintä ja viimeistely vain yrityksen asiantuntijoiden tiimissä jatkuvalla nostolaitteiden käytössä: valmiit paneelit ovat erittäin raskaita, ja niiden kokoonpanotekniikka on monimutkaista ja vaatii vankka ammatillinen koulutus. Myös talon perustuksen rakentaa urakoitsija, koska... Ilman soveltuvuustodistusta valmistaja ei yksinkertaisesti myy sarjaa. Yleensä "uusissa saksalaisissa" taloissa on vain 2 runkotalojen etua: nopea pystytys (rakennusaika - 2-6 kuukautta) ja koko yhteiskunnan mittakaavassa ympäristöystävällisyys, koska Likaisen sementti-betonituotannon tarve vähenee merkittävästi. Saksalaisten elementtitalojen avaimet käteen -hinta on verrattavissa tiili- ja elementtiteräsbetonitalojen hintaan.

Tietoja takuista ja vakuutuksista

Toinen melko liukas kohta on takuut. Kohdan 2 mukaan niitä ei tietenkään ole. Kohdan 1 mukaan - urakoitsijalta, mutta älkää antako 15-50 vuoden takuun hämätä, tämä yritys ei todennäköisesti kestä niin kauan. Osaava ja tunnollinen rakentaja antaa takuun 3-5, jopa 10 vuodeksi, kunnes selvitys päättyy. Ja sitten - kukaan ei voi todella taata mitään; yhtäkkiä lähelle rakennettiin esimerkiksi tehdas, mutta se muutti paikallista geologiaa ja alkoi maanvyörymiä. Kohdan 3 mukaan takuu myönnetään vain osien laadulle ja täydellisyydelle toimituksen jälkeen paikalleen; noutoa varten - sama myyjän varastosta. Brändättyjen asiantuntijoiden kokoamana takuut eivät koske tapauksia, jotka liittyvät siihen, mitä he eivät tehneet: perustus, viestintä, lähellä olevat puut, tulvien mahdollisuus jne. Mitä tulee vakuutuksiin, kohdan 1 mukaan se on täysin mahdollista, mutta vakuutusmaksut ovat paljon korkeammat kuin tiilitalossa. Ja kappaleiden mukaan. 2 ja 3 – on parempi olla sotkematta tämän asian kanssa.

Mikä niissä on hyvää ja mikä huonoa?

Ennen kuin päätät rakentaa runkotalo vai jotain muuta, sinun on tiedettävä niiden tärkeimmät edut ja haitat. Ensimmäisiä on enemmän, minun on sanottava. Tiedät jo kustannuksista; levätä Plussat:

Perus Runkotalojen haitat ovat seuraavat:

Kohta 5 vaatii selitystä. Runkotalojen yleisyys Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Skandinaviassa selittyy ennemminkin sosiopsykologisilla syillä. Amerikassa, jossa kaikki on rahaa ja raha on kaikki, lapset, jotka ovat kasvaneet, lähtevät vanhempiensa luo, vaikka he tietäisivät, että heidän on näkevä nälkää ja elää köyhyydessä. Ja jos heille ei tapahdu mitään perinnön kautta, he todennäköisesti pitävät perhekiintymyksen ilmenemismuotoja tarpeettomina. Ja kun he ovat perineet vanhempiensa omaisuuden, he joutuvat velkaan, mutta he purkavat vielä varsin sopivan "esivanhempiensa" talon ja rakentavat oman. Nämä ennakkoluulot eivät koske vieraiden toissijaisia ​​tuotteita.

Skandinaviassa on myös tapana, että aikuiset lapset eroavat vanhemmistaan, mutta syynä on se, että pohjoisen maa on köyhä ja tuottamaton. Pysyminen jaloillaan ja eläminen yhdessä pesässä tarkoittaa vanhusten selviytymistä ravinnon antavista maista. Ratkaisu on muuttaa väliaikaiseen kotiin toiselle paikkakunnalle ja perinnön saatuaan palata ja asettua pysyvästi. Nyt tämä on mennyttä, mutta ajattelutapa ei muutu niin helposti.

Hieman historiaa

Runkotaloja ei ilmestynyt viime vuosisadan puolivälissä tai edes Elbronnin perustamisvaiheessa. Aivan ensimmäiset ihmisten asunnot - primitiivinen kota, teltta, wigwam - ovat vain runkorakenteita. Sveitsissä ja Englannissa tehdyissä neoliittisen (myöhäisen tai uuden kivikauden) paaluasutusten kaivauksissa löydettiin rakenteellisesti melko täydellisten runkotalojen jäänteitä.

Tuntematta menneisyyttä et voi ymmärtää nykyisyyttä. Runkorakentamisen osalta tämä tarkoittaa, että sinun on rakennettava viisaasti. Näennäisesti yksinkertainen rakennus on imenyt vuosisatojen ihmiskokemuksen. Jotta talo pysyisi pystyssä, sinun on ymmärrettävä kunkin osan tarkoitus ja miten se toimii rakenteessa. Toivomme, että tämän artikkelin materiaali on hyödyllinen sinulle.

Runkotalojen tyypit

Kokoonpanotekniikan mukaan runkotalot jaetaan ensisijaisesti paneeli- ja runkotaloihin. Ensimmäiset kootaan valmiista levyistä (paneeleista); jälkimmäisen rakentamiseksi runko rakennetaan ensin pitkistä osista, sitten se päällystetään ja eristetään. Tarkastellaan molempia järjestyksessä. Runkotalot sopivat paremmin itsenäiseen rakentamiseen, joten aloitamme niistä.

puitteet

Runkotalon rakenteen yleinen kaavio on esitetty kuvassa. oikealla. Rakenteellisesti se on jäykkä laatikko, jossa on toimiva, ts. kantavat käyttökuormat, kotelo. Jälkimmäinen ei aina pidä paikkaansa, on rakenteita, joissa kehys pitää kaiken. Katto ullakolle, jos sellainen on, on erillinen moduuli, joka on kytketty laatikkoon. Katto voi joko toimia yhdessä laatikon kanssa tai yksinkertaisesti levätä sen päällä. Tästä on selvää, että pääasia tällaisessa rakennuksessa on runko. Niitä on 3 päälajiketta:

Suomen kielen piirteet

Suomalaisessa rungossa on useita ominaisuuksia, minkä seurauksena se on syrjäytynyt vakavasti "kanadalaisen" toimesta. Ensinnäkin, jotta sen kotelo toimisi, sen on oltava sisäinen, katso kuva. vasemmalle. Mikään ulkoinen verhous ei ole vahva. Tämä tekninen paradoksi on mielenkiintoinen, mutta se rajoittaa vakavasti mahdollisuuksia sisäisiin korjauksiin ja kunnostukseen.

Toiseksi pystysuorien runkopylväiden jako ei saa olla pienempi kuin noin 500 mm, muuten pylväät häiritsevät toistensa kykyä kantaa kuormaa. Tuloksena on lentokone tai laiva, jossa on liian monta runkoa, raskas ja hauras. Toisin sanoen sen peittämiseksi sivuraidella tai muovivuorauksella, jotka eivät kestä keskittynyttä kuormaa, talon ulkopinta on päällystettävä vanerin kaltaisella vaipalla, joka on valmistettu vastalistalla, mikä lisää sen painoa, työvoimaintensiteetti ja kustannukset.

Mutta "Finn" -telineet, kulmahyllyjä lukuun ottamatta, voidaan tehdä 150x50-laudoista, ei puusta. Ja suomalainen runko antaa anteeksi amatöörirakentajien melko vakavat virheet, joita kanadalainen ei siedä. Yleensä on parasta rakentaa pieni ja edullinen maalaistalo suomalaiseen tyyliin. Sen Neuvostoliiton kesäasukkaat tiesivät hyvin jo silloin, kun "suomalaisen talon" käsite ei ollut vielä tullut käyttöön.

Huomaa: ristikkorungolla on myös omat erityispiirteensä. Sen päällä olevat talot ovat rikkaiden rakennuttajien tilaamia, jotka eivät kestä "kivessä" asumista. Tai ne rakentavat itselleen taitavia, siistejä ja kekseliäitä puuseppiä, joista ominaisuuksiensa ansiosta on tullut varsin varakkaita ihmisiä.

Mikä on LSTK?

Noin 6 % maailman runkotaloista on rakennettu kevyistä ohutseinäisistä teräsrakenteista, LSTK, tehdylle rungolle, katso kuva. oikealla. Runko on koottu galvanoiduista C- ja U-profiileista, jotka ovat jokseenkin samanlaisia ​​kuin kipsilevyssä käytetyt. Mutta Jumala varjelkoon rakentamasta taloa kipsilevyprofiileista tehdylle rungolle! Rakennustyöt ovat täysin erilaisia:

1. Teräksen paksuus - jopa 3 mm.
2. Sinkkipinnoite – 350 g/m². m; kipsilevylle – 120 g/m². m.
3. Hyllyissä on uria, joiden ansiosta lämpösiltojen lämmönjohtavuus pienenee 80-90%, tämä on ns. lämpöprofiili, katso seuraava. riisi.

LSTK-runkojen arvioitu käyttöikä on 70-100 vuotta, mutta itse tekniikka on ollut olemassa lyhyemmän ajan. Jotain johtopäätöstä voidaan kuitenkin jo tehdä tilastoista: jos puurunkoiset talot muuttavat systemaattisesti käyttöikää, niin LSTK on myös systemaattisesti puutteellinen. Syynä on äkillinen korroosiotaskujen ilmaantuminen odottamattomimpiin paikkoihin, joita asiantuntijat eivät ole vielä täysin ymmärtäneet. Lisäksi LSTK:lle rakennetut talot ovat vähemmän korjattavissa kuin puutalot, ja rakennuskustannukset ovat 1 neliömetriä. m asuntoa niissä on n. 600 dollaria/neliö m. Yleensä LSTK-tekniikka on vaihtoehto kaikille paikoissa, joissa teollisuuspuu on erittäin kallista ja ilmasto on kuiva. Ja sielläkin LSTK:n palonkestävyys on nolla: liekissä ohut metalli karkaisee hetkessä, heikkenee ja muutama minuutti tulipalon jälkeen koko rakennus romahtaa katastrofaalisesti. Jos kuitenkin olet edelleen kiinnostunut LSTK:sta, yksityiskohdat ovat videossa.

Video: talojen runkorakentaminen LSTK-tekniikalla

Huomautus: LSTK:lle ei ole standardeja ollenkaan; SNiP:n mukaan rakennusrakenteiden metalliosien vähimmäispaksuus on 4 mm alkaen samasta palonkestävyydestä. Urakoitsijan takuu on siis vain hänen kunniansa, eikä luvattoman rakentamisen ja vakuutuksen laillistamisesta tarvitse puhua ollenkaan. Sekä asuntolainasta LSTK:n rakentamiseen.

Irtolastialukset

Irtolastialus ei tässä tapauksessa ole kuivarahtilaiva, vaan tekniikka talon rungon rakentamiseen. Sen erikoisuus on, että käytetään vain 2-3 vakiokokoa lautoja, joista kootaan tuotannossa pontti-ura-menetelmällä teräksisten tee-, I-palkkien ja kulmien kaltaisia ​​profiileja. Runko on rakennettu puuprofiileista, katso kuva. oikealla.

Bulkkiteknologia säästää puuta ja tuottaa laadukkaampaa puutavaraa: samasta puusta tulee enemmän lautoja kuin palkkeja, ja ne kuivuvat ja liottavat nopeammin ja tasaisemmin. Tämän ansiosta laskettu Irtolastialuksen käyttöikä voi olla 100 vuotta Irtolastialusten rakentamisen kehitystä haittaa kuitenkin kohonneet työkustannukset: korkeasti koulutetun tiimin on koottava runko.

Paneeli

Nykyaikaiset saksalaiset elementtipaneelitalot on mainittu edellä. Koska artikkelin leitmotiivi on "omilla käsilläsi", tämä riittää. Jos pidät siitä, sinulla on rahaa, valitse ja tilaa. Markkinoilla ei ole havaittu häikäilemättömiä valmistajia tai urakoitsijoita. Ja toisin sanoen ihmisten kanssa, jotka pystyvät maksamaan tällaisia ​​​​summia asunnon neliömetristä, ei jotenkin ole tapana huijata: tavallinen yrityksen takuuaika on 10-15 vuotta, ja 25 ei ole harvinaista.

SIEMAILLA

SIP (rakenneeristetyt paneelit) tai SIP (Structural Insulated Panel) ovat useita tyyppejä; Rakentamisessa käytetään voima- tai kantavia rakenteita. Tällainen SIP on OSB-luokkien OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 tai OSB-4 E0 (lisätietoja, katso alla). s. runkotalojen materiaaleista), joiden väliin on asetettu vaahtomuovi, pos. 1 kuvassa. Rakentamisen periaate OSB-levystä on sama kuin luudassa - yksittäin se on hauras, mutta yhdessä tammea.

SIP-talosarjat sisältävät osia taloon (tuote 2), mukaan lukien kaikki pienet asiat kiinnikkeisiin asti. Vaiheittainen rakentaminen näyttää tältä:

• Perustukseen asennetaan pohjalaatta.
• Sen päälle asetetaan täydellisestä puupalkista tehty harju.
• Urilliset paneelit asennetaan harjanteelle ja liukuvat toisiinsa.
• Yläverhoilun koko palkki on asennettu laatikon yläuraan.
• Kattoa asennetaan.
• Katto on koottu samoista SIP-paneeleista.
• Ikkunat ja ovet asennetaan aukkoihin täydellisillä liittimillä.

Työmaalla työskentelee pääsääntöisesti 1 henkilö, pos. 3 kuvassa. Rakentamisen loppuun saattamiseksi 1-1,5 kuukaudessa tarvitaan pätemätön avustaja. Jos käytössäsi ei ole käsikäyttöistä vinssiä tai nostimet, joskus tarvitaan 2-3 apulaista lisää paneelien nostamiseen. Ja lopputulos näyttää viimeistelyn jälkeen erittäin hyvältä (kohta 4), kestää jopa 40 vuotta ja vaatii 2-kammioisilla kaksoisikkunoilla varustettujen metalli-muoviikkunoiden lämmityskustannuksia puolet samankokoisesta tiilitalosta.

Pystysuorat liitokset ovat kielekkeellä ja uralla (katso alla oleva kuva) liimalla ja nauloilla. Vaaka - Ecopan-teknologiaa käyttäen, katso ibid. Aloittelevien rakentajien kompastuskivi - katto - SIP-talossa on myös hyvin yksinkertainen: SIP-kokoonpanon lujuusindikaattorit ovat sellaiset, että Mauerlatia ei tarvita ollenkaan, katso seuraava. riisi. oikealla.

