Способы соединения проводов: от скруток до пайки. Способы надёжного соединения проводов Правильное подсоединение проводов

При выполнении электроразводки неизбежно сталкиваешься с необходимостью соединять участки проводов между собой. Соединения выполняются в распределительных коробках, которые монтируются в стене или на стене. Обычно в такой коробке соединяются провода, ведущие к автомату в распределительном щитке, и провода, отходящие к розетке, светильнику, выключателю. Ещё один провод может транзитом идти от нашей коробки к следующей. Все соединения, естественно, выполняются в соответствии со схемой.

Вмонтированная в стену Распределительная коробка

Итак, прежде чем бежать и соединять провода вспомним какие основные виды соединении существуют:

скрутка проводов и дальнейшая их пайка или сварка;
соединение с помощью клеммных колодок;
соединение с помощью «орешков»;
соединение нулевых проводов с помощью соединительных шин;
пружинные клеммы типа WAGO ;
использование болтового соединения.
соединение с помощью гильз.

Старый добрый способ соединения – скрутка

Чтобы скрутить провода и заизолировать место скрутки, не надо ничего, кроме пассатижей и изоленты. Качественно и аккуратно выполненные скрутки медных жил живут по нескольку десятков лет. Не надо забывать зачистить оголённые участки токопроводящей жилы (ТПЖ) перед их скручиванием.

Для пущей надёжности скрутку можно пропаять, используя для этого стандартный оловянно-свинцовый припой и канифоль или другой флюс. Ещё лучше пропустить через место соединения кратковременный сварочный ток. На конце скрутки образуется наплыв (капля) из меди, такое соединение прослужит пока не разрушится изоляция. Сваривать и паять можно только медные жилы. Но если мы взглянем в ПУЭ, то увидим что скрутка запрщается, особенно в деревянных домах и банях, поэтому делают скрутку с пайкой или сваркой.

скрутка с пайкой и скрутка сваркой

Вообще, добиться надёжности соединения проводников из алюминия гораздо сложнее, чем того же для меди. Выполняя скрутку алюминиевых проводов в силу механических свойств материала очень легко порвать или сломать оголённую часть ТПЖ. Используя винтовые и вообще резьбовые соединения для алюминиевого провода надо периодически протягивать контакты, так как материал со временем «плывёт», сопротивление контакта постепенно ухудшается, и в результате возможно подгорание контакта и, в худшем случае, пожар.

Основная проблема, которая может возникнуть при выполнении обычной скрутки – электрохимическая коррозия при попытке соединения жил из различных материалов, особенно опасно пытаться делать скрутки проводов из меди и алюминия. В практике известен не один случай, когда приходилось переделывать подобные соединения.

Для выполнения скруток однородных по материалу широко применяется СИЗ (соединительный изолирующий зажим). Колпачок СИЗ накручивается на соединённые вместе жилы, обеспечивая их скрутку и обжимая оголённые участки ТПЖ. Изоляция такого соединения достаточно надёжна, и точно не хуже, чем при использовании изоленты. При использовании СИЗ необходимо очень аккуратно следить за соответствием типоразмеров колпачка и соединяемых проводов.

Клеммные колодки

Широко распространены соединения при помощи клеммной колодки. В пластиковом корпусе колодки установлены контактные гильзы (как правило, латунные) с внутренней резьбой. Надёжный контакт обеспечивается винтами, зажимающими вставленный в гильзу провод.

Ответвительные кабельные сжимы

Для надёжного соединения проводов из разных материалов и для ответвления проводов от основной (магистральной) линии без её разрыва используются кабельные сжимы («орешки»). Сердечник «ореха» состоит из двух прижимных плашек и разделительной центральной пластины. Вся эта конструкция стягивается болтами. Основная особенность кабельного сжима – это то, что соединяемые жилы контактируют друг с другом только через стальную разделительную пластину. Часто «орехи» используют при устройстве ввода в дом или квартиру для перехода с магистрального алюминиевого провода к медной внутренней разводке.

Зажим «Орех» без крышки

«Орех» полностью в собранном виде

Соединительные шины

Для соединения большого количества жил рабочей нейтрали или защитного заземления в распределительных щитках широко используются шины. Нулевая шина крепится к конструкции щита или устанавливается на DIN-рейку через изолирующую подставку, «земляная» шина – крепится непосредственно к корпусу. И та, другая шины имеют несколько отверстий с прижимными винтами для подключения жил.

Шина для заземления

При применении винтовых клемм усилие, с которым жила прижимается к контакту, со временем ослабевает, особенно в случае контакта с алюминием. Контакт ухудшается, место соединения начинает греться. Это приводит к необходимости периодической ревизии и протяжки резьбовых контактов.

Пружинные клеммы

Существенно ускоряют процесс монтажа пружинные безвинтовые клеммы. Их конструкция разработана в германской фирме WAGO в пятидесятых годах двадцатого века. Клеммы для строительного монтажа на основе плоскопружинных зажимов позволяют надежно соединять любые медные и одножильные алюминиевые провода в любой комбинации без использования специального инструмента.

WAGO серии 222

Основное преимущество пружинных клемм — сама пружина подвижна всегда, во весь срок службы клеммы зажимы из пружинной стали создают заданное зажимное усилие. Оно автоматически согласуется с сечением проводника, усилие прикладывается к поверхности жилы, не деформируя её. Таким образом обеспечивается постоянный контакт.

Монтаж провода в WAGO серии 222

Применение пружинных клемм позволяет сократить время электромонтажа (особенно это важно при больших объемах работы), для каждого проводника имеется отдельное клеммное место, проводники не повреждаются, обеспечивается надёжная защита от случайного прикосновения к неизолированным контактам, все соединения выглядят эстетично и компактно.

Существуют пружинные клеммы с втычными контактами (например, клеммы WAGO серий 773, 2273). Такие клеммы можно использовать только для одножильных проводов. Оголённый конец жилы просто вставляется в такой клеммник с небольшим усилием. Для разъединения контакта провод также с небольшим усилием выкручивается из клеммника.

Ещё более удобны универсальные клеммы – «защелки» (например, клеммы WAGO серий 222, 221). Их можно применять при сборке временных схем, так как установление и разъединение контакта занимает несколько секунд. Такие клеммы позволяют соединять провода из разных материалов и разного сечения.

Луженая токовая шина обеспечивает постоянно надежное и газонепроницаемое соединение. Для примера — рабочие характеристики 221 серии — 32 А/450 В и максимальная температура 105 °C. Допускается использовать клеммы 221 серии при температурах окружающего воздуха до 85 °C.

Рекомендуется перед подключением алюминиевого провода заполнить клемму специальной контактной пастой, снимающей окисную плёнку и препятствующей дальнейшему окислению жилы. В номенклатуре WAGO предусмотрены клеммы, заполненные такой пастой при изготовлении.

Существуют специальные пружинные клеммы для подключения светильников. Типичные параметры таких клемм – с монтажной стороны возможно подключить один или два медных или алюминиевых одножильных провода сечением до 2,5 кв. мм; со стороны светильника – любой медный провод такого же сечения. Номинальный ток для медных проводов 24 А, для алюминиевых – 16 А.

Соединения разных материалов болтом

При соединении медных и алюминиевых проводов необходимо исключить непосредственный контакт этих металлов. Для этого можно использовать ответвительные кабельные сжимы («орешки»). Можно использовать пружинные клеммные соединители. Можно использовать обычный стальной болт, на который навиваются изолированные концы провода из разных материалов. Между проводами на болт обязательно надо надеть стальную шайбу, желательно для долговечности соединения подпружинить его шайбой Гровера.

Конечный вид соединения проводов из разных металлов

Гильзовые соединения

Самый надежный способ соединения это гильзовый. Необходимо подобрать саму гильзу под сечение проводов. С одной и другой стороны поместить провода и специальными клещами обжимается гильза с проводами.

Опрессовка гильзы специальными прессом

После этого гильза изолируется изолентой или термоусадочной трубкой. Конечно, качество соединения хорошее,но работа увеличивается в разы. Тем более гильзы подобрать и купить в магазине трудновато.

В статье расскажу про реальный случай соединения проводов в квартире. Таких статей у меня уже много, по ходу буду давать на некоторые ссылки. Как обычно, будет много фото, советов и наставлений)

Итак, история началась с того, что меня позвал к себе клиент, которого затопили соседи сверху. Дом – старый двухэтажный барак, довоенной постройки, проводка – ужас. А именно – алюминий и медь в разных комбинациях. Дом и квартира многократно достраивалась и перестраивалась, и проводка переделывалась соответственно.

Поэтому, когда на электропроводку попала вода, это привело к тому, что квартира оказалась полностью обесточена. Ситуация была усугублена тем, что в квартире только что был проведен ремонт с хорошей отделкой, стены оклеены дорогими обоями и декоративным камнем. И, как всегда, перед тем, как делать ремонт, хозяева не подумали о том, что проводка оставляет желать лучшего. То есть, находится в неудовлетворительном состоянии.

У русского человека, как водится, пока гром не грянет… А пока работает – и ладно!

Итак, я пришел в тот вечер, и восстановил квартиру с точки зрения электрики, соединив провода в распределительной коробке тем, что у меня имелось при себе в арсенале – Wago разных моделей, соединители СИЗ.

Но сразу сказал, что никакой гарантии не даю – возможно, через день всё опять погорит! И надо будет все соединения проводов делать по-нормальному.

И вот, через пол года – звонок! Пора! Погорело в прямом смысле слова, фото в начале статье, и здесь:

Последствия соединения проводов в коробке через клеммы Wago. Вверху – дыра в натяжном потолке.

Дело в том, что автоматы на всю квартиру стояли на 25А. Точнее, фактически стоял 1 автомат, поскольку один был на фазу, второй – на ноль. Вот такой щиток стоял на всю квартиру:

Подписывайтесь! Будет интересно.

Напомню, что так делать нельзя, эта дурная традиция пошла с тех времен, когда после счетчика ставились круглые такие пробки-предохранители. Чем это опасно – если выбивал ноль (а тут шансов 50/50), и вроде как “света” в доме нет, но вся электропроводка находится под потенциалом фазного напряжения. Даже нулевая часть, которая до этого была не опасна. Поэтому, в данном случае должен быть двухполюсный автомат, но никак не два однополюсных.

Понятное дело, что соединение проводов в коробке с такой защитой погорело. Тем более, что провода, которые соединялись через клеммы – старые, окисленные, разного сечения.

Погорела не только коробка вводных проводов (над счетчиком), но и распред.коробка в коридоре, через которую шло питание на кухню и сан.узел. Вот, что с ней случилось:

Как видно, для соединения проводов использована целая коллекция различных клеммников.

Это фото можно охарактеризовать словами из песни – “Я его слепила, из того, что было…”

Клеммники Ваго при этом приняли причудливые формы техно-арта:

Замена соединений

Итак, имеем две распределительные коробки, соединения проводов в которых совершенно никуда не годятся. Что надо делать в таких случаях? Вот основные пункты:

Вырезать кусачками старые клеммники,
Зачистить провода до хорошего, не потемневшего от температуры металла. Если надо, обрезать провод ещё короче,
Если нужно, дорастить провода, чтобы их можно было соединить,
В течение всех этих манипуляций понять ход мыслей электрика, который действовал тут 20-40-60 лет назад. Иными словами, понять схему соединений,
Установить новую распределительную коробку,
Соединить провода между собой с помощью клеммников.