SIP-talojen haitat ovat yhteisiä runkotaloille, katso yllä. On totta, että tulipalossa vaara on vielä suurempi: vaahto alkaa vapauttaa valtavia määriä myrkyllisiä kaasuja jo ennen kuin tuli pääsee suoraan siihen.

Tulipalon todennäköisyys yksityisessä asuinrakennuksessa riippuu kuitenkin yli 99% sen asukkaista, joten jos, kuten sanotaan, täysimittainen teekannu aikoo rakentaa runkorakennuksen pysyvään asumiseen, SIP-talosarjan tulisi pidetään lähimpänä optimaalista.

Suurin vaikeus tässä on toimituksen täydellisyyden tarkistaminen. Erittely sisältää useita kymmeniä tai ensimmäisiä satoja nimikkeitä, ja jokaisesta niistä jopa useita tuhansia nimikkeitä. yksityiskohdat. Halpojen itsekokoonpanoon tarkoitettujen SIP-talojen myyjät, täytyy sanoa, eivät ole ujoja: reklamaation yhteydessä löytyi yksi (1) ei-alkuperäinen itsekierteittävä ruuvi tai alkuperäisen ura nuollattiin irti. "väärä" ruuvimeisseli - siinä se, takuu on umpeutunut, nyt se on sinun ongelmasi.

Huomautus: SIP-talojen ulkoinen ja sisäinen viimeistely - mikä tahansa omistajan harkinnan mukaan. Mutta uudelleenrakentamisen mahdollisuus on täysin poissa. Tehdasvalmisteiset SIP-talot eivät myöskään sovellu uunilämmitykseen.

Mitä talon rakentaminen meille maksaa?

Tästä kannattaa aloittaa säätiön tyypin valinta, materiaalien valinta ja valmistelu. Tätä teemme toistaiseksi. Mitä tulee itse säätiön rakentamiseen, tämä on erilainen keskustelu jokaiselle sen tyypille. Käsittelemme vain ominaisuuksia, jotka liittyvät suoraan sen rungon rakentamiseen. Mikään niistä ei kuitenkaan estä sinua rakentamasta myöhemmin erityyppistä taloa samalle perustalle.

säätiö

Runkotalo kestää minkä tahansa perustan; meidän on valittava jotain halvempaa ja yksinkertaisempaa maaperän luonteesta riippuen. Lisäksi on toivottavaa, että samalle perustukselle ja mahdollisesti laajennuksilla ja päällysrakenteilla olisi silloin mahdollista rakentaa vahvempi talo, mikä edellyttäisi ns. perustan sitominen taloon. Ensisijaisen perustuksen tulee olla sopiva toisen ankkuroimiseen. Seuraavien 10-15 vuoden aikana keskituloinen perhe voi hankkia asunnon itselleen ja lapsilleen joutumatta velkaorjuuteen. Tuloksena, Runkotalon perusta valitaan seuraavasti:

1. Maaperä on heikko (kantokyky jopa 2 kg/cm2), ts. siletti, turve, kasteltu hieno hiekka jne. – matala laattaperustus. Tulevaa jälleenrakennusta/valmistusta varten on parasta käyttää USHP:tä - eristettyä ruotsalaista takkaa. Tämäntyyppinen perustus on suunniteltu erityisesti kehyksiin, mutta se tukee myös 1-kerroksista tiilitaloa, jossa on vaalea puinen ullakko, sis. Siberian sopii hyvin asumiseen, katso alla. Pienelle ja kevyelle maalaistalolle - metallinen grilli; voit - kotitekoinen.
2. Maaperä kantaa normaalisti kuorman, mutta on raskaasti tai liikaa kohoavaa: pullea märkä savea, hienoa silttihiekkaa - kasanauha matalalla teräsbetoniritilällä. Pienimuotoiseen mökki- ja kausirakentamiseen - paalurakentaminen porattuihin betonipaaluihin.
3. Maaperä on keskinousua: vähärasvaista savea ja savea, hiekkasavia, märkä ja/tai pölyinen löysä ja soramaa - normaalisyvyys pylväsmäinen, jossa on sokkeli ja tiilisokkeli. Lämmittämättömissä maalaistaloissa ja vastaavissa rakennuksissa käytetään pienisyvistä pylväsrakennetta, joka on samanlainen kuin alla kuvatut lattiavaipan tukipilarit.
4. Maaperä on lievästi kohoavaa tai käytännössä ei-nousevaa: kova kuiva savea, löysä ja soramaa, jonka pölypitoisuus on alle 30 tilavuusprosenttia, kivinen maaperä - matala tai pylväs kuten edellisessä. piste, ja kevyille lämmittämättömille pienimuotoisille rakennuksille pylväspohjainen, joka valmistuu rakennuksen rakentamisen jälkeen.

Huomautus: Runkotalojen syväys on pieni, mutta silti olemassa. Siksi jälkimmäisessä tapauksessa pohja tehdään ensin väliaikaisesti levymateriaaleista, niin kauan kuin aluslattiaa ei puhalleta läpi, ja rakentaminen valmistuu ensi kesänä.

Ankkurit

Kuten tiedät, rakennus on kiinnitetty perustukseen metalliankkureilla: pulteilla, kannakkeilla, lohenpyrstöillä ja kiiloilla (luonnonkivestä tehtyyn perustukseen). Ankkurit sijaitsevat nauhan tai pilarin keskellä kaistaleen 1-1,5 m jakovälillä. Laattaperustuksessa ankkurit sijoitetaan sen kehää pitkin reunasta standardin mukaisella sisennyksellä (viittauksella). tämän tyyppinen laatta.

Kokonaislujuuden vuoksi ankkurien tulee olla kulmissa, mutta rungon perustukselle tämä ei ole mahdollista, koska Kulmiin tulee varmasti kantavia pylväitä. Sitten kulma-ankkurit asennetaan pareittain, kuten kuvassa. oikealla. Merkinnän helpottamiseksi - laatan sisäsivujen ehdollisissa laajennuksissa, mutta tämä ei ole kriittinen; tärkeintä on, että ankkurit eivät saa olla lähempänä toisiaan kuin 150-200 mm, muuten ne heikentävät toisiaan. Tällaiselle perustalle voidaan sitten rakentaa tiilitalo, kuten sanotaan, ilman mitään.

Pilarit

Runkolattian viivesorvaukseen tarvitaan tukipilareita, koska Kun palkin jänneväli on yli 2 m, lattian kantokyky laskee jyrkästi. Suositeltu askel pylväiden sijoittamiseksi perustuslistan sisälle rakennuksen pituudelta on alkaen 1500 mm ja leveys alkaen 1800 mm, katso edellinen sivu. riisi. Jakoväli valitaan kokonaisina murto-osina rakennuksen vastaavan sivun pituudesta, ja mikä tärkeintä, pituusaskelma ei saa olla suurempi kuin askelman leveys. Siten esimerkiksi 6x8 m taloon tarvitset 2 riviä pylväitä, 3 pilaria peräkkäin.

Toinen ehto on, että vaikka palkkien ristikkäiden ei kaikkien tarvitse pudota pylväiden päälle, jokaisen pilarin keskipisteen tulee osua yhteen vastaavien palkkien ristikkopisteiden kanssa. Ja kolmanneksi, jos perustus on kokonaan pylväsmäinen, kehäpilarit tulisi sijoittaa rungon pystysuorien pylväiden välisten jänteiden keskelle. Pylväs voi myös mahtua pylvään alle, mutta tällöin jokaiseen pylvääseen on haudattava 2 ankkuria.

Pilarit on asennettu tiilestä (ei silikaattia tai Adobea!) betonialustalle, katso kuva. Tätä varten he ottavat useimmiten valmiita monoliitteja 400x400x600 - 400x400x200. Pohjan syvyys maahan on sen luonteesta riippuen 150-550 mm. Tämä ei koske kehäpilareita, vaan ne on haudattava perustuslaskelmien mukaan! Pohjan alle on tehty 150 mm hiekka- ja soratyyny. Pohjan ulkonema maanpinnasta on noin 50 mm.

Itse pilarit on asetettu 1,5 tiileen. Saumojen vaikea sidonta, koska pylväs kantaa vain pystysuoran puristuskuorman, se ei ole välttämätöntä, ne sijoitetaan "aidatyyliin". Tämä pätee jälleen vain sisäpilareihin; kehäpilarit asetetaan niin kuin peruspilareille kuuluukin. Muurauksen korkeus on 5 riviä yksittäisiä tai 3 riviä puolitoista tiiliä, mikä muuratussauman paksuus ja pohjan ulkonema huomioon ottaen antaa alustan korkeudeksi 350-400 mm.

Pinta

Runko asetetaan pohjalle kuivana. Jos jossain puun ja perustuksen välissä on rako, syntyy ns. kapillaariliotus: vesi pysyy rakossa koko ajan ja puu mätänee riippumatta siitä, millä kyllästät tai käsittelet sitä. Siksi perustuksen suurin sallittu yleinen ja paikallinen epätasaisuus on 3 mm. On hyödytöntä korjata reikiä ja kuoppia sementillä lujuutta saaneelle perustalle: vuori irtoaa pian, mikä antaa saman kapillaarin.

Kaikkien näiden olosuhteiden kestämiseksi teippi on kaadettava erittäin huolellisesti, käyttämällä sidontanaruja ja tarkkailemalla itseäsi jatkuvasti letkun pinnalla. Kun betoni on kovettunut, mutta on vielä märkää, teipin yläpinta tasataan silittämällä - ripottelemalla kuivaa sementtiä seulasta ja hieromalla lastalla.

Sisäiset tukipilarit asennetaan, kun teippi vahvistuu. Niiden pinnat on kohdistettu nauhan kanssa makuukohtia pitkin muuraussauman paksuutta muuttamalla; SNiP:n mukaan se on 10-12 mm, ts. voit saada kokonaisen sentin yhdestä tiilestä tai 6 mm puolitoista tiilestä.

Huomautus: Tästä on selvää, että kehyksien perustukset eivät ole vitsailun aihetta. Kerääkö hänen nauhansa valmiista monoliiteista? He menevät kevyen rakennuksen alle, osa metsään, osa polttopuille. Johtopäätös: on parempi tilata säätiö todistetusta ammattilaisesta.

Vedeneristys

Välittömästi ennen rungon asennuksen aloittamista teippi ja pilarit peitetään 1-2 kerroksella kattomateriaalia, säännöllistä, ilman päällystettä. Se tasoittaa hyvin pieniä epätasaisuuksia ja estää kapillaarien ilmaantumisen. Peittäminen etukäteen, vähintään 2-3 valopäivää etukäteen, voidaan tehdä vain ultravioletti (UV) stabiloidulla kattomateriaalilla, mutta se on kallista. Tavallinen rulla on parempi pitää aitassa, kunnes sen aika tulee.

Materiaalit

Kehys

Rungon päämateriaali - puu - on kyllästettävä biosidilla (antiseptisellä) ja palonestoaineella. Silloin puu ei syty liekkiin, vaan kytetyy hitaasti säilyttäen voimansa pitkään. Tulen ulkopuolella se sammuu itsestään.

Valmiit osat on suositeltavaa kyllästää mitoiksi leikattuina ja valituilla urilla. Ensinnäkin päät ovat paremmin kyllästyneitä, joita pitkin homeitiöiden on helpoin päästä puuhun. Toiseksi, kyllästämätön puujäte soveltuu polttopuuksi ja askarteluun, mutta kyllästetty puujäte ei missään tapauksessa!

Tavallisista telineiden kokoista tarvitset terävimmät laudat 150x50, puutavaraa 100x100 - 250x250 (useimmiten 150x150) ja lattiaan ponttilaudat (100-150)x(30-40). Jos varat sallivat, on parempi ottaa valmis liimattu ja kyllästetty puu. Kylmäkovettuvaa liimaa ja nauloja käyttävä kotitekoinen levysarja ei todellakaan sovi; silloin talo ei todennäköisesti kestä yli 10 vuotta.

Kaksikerroksisessa talossa puutyypin valinta on selvä: tiheät, kestävät lehtipuut - tammi, pyökki, sarveispyökki. Koivu ei sovellu, se mätää hyvin helposti. Katso metsästä, missä kuolleissa puissa tinder sienet ilmestyvät ensimmäisenä? Toisessa kerroksessa on mahdotonta säästää rahaa käyttämällä paksumpaa puuta: runkokehys näkee kuormat yhtenä kokonaisuutena, ja yksi heikko kohta voi toimia kuin ensimmäinen kaatunut domino käärmeessä.

Huomautus: Myynnissä on skandinaavisesta ja amerikkalaisesta männystä – hemlockista – valmistettuja maahantuotuja talonrunkosarjoja. Niiden kotimaisia ​​analogeja ovat daurian ja tuvan lehtikuusi sekä siperiansetri. Edellinen maksaa enemmän, ja Siperian setrin teollista sadonkorjuuta ei suoriteta ollenkaan.

Yksikerroksinen talo voidaan rakentaa tavallisista havupuista. Pysyvästi asuttavaan rakennukseen tarvitset valikoitua puuta, ilman oksia, säikeitä tai ristikkäiskerroksia. Yksinkertaista puurunkoa käytetään lämmittämättömään maalaistaloon. Se soveltuu myös asuinrakennukseen, jonka mitat ovat enintään 5x8 m ja kattokorkeus enintään 2,5 m, edellyttäen, että kaikki telineet on tuettu tuulituilla alhaalta ja ylhäältä, katso alla, ja arvioitu käyttöikä on jopa 30 vuotta. Talo, jossa on ullakko, vastaa 2-kerroksista taloa. Kausiluonteisesta 1-kerroksiseen.

Vaippa

Seuraava materiaali on verhous. Vedenpitävä vaneri 24 mm paksu tie. Sementtilastulevyt (CPB) pitävät kipsiä hyvin, mutta ovat raskaita ja melko hauraita. Yleensä paras materiaali vaippaan on OSB. Pohjimmiltaan tämä on monikerroksinen vaneri, mutta ei viiluista, vaan lastuista, katso kuva. Sen kerrokset on suunnattu keskenään kohtisuoraan, minkä ansiosta saavutetaan ilmiömäinen lujuus. Esimerkiksi auto ajaa OSB:stä ja EPS:stä valmistetun tuki-SIP:n päälle, joka on asetettu tukien päälle, mutta laatta ei taipu.