Вот, как я делал ремонт электропроводки в данном случае.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

После счетчика исходно шли два автомата на 25Ампер, с их выходных клемм я запитал вот такой электрощиток:

Точную схему подключения сейчас не помню, но это сейчас не суть важно.

Установил такие коробки:

Почему две коробки вместо одной? Нужно будет всё вместить – все провода и клеммы. Кроме того, при обрезке горелых концов проводов они становятся короче.

Из этого места расходятся провода на всю квартиру (и медные, и алюминиевые), а приходят два кабеля ВВГ 3х2,5:

В данном случае я использую для соединения розеточных цепей клеммную колодку TB2504.

О таких клеммах расскажу ниже в этой статье.

Для соединения цепей освещения – клеммы Ваго. Вот, поближе:

За такие соединения я вполне спокоен, и могу дать многолетнюю гарантию на такой ремонт электропроводки.

Соединение проводов клеммными колодками

Почему я люблю делать соединения клеммными колодками? Дело в том, что в таких соединениях я могу быть вполне уверен, в отличие от клемм Ваго (см. фото, что бывает, в этой статье)

В таких клеммах очень низкое переходное сопротивление и весьма высока надежность, если их правильно применять. Почти так же обстоит дело с обжимными соединительными гильзами. Но для гильз нужен специальный инструмент – пресс-клещи, а для клеммной колодки зачастую достаточно отвертки.

Для более качественного монтажа нужно постараться, чтобы площадь соприкосновения провода с площадкой клеммы была максимальной, а сам провод – максимально чистым. В идеале гибкий многожильный провод нужно оконцевать наконечниками.

Про наконечники для многожильных проводов я уже писал в статье про практическое применение клемм Ваго, ссылка была выше. Кроме того, про многожильные провода речь идёт в статье .

Названия для таких клемм много, и иногда возникает путаница.

Возможны такие названия: линейка винтовых клемм, блок зажимов, клеммная колодка, колодка клеммная, и, в конце концов, черный карболитовый клеммник.

В английском варианте это название звучит как Screw Barrier Terminal Block. Сокращенно – Terminal Block, первые буквы этих слов (TB) входят в торговое название. Далее идут две цифры, обозначающие номинальный ток, ещё две цифры – количество клемм в колодке.

Например:

TB1512 (15Ампер 12 клемм),
TB3504 (35А, 4 клеммы),
TB45, TB60 – клеммники на 45 и 60 Ампер.

Вот пример, как я применял такие клеммные колодки для питания целого офиса:

Подробнее от таких важных соединениях – в статье .

Именно такие клеммы я использую там, где большие токи и большая цена ошибки. Например, в труднодоступных местах, на вводе в жилища, и т.п.

Минус таких клемм вижу только один – размеры. Такие клеммники не вмещаются в стандартные распределительные коробки, и их приходится размещать иначе. Например, как показано в данной статье.

Вариант соединения есть ещё один – через клеммы защитных автоматов, где надежность ничуть не меньше, и применяется этот способ повсеместно.

Сжим типа “Орех”

А для больших токов и сечений (более 63А и более 10 мм2 по меди) – совсем другая история и философия.

Тут часто бывает, что нужно соединить провод разного сечения и материала (медь+алюминий). И лучше, что придумано для этого – Орешки. Вот, как на этой фото:

Орехи для соединения проводов

Вот ещё пример соединения проводов орехами:

Соединение орехом в этажном щитке

Чаще всего их ставят на ввод в частные дома и в квартирных домах в щитках.

Видео по соединению проводов

Резюме статьи – соединяйте провода так, чтобы быть уверенным на все 100! Желаю всем хорошего контакта!

При последовательном соединении проводов разного диаметра, максимальный ток нагрузки будет определяться сечением провода с меньшим диаметром. Например, выполнено соединение проводов из меди диаметром 1,6 мм и 2 мм. В этом случае максимальный ток нагрузки на электропроводку, который определяется по таблице , составит 10 А, а не 16 А, как для провода диаметром 2 мм.

Соединение электрических проводов скруткой

До недавних пор скрутка являлась самым распространенным способом соединения проводов при выполнении электропроводки, благодаря доступности, из инструмента достаточно было иметь нож и плоскогубцы. Но, согласно статистике, скрутка является ненадежным способом соединения проводников.

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) соединение вида скрутка при монтаже электропроводки запрещено. Но, несмотря на отмеченные недостатки, в настоящее время способ скрутки широко применяется. Соединение скруткой проводников низкоточных цепей при соблюдении некоторых правил вполне оправдано.

На фотографии слева показано как, недопустимо выполнять скрутку. Если один проводник обвить вокруг другого, то механическая прочность такого соединения будет недостаточной. При скрутке проводов необходимо выполнить не менее трех витков проводов друг вокруг друга. На среднем фото скрутка выполнена правильно, но скручены медный проводник с алюминиевым , что не допустимо, так как при контакте меди с алюминием возникает ЭДС более 0,6 мВ.

На фото справа скрутка медного и алюминиевого проводов выполнена правильно, так как медный провод перед скруткой залужен припоем . Соединять скруткой вместе можно сразу несколько проводов, в распределительной коробке, бывает, скручивают до 6 проводников, провода разного диаметра и из разного металла, многожильный провод с одножильным проводом. Только многожильный провод необходимо сделать одножильным, предварительно пропаяв припоем.

Соединение электрических проводов пайкой

Соединение медных проводов при качественной пайке является самым надежным и практически не уступает цельному проводу. Все вышеприведенные примеры скруток проводов, кроме алюминиевых и мишуры, при залуживании проводников перед скруткой и последующей их пайке припоем будут надежными наравне с цельными проводами. Единственный недостаток это дополнительная трудоемкость работы, но она того стоит.

Если нужно соединить пару проводов и проводники от скрутки должны быть направлены в разные стороны, то применяют несколько другой вид скрутки.

Срастив две пары двойных проводов описанным ниже способом, удается получить компактное и красивее соединение скруткой как одножильных, так и многожильных пар проводников. Этот способ скрутки может быть с успехом применен, например, при сращивании перебитых проводов в стене, наращивания провода при переносе розетки или выключателя с одного места стены на другое, при ремонте или наращивании длины кабеля переноски.

Для получения надежного и красивого соединения необходимо подогнать длины концов проводников со сдвигом на 2-3 см.

Выполнить по парную скрутку проводников. При данном виде скрутки достаточно для одножильного провода двух витков, для многожильного – пяти.

Если планируется прятать скрутку под штукатурку или в другом недоступном месте, то скрутки нужно обязательно пропаять. После пайки нужно пройтись по припою наждачной бумагой, чтобы удалить возможные острые сосульки припоя, которые могут проколоть изоляцию и торчать из нее. Можно обойтись и без пайки в случае доступности к соединению и не больших протекающих по проводникам токах, но долговечность соединения без пайки будет на много ниже.

Благодаря сдвигу мест скрутки, изолировать каждое из соединений отдельно нет необходимости. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по полоске изолирующей ленты. В заключение нужно навить еще три слоя изолирующей ленты. По требованиям Правил электробезопасности должно быть не менее трех слоев.

Провода, срощенные и пропаянные описанным выше способом, можно смело укладывать в стену и сверху штукатурить. Перед укладкой желательно защитить соединение хлорвиниловой трубкой, одетой заблаговременно на одну из пар проводов. Я так делал неоднократно, и надежность подтвердилась временем.

Соединение проводов в распределительных коробках

Когда я въехал в квартиру 1958 года постройки и стал делать ремонт, то сразу столкнулся с миганием лампочек освещения в такт ударам молотка по стенам. Возникла первоочередная задача ремонта, проведение ревизии распределительных коробок. Вскрытие их показало наличие плохого контакта в скрутках медных проводов. Для восстановления контакта нужно было разъединить скрутки, зачистить концы проводов наждачной бумагой и скрутить заново.

При попытке разъединения столкнулся, казалось бы, непреодолимым препятствием. Концы проводов обламывались даже без приложения усилий. Со временем медь потеряла эластичность и стала хрупкой. При зачистке провода изоляцию, очевидно, подрезали лезвием ножа по кругу и сделали насечки. В этих местах провод и обламывался. Медь от колебаний температуры закалилась.

Вернуть меди эластичность, в отличие от черных металлов, можно нагрев ее до красна и быстро охладив. Но для данного случая такой прием неприемлем. Остались концы проводов длиной не более 4 см. Выбора для соединения не оставалось. Только паять .

Оголил провода паяльником, расплавив изоляцию, залудил их припоем, связал группами луженной медной проволокой и залил припоем с помощью 60 ваттного паяльника. Сразу возникает вопрос, а как пропаять провода в распределительной коробке, если электропроводка обесточена? Ответ простой, с помощью паяльника, запитанного от аккумулятора .

Так обновил соединения во всех соединительных коробках, потратив не более 1 часа на каждую. В надежности сделанных соединений я уверен полностью, и это подтвердили 18 прошедших с той поры лет. Вот фото одной из моих коробок.

При выравнивании стен Ротбандом в прихожей и установке натяжного потолка распределительные коробки стали помехой. Пришлось все их вскрыть, и подтвердилась надежность паяного соединения, они были в идеальном состоянии. Поэтому я смело спрятал все коробки в стену .

Практикуемые в настоящее время соединения и с помощью клеммой колодки с плоско пружинным зажимом Wago на много снижают затраты времени на монтажные работы, но сильно уступают в надежности соединениям пайкой. А в случае отсутствия в колодке подпружинивающих контактов и вовсе делают соединения в высоко токовых цепях ненадежными.

Механическое соединение проводов

Пайка является самым надежным видом соединения проводов и контактов. Но имеет недостатки – неразъемность полученных соединений и большая трудоемкость работы. Поэтому самым распространенным видом соединения проводов с электрическими контактами приборов является резьбовым, винтами или гайками. Для надежности такого вида соединений требуется их правильно выполнить.

Линейное расширение от изменения температуры у металлов разное. Особенно сильно меняет линейные размеры алюминий, далее по нисходящей, латунь, медь, железо. Поэтому со временем между контактом соединенных металлов образуется зазор, увеличивающий сопротивление контакта. В результате для обеспечения надежности соединений необходимо периодически подкручивать винты.

Для того, чтобы забыть об обслуживании под винты устанавливаются дополнительные шайбы с разрезом, которые называются разрезными или Гровером. Гровер выбирает возникающие зазоры и тем самым обеспечивает высокую надежность контакта.

Зачастую электрики ленятся, и конец провода не свивают в кольцо . В таком варианте площадь соприкосновения провода с контактной площадкой электроприбора будет в насколько раз меньше, что снижает надежность контакта.

Если сформированное кольцо провода немного расплющить молотком на наковальне, то площадь контакта увеличится в несколько раз. Особенно это актуально при формировании кольца многожильного провода, пропаянного припоем. Вместо молотка можно плоскостность придать надфилем, сточив немного кольцо в местах соприкосновения к контактам.

Вот так должно быть выполнено идеальное резьбовое соединение проводов с контактными площадками электроприборов.