Talon verhoukseen tarvitaan OSB-3- tai OSB-4-luokan levyjä. Suuri määrä tarkoittaa parempaa kantavuutta ja laatan hintaa. OSB-1- ja OSB-2-levyt eivät ole kantavia ja vedenkestäviä ja soveltuvat vain pysyvien rakennusten sisustukseen. Seuraava kohta on fenoliyhdisteiden vapautumisen (päästön) luokka; OSB liimataan yhteen fenoli-formaldehydihartseilla. E1- tai E0-päästöluokan levyt sopivat asuinrakennuksiin. Päinvastoin, mitä pienempi luku, sitä pienemmät päästöt ja korkeampi hinta.

Edullista kiinalaista E2-päästöistä OSB-levyä voidaan käyttää kesämaatalojen verhoiluun. Sitten he rakentavat rungon kesällä, ja syksyllä, kun se on vielä lämmin, he päällystävät sen sisältä. Talven ja alkukevään aikana fenoli kuluu, sitten seuraavana kesänä talo eristetään ja viimeistellään. Mutta et voi elää siinä ensimmäistä kesää!

Eristys

Lämmitystekniikan kannalta paras kodin eriste on polystyreenivaahto, joka on myös edullinen. Mutta sillä on vakava haittapuoli: palaessaan se vapauttaa valtavia määriä tappavia myrkyllisiä kaasuja. Lisäksi yksinkertainen rakeinen vaahto, jos seinä lämpenee 50 asteeseen tai korkeammalle kesällä auringon alla, alkaa pian murentua ja kaikki eristys vähenee.

Runkotalon eristys on suositeltavaa tehdä mineraalivillalevyistä. Juuri laattoja, ei mattoja. Ero suunnittelussa näkyy selvästi: jos kiuas asetetaan perään, se seisoo. Ja matto taipuu ja kaatuu. Mattoja, kuten halvempia, käytetään lattioiden ja välikattojen eristämiseen.

Mineraalivillassa on myös vivahde: ​​se voi olla lyhytkuituista tai pitkäkuituista. Lyhytkuituinen pöly tuottaa mikroneuloja, jotka voivat olla kaikkea muuta kuin hyödyllisiä terveydelle. Pitkä kuitu on turvallista; Lisäksi se on heikosti kyllästynyt kondensaatilla ja menettää sen helposti.

Mitä tulee ns pellavasta, hampusta, sisalista tehdyt ekomatot ja -laatat, jonka jälkeen myyjät veloittavat epäröimättä ympäristöystävällisiä hintoja. Mutta itse asiassa "eko" on vain sisalia, ne eivät tuota pölyä eivätkä mätäne. Adobe ei muuten myöskään ole ollenkaan "eko" - se tuottaa pölyä, eikä oljen muruista löydy infektiota. Kotitekoisista ”ekoista” ruoko on käytännössä testattu hyvin, mutta ne ovat syttyviä.

On myös mielenkiintoinen vaihtoehto kotitekoiseen eristykseen: kuiva meriruoho zoster (alias damasti, paino viimeisellä tavulla tai ankeriasruoho). Sen lisäksi, että damasti on erinomainen eriste, se ei lahoa vuosisatojen ajan, estää puuta mätänemästä ja desinfioi huoneen ilmaa. Damaskkieristeiset kalastajamajat seisovat 150-200 vuotta mätäisten suolatuulten alla. Valitettavasti vaikka damaskin reservit, ainakin talvella myrskypäästöt meriemme rannoilla, ovat valtavat, ei siitä valmistettuja eristelevyjä ole myynnissä.

Katto

Runkojen kattomateriaaleja käytetään yleensä tavalliseen tapaan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Koska sen seinien lämpövastus kattopiirakasta on korkea, joustavat tiilet - onduliini - katolla sesongin ulkopuolella kokevat lämpöiskuja, menettävät pian plastisuuden ja halkeilevat. Ja niin – peitä se millä tahansa (anteeksi, millä tahansa) haluat.

Rakennamme taloa

Nyt voimme jo sanoa: siinä se, rakennamme runkotaloa! Mikä? Jätämme puolipuun rauhaan; kaikki ammattilaiset eivät pysty siihen. Siitä jää kanadalainen ja suomalainen; esivalmistetut SIP:t selvitettiin aiemmin. Oletetaan myös, että olemme päättäneet talon tarkoituksesta, koosta ja kerrosten lukumäärästä.

Kanadan alusta

Niille, jotka haluavat rakentaa kanadalaista tapaa, suosittelemme katsomaan elokuvaa, joka teki puuseppä Larry Hounista maailmankuulun. Sen 4 osaa, joiden kokonaiskesto on noin 4 tuntia, sisältävät yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet suuren asuinrakennuksen rakentamiseen käyttämällä "Canadian platform" -tekniikkaa:

Pohja, taso ja lattia

Pohjaverhoilu, seinät, yläreuna

Katto ja katto

Viimeistä osaa ei ole niin helppo löytää avoimista lähteistä, mutta se on erittäin hyödyllinen niille, jotka todella haluavat rakentaa. Käsittelemme suomalaista taloa, jolle ei ole kokeneen puusepän antamaa näin yksityiskohtaista ohjetta.

Suomalainen

Yleensä, kuten sanotaan, suomalaisen talon asennus suoritetaan tietyssä järjestyksessä. Sitä ei saa rikkoa, muuten talo osoittautuu hauraaksi ja epävakaaksi.

Ensinnäkin perustalle kootaan laatikko kehyksiä. Tämä vaihe on jaettu 4 alavaiheeseen, katso kuva. oikealla:

1. Alempi verhoilu on asennettu perustukseen;
2. Kulmatolpat (palkit) asennetaan ja välipylväät asennetaan niiden väliin. Kaikki ne on kohdistettu tarkasti pystysuoraan ja tuettu ulkopuolelta naulattuilla väliaikaisilla puomeilla, kuvassa 1. ehdollisesti ei näy;
3. Yläverhoilu asetetaan pystysuoraan kannattimeen ja kiinnitetään niihin, ja kattopalkit asennetaan;
4. Pysyvät tuulikannattimet asennetaan, väliaikaiset puomit poistetaan ja ikkuna- ja oviaukot muodostetaan.

Huomautus: Muista, että ovi- ja ikkuna-aukkojen kokonaispinta-ala ei saa ylittää 18% vastaavan seinän pinta-alasta. Etäisyys kulmasta on vähintään 1 jänne pylväiden välillä. Aukkojen leveys on 1 tai 2 jänneväliä.

Laatikon kokoamisen jälkeen lattiapalkeista tehdään sorvaus. Seuraava askel on tehdä katon poikkipalkki (tukirakenne) ilman kattoa. Seuraavaksi on OSB-levystä valmistettu sisäinen sähköverhous. Sitten - seinien eristys, niiden karkea ulkoverhous. Nyt laitamme lattian eristyksellä ja ompelemme kattoa. Asennamme ullakon tai ullakon lattian eristyksellä. Valmistamme kattopiirakkaa ja kattopäällysteitä. Kun kaikki tämä tehdään, talo on jo asettunut (kehykset asettuvat hyvin nopeasti); Tämä tarkoittaa, että voit asentaa ikkunat ja ovet. Jäljellä on viimeistely, sisä- ja ulkoasu sekä - lämpeneminen!

Alavaljaat

Pohjaverhoilu on valmistettu puusta. Emme puhu siitä tosiasiasta, että sen suorakulmaisuus on tarkistettava diagonaaleilla ja kaikkien sivujen mitoilla; Lukija on luultavasti jo perehtynyt rakentamisen perusteisiin. Tärkeintä tässä on kulmien yhdistäminen, koska... runkoon kohdistuvat tuulivoimat pyrkivät vetämään runkoa sivuille. Yksinkertaisin tapa on puolikas puu, vasemmalla kuvassa. - tässä tapauksessa se ei ole täysin luotettava: joudut vasaroimaan niin monta naulaa, että kulma heikkenee.

On paljon parempi asentaa se puolipuuhun, jonka keskellä on tappi. Pomon ulkonevaan osaan asetetaan pylväs (sen päässä oleva pistorasia valitaan kannattimella) ja koko kulma alkaa toimia yhtenä kokonaisuutena. Vielä vahvempi ja luotettavampi, jos sinulla on kokemusta puusepäntöistä ja malli, kynsiliitos, oikealla kuvassa. Pylvään alla, jotta se olisi yleensä "vau!", on parempi olla laiska ja vahvistaa tassua lisäksi tapilla.

Pylväät ja telineet

Leikkausten tekeminen alapalkissa vanhanaikaisesti, kuten kuvassa vasemmalla näkyy, on meidän aikanamme tarpeetonta: työ on työlästä ja eniten kuormitetun yksikön lujuus vähenee. Ja sellaiset kiinnikkeet eivät kestä vaakasuoraa kuormaa "sisältä ulospäin", kuten kaikki vinosti naulojen kiinnitykset.

Parasta on kiinnittää kulmilla, mutta ei yksinkertaisilla, vaan vahvistetuilla, leimatulla jäykistysrivalla, oikealla kuvassa. Metallin paksuus - alkaen 4 mm, tarvitaan galvanointi tai kromaus. Itsekierteittävät ruuvit - fosfatoitu (musta) puulle, jonka halkaisija on 6-8 mm ja pituus 3/4 vastaosan paksuudesta, 3 kpl per kulmajalka.

Huomautus: väliaikaiset puomit harakalaudoista asetetaan 100-150 mm nauloihin.

150x50 levyistä valmistettujen telineiden asennusvaihe ei saa ylittää 800 mm. Kokonainen määrä jännevälejä on asennettava seinän pituudelle; on tärkeää, että runko kuormitetaan tasaisesti. On tapana ottaa telineiden asennusaskeleen 500-600 mm, mikä antaa sen moninkertaisuuden minkä tahansa pituisen seinän kokonaisina osina. Yli 5,5 m pitkiin seiniin on sallittua asentaa 1 ikkuna, jonka leveys on 3 lahtea; sitten ikkunalaudan ja kamanteen sekä vastaavien rungon ala- ja yläpalkkien väliin sijoitetaan pysyvät tuet, kuten kulmiin, katso alla.

Tietoja imposteista

Joskus voit löytää suosituksia pylväiden ja telineiden pesien muodostamiseksi imposteilla; venäjäksi - insertit. Ota 2 palaa lautaa, naulaa ne palkkiin rakolla ja aseta teline tai pylväs niiden väliseen uraan. Joten he sanovat, että se on halvempaa ja helpompaa. Itse asiassa näin ei ole ollenkaan:

• Tarvitsemme lisälevyjä, jotka maksavat rahaa.
• Suurin merkintätarkkuus vaaditaan, koska toisin kuin katkaistuissa pesissä, asennusvirhe kertyy asennuksen edetessä. Jos leikkaat impostit paikoilleen joka kerta, kaikki menee pieleen.
• Impostien välinen ura ei tue "sisältä ulos" -kuormaa. Et voi todella tarttua siihen nauloilla vinossa; itse sisälevy ei salli sitä. Kulmat jäävät, mutta mitä tekemistä imposteilla sitten on sen kanssa?

Ylävaljaat

On parasta yhdistää ylempien valjaiden tankojen kulmat tassuun. Nyt ei tarvitse pelleillä tappien kanssa, koska... voidaan asentaa ylhäältä päähän. Runko kiinnitetään pilareihin kulmista ylhäältä 8x250 itseporautuvilla ruuveilla (puulle 150x150) ja vahvistettu alhaalta kulmilla. Telineet kiinnitetään vain kulmilla alhaalta, 2 kutakin.

Kattopalkit

Kattopalkeissa (palkit 150x150) asennukseen valitaan vain vähän puuta, kunhan se ei ryömi, katso kuva. oikealla. Ne on kiinnitetty kulmilla sivuilta, koska Jokaiselle telineparille tulee olla palkki. Ei ole hyväksyttävää sijoittaa palkkeja pylväiden väliin!

Pysyvät henkselit

Pysyvät tuulikannattimet kulmissa sijoitetaan pylväiden/palkkien tasolle sisäpuolelta. Niissä on pituussuunnassa levitetty 150x50 lauta, yhteensä 75x50. Ne kiinnitetään 100 mm nauloilla kulmassa, tämä riittää. Samalla tavalla, tarvittaessa (katso edellä), rungon pylväät vahvistetaan, katso kuva. alla. Tukien korkeus molemmissa tapauksissa on 1/5-1/8 telineiden/pilarien korkeudesta.

Tuuliliitännät - talon runkotuet

Palkit ja lattia

Hirsien asennusvaihe talon pituudella on 300 mm ja leveys - 1,8-2 m. Sitten esimerkiksi 6x4 m taloon tarvitset 19 poikittaista 4 metrin hirsiä ja 1 pitkittäissuuntaisen 6 metrin Hirsi. Niiden urat puolikkaan puun työntämistä varten valitaan etukäteen, ja tukit, kuten aluslattialaudat (katso alla), käsitellään etukäteen bitumimastiksella.

Suurin ongelma vaippaa asennettaessa ovat palkkien päät. On mahdotonta hyväksyä, että he roikkuvat; heidän täytyy levätä jossain. Vannetta ei kannata leikata palkkiin molempien lujuuden vuoksi. Kulmien kiinnittäminen palkkeihin on yleensä mahdotonta; tällainen kiinnitys ei kestä suurta jatkuvaa leikkauskuormaa pitkään.

Melko suuressa asuinrakennuksessa perustuksen yläosa on pääsääntöisesti kiinteä ja nauhan leveys on yli 300 mm. Sitten palkkien päiden alle asetetaan lisälevy, katso kuva. Tukit on kiinnitetty siihen kulmilla, ja itse lauta on kiinnitetty palkkiin, hirsien väliin. Tässä tapauksessa hirsien päiden ja puun väliset raot toimivat liikuntasaumoina kokonaislujuudesta tinkimättä.

On toinenkin tapa yhdistää tukit runkoon: sen alempi hihna on valmistettu laudoista, lattiavaippa on asennettu ja ylempi puuhihna on asetettu hirsien päälle. Tämän avulla voit lisätä viiveen pitkittäisvälin 600 mm:iin, koska Niiden päiden ylöspäin suuntautuva välys taivutuksen aikana estyy (ne ovat laudan ja puun välissä), mutta rungon rasituimmat osat - ulommat alakulmat - osoittautuvat heikentyneeksi. Plus, tai pikemminkin miinus, ulkoisen viimeistelyn jälkeen lattian kehän sisäpuolelle muodostuu taskuja, joista voi muodostua kondenssivesiloukkuja.