Иногда требуется соединить проводники из меди и алюминия между собой, или диаметром более 3 мм. В таком случае самым доступным является резьбовое соединение.

С проводов снимается изоляция на длину, равную четырем диаметрам винта. Если жилы покрыты окислом, то он удаляется с помощью наждачной бумаги и формируются колечки . На винт одевают пружинную шайбу, простую шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в довершение гайку, завинчивая винт в которую весь пакет стягивают до выпрямления пружинной шайбы.

Для проводников с диаметром жил до 2 мм достаточно винта М4. Соединение готово. Если проводники из одного металла или при соединении алюминиевого провода с медным, конец которого залужен, то шайбу между колечками проводников прокладывать не нужно. Если медный провод многожильный, то его сначала нужно пролудить припоем.

Соединение проводов клеммной колодкой

Соединение проводов с малой токовой нагрузкой можно, выполнять с помощью клеммных колодок. Конструктивно все клеммные колодки устроены одинаково. В гребенки корпуса из пластика или карболита вставляются толстостенные латунные трубки с двумя резьбовыми отверстиями по бокам в каждой. В противоположные концы трубки вставляются соединяемые провода и закрепляются.

Трубки бывают разных диаметров и их подбирают в зависимости от диаметров соединяемых проводников. В одну трубку можно вставлять столько проводов, сколько позволит ее внутренний диаметр.

Хотя надежность соединения проводов в клеммных колодках ниже, чем при соединении пайкой, но времени на выполнение электромонтажа тратится намного меньше. Неоспоримым достоинством клеммных колодок является возможность соединения в электрической проводке медных и алюминиевых проводов, так как латунные трубки покрыты хромом или никелем.

При выборе клеммной колодки нужно учитывать ток, который будет проходить по коммутируемым проводам электропроводки и необходимое количество клемм в гребенке. Длинные гребенки можно разрезать на несколько коротких.

Соединение проводов с помощью клеммой колодки
с плоско пружинным зажимом Wago

Широкое распространение получили клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений. Одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и с рычажком, позволяющим легко как вставлять провода, так и вынимать.

На фото одноразовый клеммник Wago. Он рассчитан для соединения любых видов одножильных проводов, в том числе и медных с алюминиевыми сечением от 1,5 до 2,5 мм 2 . По заявке производителя, колодка рассчитана на соединение электропроводки в соединительных и распределительных коробках с силой тока до 24 А, но я сомневаюсь в этом. Думаю, током силой более 10 А нагружать клеммы Wago не стоит.

Пружинные клеммники Wago очень удобные для подключения люстр, соединения проводов в распределительных коробках. Достаточно просто с усилием вставить провод в отверстие колодки, и он надежно зафиксируется. Для того, чтобы вынуть провод из колодки потребуется значительное усилие. После изъятия проводов может произойти деформации пружинящего контакта и надежное соединение проводов при повторном соединении не гарантируется. Это является большим недостатком одноразового клеммника.

Более удобный клеммник Wago многоразовый, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют соединять и в случае необходимости, разъединять между собой любые провода электропроводки, одножильные, многожильные, алюминиевые в любом сочетании сечением от 0,08 до 4,0 мм 2 . Рассчитаны на ток до 34 А.

Достаточно снять с провода изоляцию на 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в клемму и вернуть рычажок в исходное положение. Провод надежно зафиксируется в клеммнике.

Клеммная колодка Wago является современным средством соединения проводов без инструмента быстро и надежно, но обходится дороже, чем традиционные способы соединения.

Неразъемное соединение проводов

В некоторых случаях, когда не предполагается в дальнейшем коммутировать провода, можно их соединять неразъемным способом. Такой вид соединения высоконадежный, и целесообразен в труднодоступных местах, например, соединение концов спирали из нихрома с медными токоподводящими проводниками в паяльнике.

Соединение тонких проводов опрессовкой

Простым и надежным способом соединения жил проводов является опрессовка. В отрезок медной или алюминиевой, в зависимости от металла соединяемых проводов, трубки вставляются жилы проводов, и трубка продавливается посередине инструментом, который называется пресс - клещи.

Опрессовкой можно соединять как одножильные, так и многожильные провода в любом сочетании. Диаметр трубки нужно подбирать в зависимости от суммарного сечения проводников. Желательно, чтобы проводники входили плотно. Тогда надежность соединения будет высокой. Если в многожильном проводе проводники между собой свиты, то необходимо их развить и выпрямить. Скручивать между собой жилы проводов не нужно. Подготовленные проводники вставляются в трубку и обжимаются пресс – клещами. Соединение готово. Осталось только заизолировать соединение.

В продаже имеются наконечники для опрессовки, уже снабженные изолирующим колпачком. Опрессовка выполняется сжатием трубки вместе с колпачком. Соединение получается сразу изолированным. Так как колпачок сделан из полиэтилена, при опрессовке он деформируется и надежно удерживается, обеспечивая надежную изоляцию соединения.

К недостатку соединения методом опрессовки следует отнести необходимость наличия специальных пресс – клещей. Клещи можно сделать и самостоятельно из плоскогубцев, имеющие бокорезы. Нужно лезвия бокорезов закруглить и сделать в середине их проточку. После такой доработки плоскогубцев, кромки бокорезов станут тупыми и уже не смогут перекусывать, а только сдавливать.

Соединение проводов большего сечения опрессовкой

Для соединения электропроводов большего сечения, например в силовых щитах домов, применяются специальные наконечники, которые обжимаются с помощью универсальных пресс-клещей, например типа ПК, ПКГ, ПМК и ПКГ.

Для опрессовки каждого типоразмера наконечника или гильзы требуется своя матрица и пуансон, набор которых обычно присутствует в комплекте клещей.

Для опрессовки наконечника на провод, с провода сначала снимается изоляция, провод заправляется в отверстие наконечника и заводится между матрицей и пуансоном. За длинные ручки пресс-клещей сжимаются. Наконечник деформируется, обжимая провод.

Для того, чтобы правильно выбрать матрицу и пуансон для провода, они обычно промаркированы и у фирменных пресс-клещей на матрице имеется гравировка для опрессовки какого сечения провода матрица предназначена. Число 95, выдавленное на наконечнике означает, что данная матрица рассчитана на обжим в наконечнике провода сечением 95 мм 2 .

Соединение проводов заклепкой

Выполняется по технологии винтового соединения, только вместо винта используется заклепка. К недостаткам следует отнести невозможность разборки и необходимость наличия специального инструмента.

На фото пример для соединения медного и алюминиевого проводников. Более подробно о соединении медного и алюминиевого проводников изложено в статье сайта «Соединение алюминиевых проводов» . Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно на заклепку одеть сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня).

При соединении проводников из одного металла, разрезную шайбу (гровер) между ними прокладывать не надо, а одеть гровер на заклепку первым или предпоследним, последней должна обязательно быть обыкновенная шайба.

Соединение перебитых в стене проводов

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Соединение перебитых в стене медных проводов

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение покрыть силиконом.

Соединение перебитых в стене алюминиевых проводов

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Пошаговая инструкция соединения перебитых проводов в стене изложена в статье «Соединение перебитых проводов в стене»

Соединение проводов с накидными клеммами

Широко применяются в бытовой технике и автомобилях разъемное соединение проводников с помощью накидных клемм, которые надеваются на контакты толщиной 0,8 и шириной 6,5 мм. Надежность фиксации клеммы обеспечивается наличием по центру контакта отверстия, а в клемме выступа.

Иногда проводники отламываются, а чаще сама клемма обгорает из-за плохого контакта и тогда возникает необходимость ее замены. Обычно клеммы напрессовываются на концы проводников с помощью специальных клещей. Опрессовку можно сделать и плоскогубцами, но не всегда есть под рукой новая клемма на замену. Можно с успехом использовать бывшую в употреблении, смонтировав клемму по следующей технологии.

Сначала нужно подготовить для повторного монтажа старую клемму. Для этого, удерживая клемму плоскогубцами за место запрессовки, нужно развести в стороны шилом или отверткой с тонким жалом обжимающие изоляцию усики. Далее провод многократно перегибается, до облома его в месте выхода из запрессовки. Для ускорения можно подрезать это место ножом.

Когда провод отделен от клеммы, надфилем подготавливается место для его припайки. Можно и полностью сточить до освобождения оставшегося провода, но в этом нет необходимости. Получается плоская площадка.

Полученная площадка прорывается припоем. Проводник тоже зачищается и залуживается припоем с помощью паяльника.

Осталось приложить проводник к подготовленному месту клеммы и прогреть паяльником. Усики, фиксирующий провод загибаются после припайки провода к клемме, так как если их обжать до пайки, то усики проплавят изоляцию.

Осталось натянуть изолирующий колпачок, надеть клемму на нужный контакт и проверить надежность фиксации, подергав за провод. Если клемма соскочила, то необходимо поджать ее контакты. Самодельно одетая на провод пайкой клемма на много надежнее, чем полученная обжимкой. Иногда колпачок одет так плотно, что его не снять. Тогда его нужно разрезать и после монтажа клеммы ее покрыть изоляционной лентой. Можно натянуть и отрезок хлорвиниловой или термоусаживающейся трубки.

Кстати, если хлорвиниловую трубку подержать минут пять в ацетоне, то она увеличивается в размере раза в полтора и делается пластичная, как резина. После испарения из ее пор ацетона, трубка возвращается в свой исходный размер. Я таким способом лет 30 назад изолировал цоколя лампочек в елочной гирлянде. До сих пор изоляция в отличном состоянии. Эту гирлянду из 120 лампочек на 6,3 В вешаю ежегодно на елку до сих пор.

Сращивание многожильных проводов без скрутки

Сращивать многожильные провода можно также, как и одножильные. Но есть способ более совершенный, при котором соединение получается более аккуратным. Сначала нужно подогнать длины проводов со сдвигом на пару сантиметров и зачистить концы на длину 5-8 мм.

Распушить немного зачищенные участки соединяемой пары и полученные «метелки» вставить друг в друга. Для того, чтобы проводники приняли аккуратную форму, перед пайкой нужно их стянуть тонкой проволочкой. Затем смазать паяльным лаком и пропаять припоем.

Все проводники пропаяны. Зачищаем места пайки наждачной бумагой и изолируем. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по одной полоске изоленты и навиваем еще пару слоев.

Так выглядит соединение после покрытия изоляционной лентой. Можно еще улучшить внешний вид, если надфилем подточить места паек со стороны изоляции соседних проводников.

Прочность соединенных многожильных проводов без скрутки пайкой получается очень высокой, что наглядно демонстрирует видеоролик. Как видите, вес монитора 15 кг соединение выдерживает без деформации.

Соединение проводов диаметром менее 1 мм скруткой

Скрутку тонких проводников рассмотрим на примере сращивания кабеля витых пар для компьютерных сетей. Для скрутки тонкие проводники освобождаются от изоляции на длину тридцати диаметров со сдвигом относительно соседних проводников и затем скручиваются так же, как и толстые. Проводники должны обвить друг друга не менее 5 раз. Затем скрутки сгибаются пинцетом пополам. Такой прием увеличивает механическую прочность и уменьшает физический размер скрутки.