Pienessä maalaistalossa pylväsperustassa ja riippuvassa tukikehyksessä ei voi tehdä mitään, joudut katkaisemaan puut palkkiin neljäsosan matkaa, vasemmalla jäljessä kuva. Mutta täällä kuormitus on pienempi. Jos kuitenkin aiot laittaa tiilikeittiön uuniin taloon, sen tulevissa kulmissa joudut tekemään lisää yksinkertaistetun mallin tukipilareita betonoidusta asbestisementtiputkesta. Näiden pilarien tulisi tietysti myös sijaita tukin alla. Ne leikataan sopivaan korkeuteen hiomakoneella kiviympyrällä. Jos itse laatta on nurkassa (ottaen huomioon PB:n vaatiman 60 cm:n etäisyyden seinistä), riittää vain 1 lisäpilari laatan riippukulman alle. Hollantilaiselle uunille, jonka koko on korkeintaan 3,5x3,5 tiiliä, riittää myös 1 pylväs sen ääriviivojen geometrisen keskikohdan alla.

Seuraavaksi aluslattian alla ns. kallon palkit, näkyvät samassa kuvassa. Karkea lattia on valmistettu 30 tai 40 mm:n ponttilevyistä. Paikallisten kondenssivesitaskujen muodostumisen estämiseksi ensimmäisestä levystä leikataan ura asennusjärjestyksessä ja kielekkeen harja viimeiseen. Jokainen lauta naulataan palkkeihin (ei päihin!) 80 mm:n nauloilla molemmilla puolilla vinottain.

Lattian vesi- ja höyrysulku on nähtävissä oikealla kuvassa. Mutta yleensä runkotalossa lattian eristys on erittäin tärkeä asia, kastepisteen tulisi aina olla maan alla. Voit katsoa alla olevan videon saadaksesi lisätietoja tästä. Runkotalon viimeistely (ylä)lattia ja sen koristepäällyste ovat samat kuin missä tahansa muussa puurakennuksessa.

Video: eristetty lattia runkotalolle

Huomautus: lattian vesieristys, eristys ja höyrysulku tulee tehdä ennen ja lattian viimeistely ja pinnoitus tulee tehdä sisäseinäverhouksen jälkeen, katso alla. Jotta mattoja ja kalvoa ei tallattaisi, seinien palkeille asetetaan väliaikaisesti laudat, jonkinlaiset suojat, vanerinpalat jne.

Katto

Yläkerroksen katon ja lattian kanssa tilanne on helpompi: työskennellä voi sekä alhaalta että ylhäältä, palkeilla on jossain levätä ja kuormat ovat jo suuruusluokkaa pienemmät. Siksi rungon katossa ei ole salakavalia hienouksia; kuinka se on rakennettu, voidaan nähdä kuvasta. oikealla. Vain yksi varoitus: jotta katto ei kastuisi, talon, jossa on kylmä ullakko, katto on tehtävä täydellisen kaavion mukaisesti eristyksellä, kuten kuvassa 2.

Katto

Myös lauhteen muodostuminen puutalossa ei ole hyväksyttävää katon alla, joten kattorunko vaatii myös melko monimutkaisen kattopiirakan, katso kuva. vasemmalle. Se on eristetty mineraalivillamatoilla. Katto osoittautuu suhteellisen raskaaksi, joten sen runkoa on parempi vahvistaa ylimääräisillä poikkitankosidoksilla, katso kuva. oikealla.

Kattopalkkien kaltevuus on kaksinkertainen rungon pylväiden nousu. Eli täällä paljastuu toinen malli "kiusaaja": seinissä, joita pitkin katon harja on suunnattu, on oltava parillinen määrä hyllyjen väliä.

Huomautus: lisää asuintilaa taloon ilman merkittäviä lisäinvestointeja saadaan ns. Siperian ullakko. Se voidaan järjestää myös olemassa olevaan taloon, mutta miten se on erillinen aihe.

Millainen katto minun pitäisi tehdä?

Olematta rakentaja-suunnittelija, jolla on asianmukainen koulutus ja työkokemus, suomalaisen talon katto voidaan tehdä kalteviksi, harjaksi tai lonkkaksi; jälkimmäinen - paikoissa, joissa on voimakasta tuulta. Kullekin kattomateriaalille on olemassa tietty valikoima hyväksyttäviä kaltevuuskulmia, joten yksikalteinen katto (α = 5-30 astetta) päällystetään aaltopahvilla, UV-stabiloidulla kattohuovalla tai nykyaikaisilla joustavilla päällysteillä, aaltopahvilla tai metallitiileillä. . Loput 2 kattoa voidaan peittää millä tahansa, jos α = 30-45 astetta. Mutta yleensä katon rakentaminen on sama erillinen aihe kuin perusta. Katso tarkemmin L. Hohnin elokuvan osa 3, kanadalaistyylinen katto sopii myös suomalaiseen taloon.

Vaippa ja eristys

Talon sisäverhous on OSB-3 tai 4, jonka paksuus on 24-30 mm. Ensinnäkin kehys peitetään sisältä vesieristyksellä (eli vesi-, ei höyry-); laatat asennetaan 4,2x(80-100) itseporautuville ruuveille 100-200 mm välein 50-60 mm etäisyydellä laatan reunasta. Laatan jokaisessa kulmassa tulee olla itsekierteittävä ruuvi.

Laatikon maksimaalisen lujuuden saavuttamiseksi on parempi asentaa laatat vaakasuorilla jänteillä, jolloin saat risteävät virtaliitännät: telineet/pilarit - pystysuora, laattahihnat - vaakasuora, mitä vaadittiin. Riippuva, ​​ts. laattojen väliset löysät vaakasaumat eivät vaikuta merkittävästi laatikon kokonaislujuuteen, kuten kattovaipan lautojen välissä. Jos rakennusarvioon kuitenkin otetaan mukaan hieman kalliimpia ponttilaattoja, ei se pahene.

Ensinnäkin laattojen pystysaumat eivät saa olla samat vierekkäisissä jänteissä. Tätä varten on parasta suorittaa päällystys keskenään vastakkaisella tavalla (sukkulamenetelmä) levittämällä ensimmäiset kiinteät jännelevyt vuorotellen yhdestä tai toisesta kulmasta. Toiseksi laattojen pystyliitokset tulee tehdä joko pontti- tai puolipuun leveiksi, 2-3 kertaa laatan paksuus, ts. 50-75 mm. Tässä tapauksessa ne on vahvistettu itsekierteittävillä ruuveilla 100-200 mm:n välein. Pitkät seinät päällystetään ensin, ja lyhyiden vaipan tulee sopia tiiviisti niiden reunojen väliin, melkein avaruuteen.

Tärkeimmät ja kuormitetuimmat paikat jäävät - kulmat. Meidän tapauksessamme vaipan kulmat vastaavat pylväiden kulmia. Pääsemme tilanteesta näin:

• Ulkopuolelta, "kadulta", kiinnitämme vaippakotelon kulmiin itsekierteittävillä ruuveilla (3,5-4,2) x 70; ne ruuvataan ruuvitaltalla (ei käsin!) pitkän seinän laatan läpi lyhyen päähän, jako on 100-150 mm. Itsekierteittäviä ruuveja varten sinun on esiporattava sokeat ohjausreiät, joiden halkaisija on vastaavasti 2,5-3,3 mm ja syvyys 40-50 mm, jotta itsekierteittävä ruuvi ei mene satunnaisesti ja Vain 24 mm paksu pää ei delaminoidu.
• Sisäisiin, ts. Seinää vasten täytämme pylväiden reunat siksak-nauloilla 70 mm:n päällysteillä 150x50 levyistä. Päällystysten ei tarvitse mennä päällekkäin pylväitä kiinnittävien kulmien kanssa, riittää, että peitteet ovat lähellä nurkkien jalkojen reunoja.
• Sisäpuolelta kiinnitetään kotelokotelon kulmat vuorauksiin, samoilla ruuveilla, samalla jakovälillä, myös samoihin etukäteen porattuihin umpireikiin. Lyhyiden seinien verhoukset ”itsekierteitetään” suoriksi ja pitkien – vinosti 20-45 asteen kulmassa. Poraamme ohjaimet pitkien seinien itsekierteittäviä ruuveja varten suoraan levyjen liitoksen kulmaan, koska puolet vuorauksen paksuudesta syö verhouslaattojen paksuus.

Eristys suoritetaan kuvassa olevien kaavioiden mukaan: vasemmalla - LSTK-rungolle, keskellä - kestävän ulkoverhouksen alla, oikealla - muovivuorauksen alla.

Lisätietoa suomalaisen talon eristämisestä löytyy alla olevasta videosta. Koristeellisen viimeistelyn osalta runkotalo ei eroa tässä suhteessa mistään puisesta.

Video: suomalaisen runkotalon eristys

Huomautus: Kuvattu tapa rakentaa suomeksi toimiva runko ei ole ainoa mahdollinen. Tässä on esimerkiksi vertailuvideo:

Video: runkotalon kokoaminen skandinaaviseen tekniikkaan

Opitaanko?

Virheistä. Niin tärkeässä asiassa kuin talon rakentaminen, sinun on tiedettävä, missä voit tehdä virheen, ja siihen on runsaasti mahdollisuuksia. Kotitarkastuksessa havaitaan jonkin ajan kuluttua melko paljon virheitä, mutta suurin osa niistä on korjattavissa. Joten annetaan vain valikoima videoita:

Virheet #1

Virheet #2

Versio #1

Versio #2

Versio #3

Siinä on jo 5 melko tilavaa osaa, kuten näette. Ja jokainen niistä on täynnä tietoa.

Ohjattava talo

On olemassa toinen tekniikka pienten, jopa noin 4x6 m kokoisten runkotalojen rakentamiseen. Se ei ole kanadalaista, ei suomalaista tai saksalaista rakennusta, vanhaa tai uutta. Sitä kutsutaan joskus aerostaatiksi, koska. Zeppelin-kehykset koottiin samalla tavalla Kaiserin alle. Vaikka ilmalaiva ei olekaan aivan ilmapallo. Se roikkuu ilmassa, minne tahansa tuuli sen vie, ja siksi ilmalaiva on ilmalaiva, koska se on hallittavissa.

Mutta päästäkseni asiaan, lyhyt video antaa käsitteen aerostaattisesta tekniikasta talon runkojen kokoamiseen:

1. Ristikon osat kootaan leikkaamalla puoliksi puuta itsekierteittävillä ruuveilla, minkä jälkeen asetetaan vanerikiinnityksiä molemmille puolille nauloilla.
2. Ristikon jalkakengät korvataan liittimillä, jotka on valmistettu neliömäisen aallotetun putken osista.
3. Painelaakerit hitsataan 100 mm kulmasta.

Ja mitä se tulee olemaan?

Eli millaisen kehyksen voit todella koota itse, kun tiedät kaiken tämän viisauden? Jopa 2-kerroksinen rakennus, josta on poistettu toinen kerros, kuten kuvassa. vasemmalle. Sen mitat suunnitelmassa voidaan kasvattaa 6x9 metriin ilman lujuusindikaattoreiden heikkenemistä lisäämällä jokaiseen seinään yksi osa. Ja 120 neliötä ei ole ollenkaan huono. Asia on siinä, että pitkien seinien keskitolpat eivät ole laudoista, vaan 150x150 puusta, aivan kuten kulmapylväätkin. Pohjimmiltaan nämä ovat 2 taloa, jotka on yhdistetty yhdeksi. Työ ei tietenkään ole aloittelijalle, mutta se on mahdollista tehdä itse.

Esimerkki päinvastaisesta on pieni maalaistalo-suoja; enemmän kuin mikrotalo. Kirjoittaja rakensi sellaisen aikoinaan itselleen, sen kuvaus kierteli kansan keskuudessa pitkään, kunnes se päätyi ”Mallintaja-rakentajaan”. Piirustukset - kuvassa. oikealla. "Perustukseksi" soveltui rypälesäleikköistä betonipilarit, jotka oli asetettu vaakasuoraan leveä puoli ylöspäin (säleikköpylväiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen) kaivantoihin hiekkatyynyllä. Maaperä on keskisavua, jonka humuskerros on n. 15 cm.

Mökki seisoi noin 10 vuotta, kunnes käteni ja lompakko pääsi rakentamaan jotain vakavampaa. Se lämmitettiin sesongin ulkopuolella vatsa-uunilla OU-5-sammuttimella. Sitten toinen naapuriin juuri perustettu dacha-yhdistys osti sen mielellään porttirakennukseksi. Se revittiin maasta nosturilla "perustuksen" mukana ja sijoitettiin uuteen paikkaan suoraan soratäyttöön. Siellä hän on turvallisesti samassa asemassa tähän päivään asti. Vain satelliittiantenni ja ilmastointi lisättiin, 21. vuosisadalla. Ja eristys on alkuperäinen, damastia.

Runkotalojen projektit itsekokoonpanoon:

Vaiheittainen kuvaus runkorakennuksen rakentamisesta:

vaiheittaiset rakennusohjeet perustuksesta kattoon viimeistelyllä

Sivu 1/4

Useiden viikkojen Internetissä viettämisen jälkeen valintani osui runkotekniikkaan, sillä tällä on ainoa tekniikka, jolla rakentaminen onnistuu melko helposti ja nopeasti. Maa-aluetta koskevat asiakirjat oli mahdollista saada vasta syyskuuhun 2010 mennessä. Talvella ilman muita tontilla olevia rakenteita ei olisi voinut rakentaa yksin, joten päätin tehdä talon esisuunnittelun ja perustaa sille ennen pakkasia, syys-marraskuussa. Laskenta aloitettiin selvittämällä, mitä vakiokokoja on olemassa rakennusmateriaaleja, joita tarvitsen (levyt, OSB, eristeet, kipsilevyt jne.), jotta voin käyttää koko käyttökelpoisen alueen ilman ylijäämiä ja säästää aikaa materiaalin leikkaamiseen. Löysin Internetistä talon likimääräisen koon ja pohjaratkaisun, joka sopi minulle, aloin suunnitella, luonnostaan ​​tutkien paikkoja runko-asuntorakentamisen kantavien rakenteiden laskelmista, mukaan lukien tuuli- ja lumikuormat.

Projekti alkoi tyhjästä. Maalasin pitkän seinän, joka koostui tavallisista 125*250 OSB-levyistä 2x3=6 vaakasuunnassa. Tuloksena oli seinä, jossa oli 4 kokonaista arkkia ja 2 pienellä alaleikkauksella. Sitten arkkien risteyskohtaan piirsin runkopylväitä, niiden vieressä oli muita, joiden vapaa etäisyys oli 58 cm 60 cm eristyksen alla. Sitten maalasin ylä- ja alareunuksille, ja tein suunnilleen samoin 6 m päätyseinällä, joka kesti 5 arkkia: 4 vaakasuunnassa ja 1 pystysuunnassa. Päätin peilauttaa kaikki vastakkaiset seinät, jotta saisi nopeammin kasattua kaiken paikan päällä ja materiaalit saatiin leikattua puoleen taloon kerrallaan.

Piirrettyäni pääkehyksen aloin työskennellä perustusten kanssa. Runkotalon likimääräisen kuormituksen laskemisen jälkeen kävi selväksi, että sille sopisi mikä tahansa perustus, jopa riviin asetettavat tiilet, mutta tämä ei toimi minulle, koska talvella maaperän nostovoimat ovat suuret ja epätasaiset, ja tämä voi rikkoa ja vääristää rungon vakavasti, silloin on koko talo. Paalu, täytetty tai ruuvi ei toimi, koska sen jälkeen sinun on eristettävä ja jotenkin viimeisteltävä talon pohja. Betonilaatta on pitkä ja matala. Valitsin nauhan, joka oli matalasti haudattu hiekka- ja soratyynylle: 15 cm hiekkaa, 10 cm soraa 20 mm. Itse teipin koko on 40x50cm keskellä 30x50mm, 12mm vahvistus koko kehällä.

Perustuksen piirtämisen jälkeen huomasin, että jos muotti on tehty 50x100 laudoista, niin kaikki muotti voidaan käyttää rungon pylväissä ja sen putkissa ilman jälkileikkausta, mikä säästää aikaa ja materiaalia. Tilattuamme laudat lähimmältä sahalta, onnistuimme samana päivänä leikkaamaan kaikki mittojen mukaan ja koota paneelit muottia varten. Kun suojukset oli asetettu paikoilleen ja muotti on vahvistettu kehän ympärillä, voimme aloittaa vahvistuksen neulomisen. Muotin suojaamiseksi betonilta polyeteeniä asetettiin muotiin koko kehälle.

Arvio 40x50cm nauhaperustasta 6x10 runkotalolle, jossa on kolme kamaa.

Kuvaus: Huolimatta ilmeisestä virheestä 6x10 runkotalon perustuksen hinnassa, sen hinta on todella vain 65 000 ruplaa, kun otetaan huomioon, että tämä perustus sopii myös hirsitaloon tai puutaloon. Hinnan alennus johtuu siitä, että arviossa kohtaa "Muotit" vastapäätä hinta on 0 ruplaa, tämä ei ole virhe, vaan kaikki muotissa käytetyt levyt käytetään runkopylväisiin, rakentamiseen itse runkorakennuksesta, vaikka tämä tuote nostaisi hintaa vain 15 000 ruplaa. Perustus on tehty käyttämällä nyt muodikasta tekniikkaa - matalasti haudattu perustus, joka eliminoi lähes kokonaan sen ulkonemisen maasta talvella ja helpottaa myös huomattavasti julkisivun myöhempää viimeistelyä ja edistää ylimääräistä lämmön säilymistä, toisin kuin paaluilla tai pilareissa oleva perustus. . Perustus on nauha, jonka leveys on 40 cm ja korkea runko taloja.

Perustuksen rakennustekniikka oli seuraava:
Vahvike tilattiin lähimmästä metallivarastosta, pituus 12 m, ja leikattiin siellä 9992 mm, 5992 mm pituisiksi ja 22, 32, 42 cm:n paloiksi kammia varten. Vahvike neulottiin suoraan muottiin, jolloin asennuspaikat merkittiin huopakynällä muotiin. Ensin alempaan piiskaan neulottiin alemmat vaakasuorat piiskat samanaikaisesti pystysuorien vahvistuskappaleiden kanssa, neulomalla lanka ristikkäin koko kehällä. Sitten kaksi ylintä piiskaa, joissa oli jo sidottu vaakasuora jumpperi, laskettiin ylhäältä alas ja samalla sidottiin tällaiset tikkaat pystytankoihin. Tietenkin se vei lähes kaksi kertaa enemmän lankaa kuin tarvitaan, mutta se maksaa penniäkään, ja sen olisi voinut tehdä yksinkin. Vahvikkeen neulomiseen kului 3 päivää kahdella tunnilla kaatamalla, betonin kaatamisen nopeuden ja helppouden vuoksi tilasimme yhden 10m/3 sekoittimen hydraulisella alustalla. Kyllä, tuuletusaukkoja varten käytimme HDPE-putkien leikkauksia d110mm, alemman verhouksen kiinnitysankkureihin, pultteja, jotka on aiemmin sidottu projektia vastaaviin paikkoihin, säästääksemme jälleen kalliissa ankkureissa ja niiden asennusajassa . Kaikki 6x10 talon perustuskustannukset lokakuun 2010 hinnoilla, katso yllä. Yksittäiset toiminnot yksityiskohtaisesti piirustusten ja kaavioiden kanssa osiossa

Tarjouksemme .

Tässä vaiheessa, lokakuussa 2010, rakentaminen jouduttiin lopettamaan, vaikka tulin vielä kerran kaatamisen jälkeen, noin viikkoa myöhemmin, purkamaan muottia. Taittelin sen varovasti kuivumaan kokonaan kesään 2011 asti puutavaran pitkäaikaissäilytyksen standardien mukaisesti (vähintään 30 cm maanpinnan yläpuolella, hyvä ilmanvaihto, välilevyt kerrosten välillä, hyvä suoja sateelta).

Talon rungon rakentaminen voitiin taloudellisista syistä aloittaa vasta heinäkuun puolivälissä 2011. Rakensin sen yksin, vain lauantaisin ja ensimmäisinä lomapäivinä, etten joutuisi seisomaan ruuhkissa sunnuntaisin kaikkien kesäasukkaiden kanssa kotimatkalla, mutta aluksi veljenpoikani auttoi pari kertaa ja veljeni viisi. ajat. Kun otetaan huomioon, että vuodessa on 52 lauantaita plus 10 lomaa plus kaksi viikkoa lomaa, koko rakentaminen viimeistelyineen kesti tasan vuoden, eli 80 työpäivää viikoittaisilla tauoilla, mikä periaatteessa ei rasittaa paljon aikaa ja vaivaa, ja oli mahdollista tehdä päätyösi.

Koska lähes kaikki rakennusmateriaalit (perustusmuotti) olivat jo valmiina, aloitettiin rakentaminen melko voimakkaasti. Ensin valitsimme parhaat levyt pohjaverhoukseen. Asetettuamme ne paikoilleen suunnitelman mukaan, perustuksesta ulkonevien pulttien päälle ja lyömällä verhousta ylhäältä laudanpalalla, merkitsimme paikat, joihin meidän on porattava reikiä ankkureillemme. Porattuamme ja kokeiltuamme olimme vakuuttuneita siitä, että kaikki oli tehty oikein, laitoimme sen viereen laudan yläreunaa varten ja merkitsimme pystytolppien paikat, samanaikaisesti kahdelle laudalle suunnitelman mukaan ja aloimme naulaa pystysuoraa. pylväät 120 mm nauloilla ensin alareunaan ja sitten yläosaan. Kokosimme ensin päätyseinän ja nostimme sen, katso kuva. Sitten viereinen seinä, vastakkainen seinä ja sitten neljäs, ja tässä järjestyksessä, koska projekti oli suunniteltu niin, että seinä pystyi koota tasaiselle alustalle ja nostaa heti paikoilleen yhden henkilön toimesta ilman laittamalla toinen toisensa alle ja käyttämällä lämminkulmatekniikkaa. Itse asiassa, jälkeenpäin katsottuna, projekti osoittautui niin tarkasti lasketuksi, että pystyttiin asentamaan kannattimet ja päällystämään seinät OSB-levyillä ennen niiden nostamista paikoilleen, mikä säästää vähintään 3-5 päivää (5 prosenttia rakennusajasta).

Haluan tehdä varauksen heti, että alun perin oletettiin, että talo rakennetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäinen - itse talo, toinen - veranta sen vieressä. Koska ensinnäkin ei ollut selvää, oliko tarpeeksi voimaa, ja toiseksi kaikkien rahojen puute rakentamiseen kerralla, ja kolmanneksi halu asua jo talossa ja rakentaa loput hitaasti, eikä tulla kerran viikossa 8-10 tuntia. Siksi ensin kuvassa rakennetaan vain lämmin talo ja sitten lisätään veranta, koska kaikki ei osoittautunut niin vaikeaksi, ja rahat eivät ole niin kalliita.
Talon kehän asennuksen jälkeen kokosin väliseinän, jotta pitkät seinät eivät romahtaisi ullakkoa rakennettaessa. Väliseinän, kuten seinienkin, nosti yksi henkilö vivulla.

Sitten kokosin seinälaajennuksen ullakon käyttöpinta-alan kasvattamiseksi. Tämä lisäosa lisäsi projektin kustannuksia 1%, mutta koska oli mahdollista vähentää jyrkästi katon kulmaa ja pinta-alaa, oli mahdollista vähentää kattopiirakan työvoimaintensiteettiä ja kustannuksia (onduliini, 150 mm eristys, 2 kalvoa, listat, viimeistely, kattopalkit jne. ) 18%:sta 13%:iin projektista.
Minua ohjasi tavoite - rakentaa talo nopeasti, tehokkaasti ja luonnollisesti pienellä budjetilla.
Rakentamisen jälkeen minulla ei ollut jäljellä rakennusmateriaaleja, mikä antoi minulle mahdollisuuden pitää summan alle 400 000 ruplassa. Toisen kerroksen seinien kukin päällysrakenne nostettiin kolmea köydellä seinään kiinnitettyä lautaa pitkin vuorotellen molemmilta puolilta, sitten laitettiin paikoilleen ja naulattiin 100mm nauloilla kohdissa, joissa ne osuivat alatolppaan 120mm nauloilla. Koska rakennusmateriaalit ovat 6 m pitkiä ja seinä 7 m pitkä, jouduttiin nauhan kaksi osaa hankkeen mukaan liittämään eri tavoin, ylhäältä alas ja toisistaan.

Jos minulla ei olisi päätyötä ja kokemusta, se olisi mahdollista tehdä kuukaudessa ja kahdessa, valitettavasti meidän talvet ja ilman vaihtotaloa eivät ole suotuisia talven työskentelyyn ja talvi osoittautui olla aikaisin ja hyvin luminen. Kuten Pietarin viranomaiset raportoivat, lähes 4 metriä lunta satoi talven 2010-2011 aikana, mikä aiheutti romahtamisen alueen kaikilla teillä useiden kuukausien ajan. Yksin rakentaminen on vaarallista ja kylmää.
Halutessasi ja mahdollista, voit rakentaa oman talon ilman vapaapäiviä. Kirjoitan yksityiskohtaisesti esimerkeillä ja kuvauksilla, jotta niillä, jotka haluavat rakentaa, on mahdollisuus tehdä se paremmin ja nopeammin. Tontillani olevat naapurit, jotka asuvat tilapäisessä rakennuksessa kesällä kolmatta vuotta, eivät ole saaneet valmiiksi lähes samaa taloa, ja tämä on jo yli 500 miestyöpäivää verrattuna minun 80:een!
Itse asiassa katon rungon rakentaminen väliseinillä ja katoilla, sisustukseen kesti hieman yli 2,5 kuukautta, ja tämä tapahtui työskennellessä 1-2 päivää viikossa, mikä oli enintään 15 työpäivää. Tämä nopeus saavutettiin vain hyvin piirretyn rakennuspiirustuksen ansiosta. Muuten yksi rakentamisen aikana keksijä joutuisi kulumaan kolme kertaa niin kauan muutosten ja säätöjen vuoksi.

Seinien rakentamisen jälkeen (kaikki seinät koottiin 50x100mm reunalaudoista) voitiin aloittaa ensimmäisen ja toisen kerroksen lattiapalkkien asennus. Toistan, talo on suunniteltu niin, että mitään ei tarvitse säätää tai mitata uudelleen: kaikki palkit ovat 50x150mm (30 kappaletta leikattiin 6m kokoon 20 minuutissa), minkä jälkeen ne olivat jo asennuksen aikana vahvistustyökalulla, että olimme tehneet kaiken oikein. Riitti, että piirustuksen mukaiset asennuspaikat merkittiin vain yhdelle seinälle ja laitettiin muille täsmälleen samalla tavalla, peilikuvana, ilman turhia mittoja. Mitä tehtiin tunnissa: laitettiin paikoilleen ja naulattiin 100-120mm nauloilla ensimmäisen ja toisen kerroksen telineisiin. Tämä malli ei ole kovin tyypillinen lattiarakenteelle. Yleensä ensimmäisen ja sitä seuraavien kerrosten lattiat ovat lähtökohtana seinille, mutta säilytimme kaikki lujuusstandardit ja poistimme kylmäsillat, mikä teki rakenteesta jonkin verran halvemman ja kevyemmän. Ensimmäisessä kerroksessa osa palkkeista kannattelee väliseiniä (kylpyhuone, eteinen, portaikko jne.), joten ne jouduttiin asentamaan ensin, loput, jotka olivat tarpeettomia, päätettiin olla asentamatta lähipäivinä, koska Elokuu osoittautui poikkeuksellisen sateiseksi. Luonnollisesti kaikki työmaalle mennyt käsiteltiin Neomid 440 -saoskaivolla, jotkut asiat, kuten putkisto, erityisesti alempi, käsiteltiin useaan kertaan.

Asetettuaan toisen kerroksen tukit ja tehneet niille väliaikaisen alustan vielä tarpeettomista telineistä, pystyttiin aloittamaan päätyjen kokoaminen. Päätypääty kasattiin projektin mukaan suoraan toiseen kerrokseen. Kuten tavallista, nostin sen yksin, vivun avulla, sidoin päätylaudan alakehyksen ensimmäisen kerroksen seinän ylärunkoon, jotta se olisi kuin sarana eikä päätypäällys hyppää alas. Kaikki seinät ovat suuria, sitä on vaikea nostaa 50-60 asteen kulmaan, sitten kaikki helpottuu. 200 kg:n päätteen painolla sinun on nostettava vain puolet painosta - 100 kg, 45 asteen kulman jälkeen se on jo 50 kg jne. Luonnollisesti kaikki nousut suoritettiin vain selkä suoralla, turvaköydillä tai -tuilla, jotta seinä ei putoanut päällesi tai toiseen suuntaan nousun jälkeen, nousu tehtiin vain kuivalla säällä ja ilman tuulta. Aina oli vasara, naulat ja köysi valmiina korjaamaan kaiken ja tietysti ladattu kännykkä taskussa, varmaksi, jos jokin menisi pieleen.