Как видите, все восемь проводников соединены скруткой со сдвигом, что позволяет обойтись без изолирования каждого из них по отдельности.

Осталось заправить проводники в оболочку кабеля. Перед заправкой, чтобы было удобнее, можно стянуть проводники витком изолирующей ленты.

Осталось закрепить оболочку кабеля изоляционной лентой и соединение скруткой закончено.

Соединение медных проводов в любом сочетании пайкой

При подключении и ремонте электроприборов приходится удлинять и соединять провода с разным сечением практически в любом сочетании. Рассмотрим случай соединения двух многожильных проводников с разным сечением и количеством жил. Одни провод имеет 6 проводников диаметром по 0,1 мм, а второй 12 проводников диаметром 0,3 мм. Такие тонкие провода надежно простой скруткой не соединить.

Со сдвигом нужно снять изоляцию с проводников. Провода лудятся припоем, и затем провод меньшего сечения навивается вокруг провода с большим сечением. Достаточно навить несколько витков. Пропаивается место скрутки припоем. Если требуется получить прямое соединение проводов, то более тонкий провод загибается и затем место соединения изолируется.

По такой же технологии выполняют соединение тонкого многожильного провода с одножильным большего сечения.

Как очевидно по вышеописанной технологии можно соединять любые медные провода любых электрических цепей. При этом не надо забывать, что допустимая сила тока будет определяться сечением наиболее тонкого провода.

Соединение телевизионного коаксиального кабеля

Удлинить или срастить коаксиальный телевизионный кабель возможно тремя способами:
– TV удлинителем, в продаже бывают от 2 до 20 метров
– с использованием переходника TV F гнездо - F гнездо;
– пайкой паяльником.

Соединение провода мишура
скруткой с одножильным или многожильным проводником

При необходимости придать шнуру очень высокую гибкость и при этом большую долговечность провода делают по особой технологии. Суть ее заключается в навивке очень тонких медных ленточек на хлопчатобумажную нить. Такой провод называется мишура.

Название заимствовано у портных. Мишурой из золота расшивают парадные формы военных больших чинов, гербы и многое другое. Провода мишура из меди в настоящее время применяются при производстве высококачественных изделий – наушников, стационарных телефонов, то есть тогда, когда шнур во время использования изделия подвергается интенсивному изгибанию.

В шнуре проводников мишура, как правило, несколько и они свиты между собой. Припаять такой проводник практически невозможно. Для присоединения мишуры к контактам изделий концы проводников обжимают в клеммах специальным инструментом. Для выполнения надежного и механически прочного соединения скруткой без инструмента можно воспользоваться следующей технологией.

Освобождается от изоляции проводники мишура 10-15 мм и проводники, с которыми требуется соединить мишуру на длину 20-25 мм со сдвигом с помощью ножа способом, описанным в статье сайта «Подготовка проводов к монтажу» . Нитка из мишуры не удаляется.

Затем провода и шнур прикладывается друг к другу, мишура загибаются вдоль проводника и жила провода плотно навивается на прижатую к изоляции мишуру. Достаточно сделать три - пять оборотов. Далее выполняется скрутка второго проводника. Получится довольно прочная скрутка со сдвигом. Навивается несколько витков изоляционной лентой и соединение мишуры с одножильным проводом скруткой готово. Благодаря скрутке по технологии со сдвигом, соединения по отдельности изолировать не нужно. При наличии термоусаживающей или полихлорвиниловой трубки подходящего диаметра, можно вместо изолирующей ленты надеть ее кусок.

Если требуется получить прямолинейное соединение, то нужно перед изолированием развернуть одножильный провод на 180°. Механическая прочность скрутки при этом будет большей. Соединение двух шнуров с проводниками типа мишура между собой, выполняется по вышеописанной технологии, только для обвивки берется отрезок медного провода диаметром около 0,3-0,5 мм и витков нужно сделать не менее 8.

Казалось бы, что может быть проще соединения проводов? Ведь существует несколько способов соединения проводов. Это скрутка проводов, пайка проводов, сварка проводов, обжим и соединение проводов с помощью клеммника. Даже школьник знает самый постой способ скрутки проводников. Надо приложить вместе кончики металлических проводов, называемых жилами, и свить в одну «косичку», после чего замотать изолентой. Не надо паяльника, клеммника, соединительных колпачков и прочих «ненужностей».
Любой «сам себе электромонтер» освоил такую операцию. И, случись необходимость, применяет такой способ в своей повседневной практике. Например, сращивает провода сетевого шнура бытового прибора, адаптера планшета или компьютера после обрыва.
Такую технологию скрепления проводов российские «технари» используют повсеместно. Вот только в правилах устройства электроустановок ПЭУ «скрутки», всевозможные «загибы» и «клепки» не предусмотрены. Отсутствуют такие способы электромонтажа и в прочих нормативных документах. Почему?

О последствиях от подобной «упрощенки» мы часто не задумываемся. Между тем, ненадежный контакт подведет в самый неподходящий момент, всегда может прекратиться подача питания потребителям/электроприемникам. От «бросков» напряжения происходит пробой элементов каскадов питания сложной бытовой техники СБТ. Не спасают от поломки даже специальные устройства защиты, применяемые в самых «навороченных» моделях зарубежных производителей.