Ensimmäisen päällyksen kokoamisen jälkeen tein kaksi kattotuolia kotona etukäteen tehdyn mallin mukaan: leikkaukset, ulkonema ja kattotuolien kiinnitys yläosaan. Suunnittelun mukaan kattopalkit yhdistettiin toisiinsa tukilaudalla metallilevyillä ja M8-nastoilla, jotka on leikattu 70mm tangosta, kattojen kiinnittämiseksi ylhäältä 50*50mm kulmalla tukilevyyn. Sen jälkeen kokosin samalla periaatteella kuin ensimmäinen etupäällystys keskiseinän ja ensimmäisen päällysteen mallia käyttäen toisen. Sitten asennettiin tukilevy 150x50mmx7m, joka koottiin kahdesta levystä ja yhdistettiin toisiinsa metallilevyllä ja samoilla nastoilla kuin kattopalkit. Oli tietysti mahdollista koota kaksi lautaspalaa molemmille puolille, mutta minulla oli kaksi sopivaa 3 mm paksua metallipalaa ympäriinsä, joihin jäi vain porata muutama reikä nastoja varten ja yhdistämällä kaksi lautaa saimme koko tukilevyn.

Kehyksen rakentaminen on viime aikoina noussut nopeasti. Siitä on tullut erityisen suosittu yksityisten kehittäjien keskuudessa. On syytä huomata, että Kanadassa tämä on hallituksen ohjelma. Venäjällä - asunto-ongelman ratkaiseminen itse. Runkorakenne mahdollistaa talon rakentamisen lyhyessä ajassa minimaalisilla investoinneilla.

Jos tarkastelemme sitä yksityiskohtaisesti, runkotalo on:

• ala- ja yläverhoilu, kiinnitetty pystytolppiin, jotka muodostavat kehyksen seinien myöhempää asennusta varten - sekä sisä- että ulkopuolelta;
• ullakkotilan puusta valmistettu alusta, joka koostuu kantavista palkeista ja lattioista;
• puupalkkijärjestelmä, johon kattomateriaali on asennettu - se ei saa olla liian raskas;
• Rakennusalueesta riippuen runkoelementtien väliin asetetaan sopiva eristysmateriaali.

Tärkeä! eristeen paksuuden on vastattava seinävaipan välistä etäisyyttä.

Runko on päällystetty molemmilta puolilta kosteutta kestävällä materiaalilla.

Voit rakentaa runkotalon itse, ilman erityistä rakennusalan koulutusta. Et tarvitse tähän erikoistyökalua, vain tutki tekniikkaa ja ole kärsivällinen suorittamalla kaikki rakentamisen vaiheet tiukasti ohjeiden mukaan.

Talo Kanadan teknologialla - plussat ja miinukset

Runkorakenteessa on monia myönteisiä puolia, esimerkiksi:

1. Kustannukset – neliömetriä kohti laskettuna se on alhaisin, mikä tekee tästä tekniikasta suositun kaikkialla maailmassa.
2. Rakentamisen nopeus - kolmen hengen tiimi voi rakentaa talon vain kuukaudessa, jos rakennuksen perusta on jo luotu. Koko rakenne on valmis 2 kuukaudessa - sisustuksen kanssa.
3. Alhainen lämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus - nykyaikaiset lämpöeristeet auttavat luomaan mukavat elinolosuhteet - sekä kesällä että talvella. Lisäksi runkorakenne mahdollistaa lämpöenergian säästämisen - riittää lämmittämään vain ne huoneet, joita tällä hetkellä tarvitaan.
4. Estetiikka - jo rakennusprosessin aikana voit asentaa kaikki tarvittavat kommunikaatiot seiniin, "tiilata" sähkökaapelit ja johdot sekä asentaa ilmanvaihtojärjestelmän.
5. Ei tarvitse rakentaa haudattua perustusta, koska runkorakenteen paino on pieni.
6. Rakenteelle ei tarvitse antaa aikaa kutistua. Runkorakennetta rakennettaessa käytetään kuivia materiaaleja, jotka eivät kutistu myöhemmin.
7. Ympäristöystävällinen - rakentamisen aikana käytetään vain luonnollisia materiaaleja, jotka ovat hygieniastandardien mukaisia ​​ja ovat ihmisille turvallisia.
8. Yksinkertainen viimeistely rakennuksen sisällä - seinät on päällystetty nykyaikaisilla laatomateriaaleilla, jotka eivät vaadi rappausta, mikä vähentää merkittävästi viimeistelyyn käytettyä aikaa.
9. Lämpötilan muutosten kestävyys - on syytä huomata, että runkorakenne on eräänlainen termospullo, joka säilyttää lämpöä. Tällaista rakennetta voidaan lämmittää ajoittain.
10. Seisminen kestävyys - tämä malli kestää jopa 9 pisteen tärinää.
11. Rakentaminen voidaan suorittaa milloin tahansa. Jopa perustus voidaan varustaa paaluruuviperustalla.
12. Rakentamisen helppous - rakentamiseen ei tarvita raskaita laitteita, pieni rakennustiimi riittää.
13. Mikroilmasto – rakennusmateriaalit ovat luonnollisia, ne "hengittävät", joten huoneeseen syntyy tietty mikroilmasto.

Mutta jos et puhu kehysrakenteiden haitoista, kuva on epätäydellinen:

• nopea syttyvyys - muutamassa minuutissa runkorakenne palaa kokonaan, edes seinät eivät jää jäljelle;
• sienten ja homeen vaara - ilmastovyöhykkeillä, joilla sataa usein, kosteutta voi esiintyä missä tahansa rakenteessa. Rungolle rakennetussa talossa
• tekniikka, tämä indikaattori on erittäin korkea, joten jopa rakentamisen aikana on tarpeen laskea "kastepiste" tarkasti;
• alhainen äänieristys on tietysti merkittävä haitta, mutta se voidaan poistaa asentamalla seiniin erityistä äänieristysmateriaalia;
• sisustuksen vaikeus on mahdottomuus ripustaa raskaita esineitä seinille, jos et varaa upotuksia etukäteen.

Mutta jos lähestyt rakentamista kaikella vastuulla, voit poistaa puutteet, esimerkiksi noudattaa turvatoimia ja käsitellä rakennetta erilaisilla antiseptisillä kyllästyksillä.

Perustus runkotalolle

Jotta säätiö olisi vahva ja palvelisi useita vuosia, sinun on valittava oikean tyyppinen säätiö. Huomioitavaa:

1. Maaperän tyyppi työmaalla.
2. Pohjaveden korkeus.
3. Rakennuksen paino.
4. Asumisen kausiluonteisuus.
5. Alue, jolle on tarkoitus rakentaa talo.
6. Tuuli- ja lumikuormat.

Useimmiten runkorakennuksen alle asennetaan seuraavan tyyppiset perustukset:

• pino;
• kasa-ritilä;
• nauha matala.

Venäjällä runkorakennuksiin asennetaan useimmiten paaluristikkoperustus. Tämä on yksi esivalmistettujen perustusten tyypeistä, jotka eivät vaadi suuria taloudellisia investointeja. Jos lasket kuorman oikein ja rakennat rakenteen tiukasti tekniikkaa noudattaen, se kestää erittäin pitkään.

Tärkeä! Jos epäilet suunnittelun luotettavuutta, käytä TISE-tekniikkaa. Paaluissa on laajennettu kantapää, jonka ansiosta alustan kantavuus kasvaa merkittävästi. Lisäksi rakenne kestää maaperän kallistumisen voimia.

Paalujen poraus voidaan tehdä joko moottoroidusti tai käsin. Jokaisen reiän pohjalle on tarpeen järjestää hiekkatyyny tätä varten:

1. Tiivistä kaivon pohja, kun olet läikkynyt siihen vedellä;
2. Täytä sora-hiekka-seos - 15-20 cm;
3. Ripottele se vedellä ja tiivistä se;
4. Täytä betonilla, noin 15 cm.

Tyyny on valmis.

Muotteina voidaan käyttää seuraavia:

• Kaivon seinät, jos maaperä on tiheää eikä ole taipuvainen murenemaan. Juuri ennen betonin kaatamista sinun on järjestettävä vedeneristys.
• Ruberoidi - siitä kierretään vaaditun halkaisijan omaava putki, joka on kiinnitetty metalloidulla teipillä. Materiaali on kierretty vähintään 4 riviä.
• Asbestisementtiputket ovat yksinkertaisempi, mutta kalliimpi vaihtoehto.
• PVC-putket - voidaan ostaa mistä tahansa rautakaupasta.

Perustuksen kantokyvyn vahvistamiseksi on tarpeen vahvistaa paaluja tätä varten:

1. Valmistele raudoitus, jonka poikkileikkaus on 16 mm päärunkoon ja halkaisija 10 mm vanteeseen.
2. Leikkaa pohjatangot haluttuun kokoon unohtamatta, että niiden tulee olla 80 cm maanpinnan yläpuolella.Tämä on tarpeen ritilän vahvistuksen myöhempää kiinnittämistä varten.
3. Valmistele elementit sidontaa varten.
4. Rakenna pääraudoituksesta kolmion muotoinen rakenne yhdistämällä se vanne-elementeillä 40 cm:n välein.
5. Laske valmis rakenne akseliin tiukasti pystysuoraan.

Kaikki on valmis - voit kaataa betonia, jonka laatu on vähintään M250.

Kun betoni on kovettunut, muotti voidaan asentaa ritilälle, joka voidaan upottaa, nostaa tai ripustaa. Rakenteen varustamiseen käytetään valmiita vanerilevyjä, jotka on rakennettu suoraan paikan päällä 40 mm paksuisista levyistä.

Vedeneristys asetetaan muotiin ja vahvistetaan. Rungon pitkittäiset tangot on yhdistetty paalujen ulostuloihin. Sinun on tehtävä reiät nauhaan viestintää ja ilmanvaihtojärjestelmää varten - tehdäksesi tämän, asenna vain putkiosat.

Sinun on myös valmisteltava tapit vannepalkin kiinnittämiseksi. Elementit tulee asentaa 30 cm:n etäisyydelle kulmista, jolloin askel on 1-2 metriä. On muistettava, että nastat yhdistävät talon pohjan perustaan, joten mitä useammin ne asennetaan, sitä vahvempi rakenne.

Tärkeä! Riippumatta siitä, kuinka pitkä seinä on, sitä varten asennetaan vähintään kaksi nastaa.

Seuraava vaihe on betonin kaataminen. Jotta rakenne saavuttaisi vaaditun lujuuden eikä halkeisi, se tulee peittää polyeteenillä tai kattohuovalla. Jatkotyöt alkavat viikon kuluttua, mikäli ilman lämpötila ei ole alle +20 astetta. Alhaisemmissa lämpötiloissa joudut odottamaan pidempään. Pääehto on, että betonin tulee saada vähintään 50 % lujuudestaan.

Alakisko ja lattia

Puulla on taipumus imeä kosteutta, ja jotta se ei vie sitä pois betonista, sinun on asennettava korkealaatuinen vedeneristys. Voit levittää samaa kattohuopaa tai bitumimassaa kahdessa kerroksessa, mikä on luotettavampaa, koska kattohuopa voi haurastua ajan myötä. Eristystyötä tehtäessä sinun on otettava huomioon pohjaveden sijainti - mitä lähempänä se on, sitä enemmän kerroksia on kehitettävä.

Seuraava vaihe on sidonta, joka tehdään seuraavalla tavalla:

1. Valmistele sänkyjä varten laudat, joiden mitat ovat 150x50 mm; niiden on oltava kuivia ja kyllästetty ommeltuilla yhdisteillä;
2. Laudat on kohdistettu pohjan ulkoreunaa pitkin;
3. Poraa reiät nastoja varten, joiden tulisi olla halkaisijaltaan suurempia, noin 2-3 mm;
4. Aseta ensimmäinen rivi lautoja;
5. Toinen materiaalirivi on järjestetty siten, että ensimmäisen rivin lautojen liitos putoaa toisen rivin laudan keskelle;
6. Naula laudat yhteen nauloilla 20 cm:n välein shakkilautakuviolla.

Neuvoja! Vannettamiseen voit käyttää 150x100 puutavaraa, mutta sen hinta on paljon korkeampi, ja tällä tavalla kootuilla levyillä on suurempi kantavuus.

Asennamme valjaat ja tukit

Valjaat on rakennettu seuraavasti:

• Ota levyt, joiden mitat ovat 150x50, jotka tulee asentaa reunaan siten, että ne on kohdistettu pohjan ulkoreunaa pitkin rakennuksen kehää pitkin. Naula ne 200 mm nauloilla runkoon, kiinnitysväli on 40 cm.
• Tukit asennetaan samasta laudasta, asetetaan reunaan ja kiinnitetään 90 mm nauloilla, kummankin laudan päähän lyödään kaksi naulaa molemmilta puolilta. Kiinnikkeet tulee työntää sisään vinosti.
• Ensimmäinen lauta asennetaan 40 cm:n etäisyydelle verhoilusta, seuraavat elementit asennetaan samalle etäisyydelle, mutta sinun tulee ymmärtää, että mitä pidempi lauta, sitä pienempi on tukkien välinen etäisyys.

Tärkeä! Jos tukit ovat erittäin pitkiä, asennetaan poikittaispalkki, johon naulataan hyppyjohtimet niin, että rakenne seisoo tukevasti.

Eristys ja lattia

Heti kun palkkirakenne on rakennettu, voit aloittaa aluslattian järjestämisen. Se voidaan rakentaa 250 mm paksuista laudoista. Tätä varten tukkeihin täytetään alareunaa pitkin 5x5 cm säleet, joille asetetaan tarvittavan pituiset elementit. Naula jokainen levypala 4 naulalla, 2 kumpaankin reunaan.

Karkea pinnoite on valmis, voit aloittaa eristyksen. Tätä tarkoitusta varten käytetään polystyreenivaahtoa - se on ympäristöystävällinen, halpa ja kosteutta kestävä. Eristeen paksuuden tulisi tässä tilanteessa olla 15 cm. Tätä varten aseta ensimmäinen kerros 10 cm. Kaikki halkeamat ja raot on vaahdotettava. Toinen rivi on asetettu shakkilautakuvioon, materiaali on 5 cm paksu.

On syytä puhua polystyreenivaahdosta, jolla on monia etuja:

• helppo;
• helppo asentaa - leikkaa rautasahalla tai paperiveitsellä;
• ympäristöystävällinen;
• edullinen;
• on pitkä käyttöikä;
• 15 cm:n kerrospaksuus pystyy säilyttämään lämmön, kuten tavallinen tiiliseinä.

Tämän jälkeen voit asettaa valmiin lattian, johon lattiapäällyste myöhemmin asennetaan. Lattia voidaan valmistaa 15 mm paksusta vanerista tai 12 mm paksusta OSB-levystä, 2 kerroksessa. On syytä huomata, että OSB on halvempaa, joten monet yksityiset kehittäjät suosivat tätä materiaalia.

Arkit asetetaan shakkilautakuviolla, ja arkkien väliin tulee jättää 3 mm rako kompensoimiseksi, koska materiaali voi muuttaa tilavuuttaan kosteuden muutosten vuoksi.
Levyt kiinnitetään itseporautuvilla ruuveilla, pituus 35 mm, saumoja pitkin 12 cm:n välein, arkin kehää pitkin 25 cm shakkitaulukuviolla.

Seinien rakentaminen

Seinien asentamiseen on kaksi tapaa:

Kehys-paneeli vaihtoehto:

1. Kokoa seinien runko lattialle - voit tehdä sen kerralla, voit tehdä sen osissa;
2. Päällystä runko ulkopuolelta OSB- tai GVL-levyillä;
3. Nosta elementtejä, tasoita ne tiukasti pystysuoraan ja kiinnitä ne.

Tätä kokoonpanoperiaatetta käyttävät tehtaat - paneelit kootaan työpajoissa tietyn suunnitelman mukaan, jotka sitten toimitetaan rakennustyömaalle ja asennetaan valmiille perustalle vanteilla. Myös runkopaneelitekniikkaa voidaan käyttää talorakenteen rakentamisessa omin käsin.

Menetelmä - ilmapallo:

1. 100x100 tai 150x150 palkki on kiinnitetty alareunaan kehän ympärille, lämpöeristeen paksuudesta riippuen, kunkin elementin nousun tulee olla enintään 120 mm - tämä on vaippalevyn leveys;
2. Asenna välitelineet 60 cm:n etäisyydelle, eli tärkeimpien keskelle, niiden paksuus ei saa olla alle 50 mm;
3. Ylempi runko on rakennettu puusta tai laudoista, samanlainen kuin alempi;
4. Peitä seinien runko ulkopuolelta - itsekierteittävien ruuvien etäisyys saumoja pitkin: 12-15 cm;
5. Aseta eristys, vaahdota kaikki halkeamat ja saumat;
6. Päällystä kehys sisäpuolelta.

Kehittäjä itse päättää, minkä menetelmän valitsee. Mutta tämä riippuu suoraan siitä, kuinka monta ihmistä työskentelee rakennustyömaalla. Jos on mahdollista kutsua useita ihmisiä auttamaan sinua, ainakin satunnaisesti, kokoaminen lattialle on paljon luotettavampaa ja helpompaa.

Telineiden asennus ja osat

Kulmahyllyelementit - puuta 150x150 mm tai 100x100 mm. On syytä huomata, että kaikki riippuu kuormituksesta, esimerkiksi yksikerroksiselle rakennukselle riittää 10 cm, kaksikerroksiselle rakennukselle - 15 cm tai enemmän.

On olemassa useita tapoja kiinnittää telineitä:

• puisilla tapilla;
• leikkaus;
• teräskulmissa.

Tappien asennusmenetelmä on vanha ja monimutkainen:

1. Sinun on ensin valmistettava tapit halutun halkaisijan omaavasta kuivasta puusta.
2. Poraa sitten reiät vinottain alaverhoilupalkin ja jalustan läpi.
3. Vasaa tappi valmisteltuun reikään ja sahaa ulkonevat päät pois.

On syytä mainita heti, että tämä menetelmä on luotettava vain, jos materiaali on hyvin kuivattu. Raakapuun tapauksessa se kuivuu, myös puutappi kuivuu ja kiinnityksen jäykkyys menetetään.

Leikkaus on tehty alarunkoon, ja voit valita vain 50% palkin syvyydestä.

Helpoin tapa - teräskulmat, jotka asennetaan telineiden molemmille puolille ja ruuvataan ruuveilla, 3-5 kpl kulman kummallakin puolella kuormasta riippuen.

Myös kanadalaisella tekniikalla rakennettaessa ovien ja ikkunoiden palkkien tulee olla kaksinkertaiset, koska näiden rakenteiden kuormitus on erittäin suuri ja raudoitus on tarpeen.

Viistot tai olkaimet

Nämä elementit ovat välttämättömiä, jos talon seinien runko kootaan paikan päällä. Rinteet voivat olla tilapäisiä - seinien sisäpuolella, jos runko on tarkoitettu peittämään millä tahansa laattamateriaalilla. Näitä elementtejä tarvitaan telineiden asettamiseen tiukasti pystysuoraan asentoon ja niiden kiinnittämiseen, kunnes vaippa on valmis. Tämän jälkeen pistokkaat poistetaan.

Kun käytät pinottua verhousta, esimerkiksi vuorausta, sinun on asennettava pysyvät kannattimet. Ne asennetaan jokaiseen telinepariin, 4 kappaletta - 2 päälle ja 2 alapuolelle. Tätä sääntöä ei pidä laiminlyödä, koska vaippaprosessin aikana telineet voivat "kellua" ja geometria häiriintyy.

Neuvoja! Rakennuskustannusten vähentämiseksi voit käyttää esivalmistettujen telineiden tekniikkaa, jotka on koottu kahdesta levystä. Tätä varten ne on lyötävä alas nauloilla shakkilautakuvioin 20 cm:n välein. Rakentaminen vie tietysti enemmän aikaa, koska jokainen teline on koottava erikseen, mutta näiden elementtien kantokyky on useita kertoja korkeampi.

Runkotalon kulmat

Kulmien järjestely herättää monia kysymyksiä. Jos asennat telinepalkin suoraan kulmaan, asennus voidaan tehdä ilman ongelmia, mutta tässä tapauksessa se on kylmä. Alueilla, joilla on leuto ilmasto, tämä ei ole ongelma. Mutta Keski-Venäjällä talvet ovat kylmiä, ja kulmaelementit tarvitsevat lisäeristystä.

Ongelman ratkaisemiseksi on kaksi vaihtoehtoa:

1. Asenna telineet 15-20 cm etäisyydelle kulmasta, jolloin rungon vaipan ja puun väliin jää rako, joka on eristetty eristeellä.
2. Asenna 2 telinettä kulmiin 10-15 cm etäisyydelle lämpöeristeen paksuudesta riippuen.

Lisäksi rakenne voidaan eristää uudelleen päällystemateriaalia asennettaessa, jolloin talo ei ole vain lämmin, vaan se saa myös esteettisen ulkonäön.

Päällekkäisyys

Palkit kiinnitetään ylärunkoon kolmella tavalla:

1. Teräskannattimissa;
2. teräskulmissa;
3. Insertin kanssa.

Palkkirakenteen asennusvaihe ja elementtien koko riippuvat suoraan siitä, mitä päälle aiotaan tehdä. Jos aiot varustaa ullakkolattian, niin lattian painumisen estämiseksi otetaan palkkien suurin poikkileikkaus ja niiden välinen askel pienennetään 40 cm:iin. Jos on vain ullakko ja katto ylhäältä, askelmaa voidaan lisätä 60 cm: iin ja palkit on järjestetty osuudella 100x100.

Jos aiot rakentaa toisen kerroksen, ota 150x150 palkit ja asenna niihin aluslattia - tämä helpottaa toisen kerroksen seinien käsittelyä. Itse rakenteen kokoaminen tapahtuu samalla tavalla kuin ensimmäisen kerroksen rakentamisen aikana, mutta sillä erolla, että seinärunkorakenne on vedettävä toiseen kerrokseen.

Kattojärjestelmä ja kattomateriaali

Usein taloa rakennettaessa runkoteknologialla käytetään kahdenlaisia ​​kattojärjestelmiä:

1. pääty;
2. Ullakko.

Ero niiden järjestelyssä on pieni, riittää, kun materiaali lasketaan oikein. Mutta runkorakennusten tapauksessa kattomateriaalin painolla on raja - sen on oltava kevyt, muuten puupalkit eivät ehkä kestä suurta kuormaa.

Eristys

Runkorakenteen eristämiseen voit käyttää mitä tahansa tunnetuista eristeistä, jotka täyttävät lämmöneristyksen ominaisuudet ja vaatimukset:

• Mineraalivilla - täyttää kaikki vaatimukset, mutta on syytä muistaa, että tämä materiaali ei ole kosteutta kestävä ja märkänä voi menettää eristysominaisuudet 30-50%. Tällaisten seurausten estämiseksi sinun on asennettava korkealaatuinen höyrysulku.
• Polystyreenivaahto on halvin ja suosituin eristemateriaali, joka ei ime kosteutta, ei painu ja pitää lämpöä hyvin.
• Basalttivilla on luonnollinen eriste, jota voi ostaa sekä rullina että matoina.
• Paisutettu polystyreeni on lähes samaa vaahtoa, mutta sen fraktio on paljon hienompaa. Materiaali täyttää kaikki saniteettistandardit, ei ime kosteutta ja pitää lämpöä hyvin. Ainoa haittapuoli on, että suora auringonvalo tuhoaa materiaalin.

Tärkeä! Eristysmateriaalin kokoa valittaessa kannattaa muistaa, että laattojen tulee olla 2-4 cm suurempia kuin pylväiden väliset raot, jotta eristettä asennettaessa ei muodostu ei-toivottuja kylmäsiltoja.

Eristysmateriaalin valinta riippuu taloudellisista mahdollisuuksista ja rakennusalueesta, mutta on parempi olla säästämättä eristyksessä, koska tämä määrittää, kuinka paljon rahaa käytät huoneen lämmittämiseen.

Lopulta

Yllä kuvattujen vinkkien ja vaiheittaisten ohjeiden avulla kuka tahansa voi koota runkorakenteen itse, ilman ammattirakentajien apua. Kanadalaista tekniikkaa käyttävät talot kootaan lyhyessä ajassa ja ovat edullisia, mikä on tehnyt niistä niin suosittuja yksityisten kehittäjien keskuudessa.

Tällä hetkellä Venäjällä ne ovat saavuttaneet kasvavaa mainetta ja suosiota. Lisäksi tekniikan valinnalla rakentamisen aikana ei ole paljon merkitystä. Sekä tekniikkaa että tekniikkaa käytetään yhtä säännöllisesti. Matalan runkorakennuksen rakentamisessa on mahdollista käyttää nykyaikaisimpia rakennusmateriaaleja ja teollisuuden viimeisimpiä saavutuksia melko tehokkaasti.

Tällaisten talojen rakentamisen tarve on viime aikoina kasvanut erittäin paljon, joten monet ihmiset päättävät aloittaa runkotalon rakentamisen yksin. Koska sen rakentamisen tekniikka ei ole liian monimutkaista.

Kun suunnittelet hyvän kodin rakentamista perheellesi, määritä ensin sen tarkoitus. Sinun on tiedettävä selvästi, mihin aikaan vuodesta perhe asuu, ympäri vuoden tai vain kevät-kesäkaudella. Sen eristysmenetelmä riippuu tästä valinnasta. Aluksi runkotalo on yksinkertainen yksinkertainen rakenne, joka koostuu pystytoloista ja tietystä määrästä vaakasuorista vanteista, jotka on rakennettava huolellisesti ja tehokkaasti. Rakennusprosessin aikana kaikki havaitut ontelot täytetään erityisillä materiaaleilla, joilla on alhainen lämmönjohtavuus. Ja sitten sisä- ja ulkoseinien edessä käytetään erilaisia ​​​​rakennusmateriaaleja.

Tämän perusteella päätämme, että sopiva eristystyyppi riippuu suoraan talon käyttöajasta ja sääolosuhteista, joissa runkotalo rakennetaan. Tai niitä käytetään eristeenä - nämä ovat universaaleja materiaaleja.

Työskentele perustalla

Pääsääntöisesti runkotalo rakennetaan korkeintaan 2 kerrokseen. Lisäksi on syytä huomata, että toinen kerros on ullakkotyyppinen. Siksi tällaisille taloille ei ole mitään järkeä rakentaa syvää perustusta. Paras tapa tähän olisi rakentaa esivalmistettu teräsbetonipaloista.

Kun teet lopullista laskelmaa seinäosien lukumäärästä ja leveydestä, sinun on otettava huomioon kaikki mahdolliset rakennuksen lattiaan kohdistuvat mekaaniset kuormitukset. Palkit asennetaan yleensä 30 - 60 cm:n välein. Lautojen leveys valitaan viimeistelymateriaalin mukaan. Peitettäessä tarvitaan etäisyys (20-30 cm) tämän materiaalin plastisuuden ja kyvyttömyyden vuoksi kestää pieniä kuormia. Lisäksi, jos peität sen lastulevyillä, etäisyyttä voidaan lisätä 35-60 cm:iin.

Asennettaessa ikkunoita () kun rakennat runkotaloa omin käsin, on noudatettava tarkkoja rakennusmääräyksiä. Ensinnäkin ikkunan pinta-alan tulee olla 18% seinän kokonaispinta-alasta. Toiseksi talossa, jossa aiot asua vain keväällä ja kesällä, kehykset, joissa on yksilasi, riittävät. Kun asut ympäri vuoden, käytä kehyksiä, joissa on kaksinkertaiset tai vielä parempi kolminkertaiset ikkunat.

Rakentamisen viimeinen vaihe on rungon rakentaminen ja asennus. Ulkoisen kauneuden lisäksi katolla on rooli merkittävien ulkoisten kuormien jakajana. Tässä ovat kantavan katon pääelementit - kattopalkit ja kattojalat, ne on jaettu roikkuviin ja kalteviin, vinoliitoksiin, harjapalkkiin. klo Kanssa Kun rakennat runkotaloa omin käsin, ennemmin tai myöhemmin ajattelet kattomateriaalia. Tällä hetkellä rakennusmarkkinat tarjoavat laajan valikoiman tarvittavia materiaaleja.

Tehdään yhteenveto: runkotalon rakentaminen omin käsin ei ole helppo tehtävä! Pääsääntö on, että rakennetta koottaessa noudata tiukasti rakennusmääräyksiä ja vahvistettuja sääntöjä. Ja sitten runkotalosi ilahduttaa sinua ja jälkeläisiäsi.

Runkotalon rakentaminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii monien asioiden strategista ajattelua etukäteen, askel askeleelta. On erittäin tärkeää seurata Kanadassa ja Skandinaviassa kehitettyä rakennustekniikkaa. Mitä materiaalia käytetään ja minkä tyyppisten lattia- ja seinien tulisi olla, riippuu valitusta tekniikasta, mutta on olemassa selkeät säännöt, joita kaikkien on noudatettava.

Venäjän etelä- ja keskialueet sopivat paremmin Kanadan teknologialle ja pohjoiset suomalaiselle teknologialle. Millä tahansa tekniikalla voit rakentaa perheellesi kestävän kodin ja tehdä sen itse.

Vaiheittaiset ohjeet runkotalon rakentamiseen on kirjoitettu kaavion mukaan: mitä tässä vaiheessa on tehtävä + lisälinkkejä miten TEIN SEN ja kuinka se PITÄISI tehdä. Runkotalon rakenne on melko monimutkainen, mutta autan sinua ymmärtämään sen, ja sitten pystyt rakentamaan sellaisen talon itse tai pystyt johtamaan tiimiä, jotta huolimattomat työntekijät eivät petä sinua.

Projekti

On parempi olla rakentamatta kehystä ilman projektia. On täysin mahdollista tehdä projekti itse (etenkin kooltaan 6x6), mutta kestää kauan, jos talo on suuri ja siinä on monimutkainen katto. Jopa tätä tekniikkaa käyttävä puutarhatalo saattaa vaatia suunnittelua.

Voit tehdä projektin asteittain, rakentamisen vapaapäivinä. Piirsimme rungon - rakensimme sen, piirsimme lattiapalkit - toteutimme sen ja niin edelleen. Totta, tämä voi johtaa siihen, että teet jossain vaiheessa jotain, jota ei ennakoitu etukäteen, mutta jos ulospääsyä ei ole, tee se tällä tavalla.

Ratkaise ongelma kerrosten lukumäärällä. Kahden kerroksen rakentaminen omalla työllä on erittäin vaikeaa. Siksi valitsin yksikerroksisen rakennuksen.

Työkalut ja kiinnikkeet

Jos aiot rakentaa runkorakennuksen, se on vaikeaa ilman työkaluja. Minulla on jo verkkosivustollani luettelo tarvittavista työkaluista.

On myös parempi ostaa kiinnikkeet irtotavarana etukäteen. Runkotalossa käytetään seuraavia: 3,1-3,5 × 90 sileät naulat sekä 60 mm karkeat naulat (seinien pinnoittamiseen OSB-levyllä) ja 70 mm (lattioiden tai kattojen pinnoittamiseen laattamateriaaleilla).
Runkokehys on parempi rakentaa itse naulaimella, koska keskimääräinen runkokehys vaatii 10-20 tuhatta naulaa. Pidä huolta käsistäsi! Sinun täytyy ostaa siihen letku, sovittimet, öljy ja kompressori. No, älkää unohtako erikoiskynsiä, otin 100 kg kerralla eikä jäänyt melkein yhtään, ja myös leikkasin käsin 50 kg tavallisia kynsiä. Osta myös 5 kg 120 mm nauloja, joskus niistä on hyötyä (mutta en kertonut sitä).

Saatat tarvita myös itsekierteittäviä ruuveja kipsilevyyn ja kipsikuitulevyyn, ja on yksinkertaisesti hyödyllistä, että sinulla on käsillä itsekierteittäviä ruuveja, joilla voit väliaikaisesti ruuvata jonkin elementin ja naulata sen sitten kunnolla.

Runkorakennetta varten tarvitaan myös 6-9 mm niittejä. Ne ovat käteviä vesi- ja höyrysulkukalvojen naulaukseen.

Varmasti tarvitset betonitappeja (ikkunoiden asentamiseen) tai ankkurilevyjä (samoja tarkoituksia varten). Mutta on parempi olla käyttämättä rei'itettyjä kiinnikkeitä, ne ovat harvoin hyödyllisiä runkorakennuksessa ja vain erityistarkoituksiin.

Video hyödyllisistä työkaluista:

DIY rungon perusta.

Viime aikoina on ollut muotia tehdä USP kehyksen alle, mutta kaikki eivät osaa tehdä sitä itse, vaikka tämäkin on mahdollista. Tein itselleni TISEn ja suosittelen myös paaluperustuksia minulta neuvoja pyytäville, ne ovat monipuolisempia ja helpompia toteuttaa yksinään.

Tylsäpaaluperustus kannattaa tehdä itse, ruuviperustus kannattaa tilata asennuksen kanssa (välttäkää vain itsetehdyllä tavalla hitsattuja ja tuntemattomalla maalattuja paaluja, niiden käyttöikä on useita kertoja lyhyempi kuin oikeilla ruuvipaaluilla, kannattaa on hyvät paalut, mutta ruuvaa ne itse).

Paalujen päälle tarvitaan puurunko (tai betoniritilä, joka on monoliittisempi, mutta raskaampi ja paljon pidempi)

DIY lattiapalkit

Kun meillä on tuki (puurunko), voimme naulata siihen tukit (betoniritilän tapauksessa siihen täytyy ensin ruuvata puulauta litteäksi, kuten yllä olevassa kuvassa).

Palkit (tai lattiapalkit) valmistetaan yleensä 200x50 (195x45) levyistä, joiden jako on 400-600 mm. Lue lisää alla olevista linkeistä. On tärkeää naulata ne sekä välitukiin että palkkirunkoon (tämä on sama palkki, vain muiden poikki pitkin rakennuksen kehää)

Muuten, katot valmistetaan samalla tekniikalla samoista hirsistä, ja sitten ne päärataan alta kipsilevyllä tai limiölevyllä.

Olen jo kuvaillut viiveitä yksityiskohtaisesti muissa teksteissä, etsi niitä.


Jos rakennat "alusta"-tekniikalla, sinun on asetettava aluslattia seinien eteen oleviin palkkeihin - yleensä vaneri (FK 1525x1525 tai FSF 2440x1220) tai OSB-3 (2500x1250). FC-vaneria käytetään vain ei-klassisen alustan tapauksessa, kun aluslattia on jo katon alla, koska se ei ole kovin kosteudenkestävä.

Runkorakennuksen alustatekniikka on erityisen suosittua ja hyvästä syystä. On paljon kätevämpää rakentaa sen päälle, koska seinät voidaan sitten koota tasaiselle lattialle.

Lisätiedot ja ohjeet aluslattiasta:

Telineet, kehykset (seinät)

"Alustalla" runkoseinät kootaan aluslattialle ja nostetaan valmiiksi. Näin voit koota seinät erittäin nopeasti. Muista - puuta ei käytetä runkotalossa. Ei seinissä eikä lattiassa. Palkki on kylmäsilta, joka "kiertyy" erittäin hyvin.

Tässä videossa taloa rakennetaan alustalle:

On myös "ilmapallo" -järjestelmä, jossa kokoamme seinät yksitellen, tein tämän, jollain tapaa se on vielä kätevämpi, mutta silti paljon hitaampi, en suosittele tätä järjestelmää.

Kanadalaisissa ja suomalaisissa kehyksissä olevat aukot tehdään eri tavalla. Ja siellä on myös norja, joka on jotain siltä väliltä. Joka tapauksessa mikään näistä taloista ei ole paneelitaloja, kuten he kutsuvat niitä.

Nykyään suomalainen runkotalorakentamisen tekniikka on suosittu, kun poikkipalkki leikataan seinään koko pituudelta, eikä aukkojen pylväitä kaksinkertaisteta.

Katto ja kattotuolit. Onko mahdollista tehdä se itse?

Runkotalon katon asentaminen on erittäin tärkeä tehtävä. Katon palkit (kuvassa) voidaan valmistaa sekä ennen seinän peittämistä että sen jälkeen. Tein verhouksen ensin, mutta usein kattopalkit tehdään ennen verhoilua (varsinkin suomalaiset, jotka asentavat kattoristikoita todella nopeasti tehtaalta)

Delegoin tämän vaiheen, en pystynyt käsittelemään sitä itse, kattolaudat ovat erittäin raskaita, sinun täytyy vetää ne ylös ja tehdä kaikki erittäin tarkasti.

seinävuoraus

Ennen seinien peittämistä sinun on tarkistettava niiden pystysuora kaltevuus. On parempi ommella seinät kokonaan ja leikata sitten aukot vaippaan, tämä tekee siitä vahvemman.

Yleensä seinät peitetään OSB:llä, mutta en pidä tästä levystä, se ei päästä höyryä.

Kattopäällysteiden valinta ja asennus

<
Nyt on aika peittää katto. Valitsemme materiaalin ja valitsemme sitten oikean kattopiirakan (materiaalista ja huoneesta riippuen - onko se lämmin vai ei). Älä unohda, että ilmanvaihto on usein tarpeen suunnitella etukäteen ilmanvaihtoputkien läpivientien asentamiseksi ennen katon peittämistä samoilla joustavilla tiileillä (kaikki tämä voidaan tehdä metallilla myöhemmin).

Kiristämme seinät vedenpitävällä kalvolla

Ennen ikkunoiden asentamista on parempi peittää ulkoseinät veden- ja tuulenpitävällä kalvolla. Samalla suojaamme OSB-levyä kosteudelta.

On parempi asentaa ikkunat ennen julkisivumateriaaleja ja eristystä. Jotta myöhemmin ei ole ongelmia rinteiden suunnittelussa ja eristyksen kastamisessa. Ovet ja ikkunat voidaan ostaa asennuksella (kallis, mutta ne antavat takuun) tai asentaa itse (budjetti, mutta vaikea). Suuret ikkunat alkaen 2 neliömetriä. On parempi sijoittaa ne betonitappeihin, pienet voidaan sijoittaa lautasille. Älä unohda ammattimaista vaahtoa, erityisiä muovisia välikappaleita sekä kalvojen käyttöä (suljetun höyry- ja vedeneristyssilmukan muodostamiseksi.

Runkotalo julkisivu

Mitä nopeammin teemme julkisivun, sitä nopeammin rakenteet suojataan kosteudelta ja kalvo auringonvalolta (josta se menettää vähitellen ominaisuutensa).

Oikean puutalon lähes kaikki julkisivut on tehty tuuletusraolla, joten älä unohda ostaa kuivavaippaa (osta 100x25 ja leikataan pituussuunnassa sekä 50x50 vaihtoehdossa ulkoeristeellä tuuletusrakoon asti) .

Viestintä

Ennen eristystä on parempi suorittaa talon pääviestintä: viemäri ja vesihuolto. Sähkön ja lämmityksen kanssa voi vähän odotella, sillä ne tehdään joko avoimesti tai piilossa, mutta sorvauksessa (pääeristeen ja höyrysulkupiirin jälkeen).

Runkopaneelitalomme kylpyhuoneet ovat erillinen asia:

• kylpyhuoneen lattioiden on oltava hyvin vedenpitäviä;
• katon on oltava höyrysulku;
• seinien tulee olla höyryeristettyjä.

Puutalon eristys.

Rungot eristetään yleensä mineraalivillalla, mutta ekovilla on tulossa yhä suositummaksi. Eristin myös taloni ekovillalla, sillä on monia etuja: hinta, eristysrakojen puute, eristyksen nopeus, ympäristöystävällisyys (verrattuna mineraalivillaan), rakenneosien selkeän jakovälin puute (voit tehdä hirsiaskelman) vähintään 300 mm, sama telineiden kanssa, voit asentaa ne turvallisesti 600 mm välein).

Höyrynsulku kehyksessä.

Eristyksen jälkeen, mutta ennen viimeistelyä tai lisäeristystä sisällä, kiristä kaikki seinät suljetulla suljetulla höyrysululla. 200 mikronia paksu polyeteenikalvo ja erityinen butyylikumiteippi sopivat tähän parhaiten.

Sähkö ja lämmitys

Nyt on aika kytkeä sähkö pylväästä sähköpaneeliisi (on parempi suunnitella ja koota se etukäteen ja ennen sitä saada lupa kytkeä tietty määrä kW).

Talon eristämisen jälkeen, mutta ennen viimeistelyvaihetta, on aika aloittaa myös lämmitys. Aloitamme valitsemalla lämmityspolttoaineen (puu, kaasu, sähkö, bensiini), kattilan ja sitten lämmitysputkien materiaalin. Viime aikoina runkotaloihin valitaan yhä enemmän lattialämmityspatterien sijaan.

Kanadalainen puutalo on erittäin lämmin, se on eristettävä kerran hyvin, ja sitten se voidaan jopa lämmittää sähköllä. Tietenkin sähkölämmityksen hinta on 3 kertaa kalliimpi kuin kaasulämmitys, mutta silti vähemmän kuin mitä maksat asunnosta.

Sisustus

Runkotalon seinät ja katto viimeistellään yleensä kipsilevyllä (kipsilevyllä), jonka jälkeen se maalataan tai liimataan siihen tapetti. GCR on hyvä, koska se ei pala hyvin. Kanadassa on yleisesti kiellettyä rakentaa kehyksiä ilman kipsilevyjä paloturvallisuusvaatimusten vuoksi. Ja yhä useammin meillä on kattoon naulattu ja maalattu vuori tai puujäljitelmä (pidän valkoisesta väristä tässä paikassa).

Seinien ja katon viimeistelyn jälkeen voit kaataa betonitason, viimeistellä lattian laatoilla tai laminaatilla ja asentaa sitten sisäovet. Suomalaiset sisäovet ovat erityisen hyviä, monet kehuvat niitä, mutta niiden hinnat ovat nyt järjettömät.

Onnittelut! Liitä putkistot, järjestä huonekalut ja olet valmis muuttamaan.

Tässä ohjeet kanadalaisen tai suomalaisen runkotalon rakentamiseen. Pidätkö siitä?
Onko sinulla vielä kysyttävää? Voit aina kysyä heiltä kommenteissa.
Jos nämä runkotalon rakentamisohjeet tuntuivat liian monimutkaisilta, voit aina palkata rakennustiimin. Kirjoita minulle sähköpostitse tai klikkaa punaista ruutua näytön oikealla puolella, autan sinua aina.