Наводку коротких электромагнитных импульсов напряжением несколько тысяч вольт на электронную начинку вызывает «безобидное» искрение в местах соединений. При этом стандартное оборудование защиты, которым оборудуются сейчас квартиры (УЗО, автоматические выключатели, предохранители) подобные короткие слаботочные импульсы «не видят», поэтому от них попросту не срабатывают, а устанавливать для этого специальные устройства у нас не принято. Источники бесперебойного питания компьютеров тоже не стали панацеей от импульсов переходных процессов. Возникновение «тычков» вызывает сбои в работе электронной аппаратуры и компьютерной техники, приводит к выходу из строя электротехнических компонентов и дорогостоящих модулей функционала.
К еще более катастрофическим последствиям приводит перегрев в месте плохого соединения, при прохождении тока ослабленный соединительный узел раскаляется докрасна. Нередко от этого происходят возгорания и пожары, наносящие владельцам помещений огромный ущерб. Статистика свидетельствует, что 90% всех неисправностей электропроводки возникает по причине скруток и плохих контактных соединений проводников. В свою очередь, сама неисправность электрической проводки и оборудования, по данным МЧС, является причиной одной трети пожаров, происходящих в России.

Однако так исторически сложилось, что несколько десятилетий назад в условиях дефицита электрофурнитуры/медных проводников скручивание алюминиевых проводов считалась основным способом, применявшимся в электромонтажных работах. Скрутка в качестве соединения может применяться в электрике при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Как правильно надо соединять провода

Как соединить провода: начинаем с очистки от изоляции. Правильное соединение проводников должно удовлетворять трем основным требованиям:

Обеспечивать надежный контакт с минимальным переходным сопротивлением между собой приближенным к сопротивлению цельного куска провода.
Сохранять прочность на растяжение, стойкость на излом и вибрацию.
Соединять только однородные металлы (медь с медью, алюминий с алюминием).

Способов соединения, удовлетворяющих этим требованиям, существует несколько. В зависимости от требований, предъявляемых к электропроводке и возможностей практического применения, используются следующие виды соединения проводов:

Все эти способы требуют предварительной подготовки провода или кабеля – снятия изоляции для оголения соединяемых жил. Традиционно материалом изолирующей оболочки служат резина, полистирол, фторопласт. Дополнительно внутри изоляцией служат полиэтилен, шелк и лак. В зависимости от структуры токопроводящей части провод может быть одножильным или многожильным.
Под одножильным подразумевается провод, сечение которого образовано изолирующей оболочкой с металлическим сердечником или проводком внутри.

В многожильном проводе металлическая сердцевина образована несколькими тонкими проводками. Они обычно переплетены и представляют свивку, окруженную снаружи изолятором. Часто отдельные жилки покрываются полиуретановым лаком, а в структуру между ними добавляются капроновые нити для повышения прочности провода. Эти материалы, как и матерчатая оплетка снаружи, усложняет процесс снятия изоляции.

В зависимости от вида соединения с каждого конца провода снимается 0,2 – 5,0 см изоляции. Для этого используется несколько типов инструмента.
По 5-ти бальной системе можно оценить качество снятия изоляции и степень защиты от надрезания — повреждения жил каждым приспособлением:

Повреждение изоляция/жилы

Монтерский (кухонный) нож — 3/3
Бокорезы (кусачки) — 4/3
Стриппер — 5/4
Паяльник или петлевой электровыжигатель — 4/4

В слаботочных телевизионных/компьютерных сетях применяют коаксиальные кабели. В процессе разделки важно аккуратно надрезать и снять изолирующую рубашку, не повредив при этом экранирующую оплетку. Для доступа к центральной жиле она распушивается и удаляется, оголяя ствол. После чего полиэтиленовая изоляция надрезается ножом или специальным приспособлением, обрезок снимается с жилы.
Бифиляр в экране состоит из пары проводов в экране, который для доступа к проводникам также предварительно распушивается на проводки, открывая доступ к каждой жиле.

Важно! Чтобы снять изолирующий материал эмалированного провода сечением меньше 0,2 мм² следует применять паяльник. Эмаль аккуратно удаляется с помощью наждачной «нулевки» перемещением бумаги вдоль проводков.

Как скрутить провода правильно

Чаще всего скрутка применяется при ремонте электропроводки, шнуров и переходников (включая слаботочные) бытовой техники и аппаратуры. Если вести речь о домашней электросети, то нормами предусмотрено использование в домах провода с сечением токонесущей жилы 1,5–2,0 мм из меди и 2,5–4,0 мм из алюминия. Обычно для разводки используют провода марок ВВГ и ПВ в полихлорвиниловой оболочке. Силовые шнуры марок ШВЛ и ШТБ с резиновой или ПВХ изоляцией имеют сечение 0,5 – 0,75 мм.
Пошагово сращивание проводов между собой можно производить следующим образом:

Обезжириваем оголенные концы проводов, протерев ацетоном/спиртом.
Удаляем слой лака или оксидную пленку, зачищая проводники наждачной бумагой.
Накладываем кончики так, чтобы они скрестились. Накручиваем по часовой стрелке не менее 5 витков одной жилы на другую. Чтобы скрутка получилась плотной, используем плоскогубцы.
Изолируем открытые токонесущие части проводов с помощью изоленты, или накручиваем изолирующий колпачок. Они должны заходить за изоляцию на 1,5–2,0 с, чтобы прикрыть оголенные участки проводников.

Для сращивания между собой многожильного зачищенного провода с одножильным используется другая техника навивки:

Многожильным проводом обкручивается одинарный провод, оставляя свободным конец без навивки.
Конец одножильного провода загибается на 180°так, чтобы он прижал скрутку, затем прижимается плоскогубцами.
Место соединения должно быть прочно зафиксировано изолентой. Для лучшей эффективности следует использовать изолирующую термотрубку. Для этого отрезок кембрика нужной длины натягивается на соединение. Чтобы он плотнее обхватил проводку, трубку следует прогреть, к примеру, феном или зажигалкой.

При бандажном соединении свободные концы кладутся друг к другу и сверху обматываются имеющимся отрезком провода (бандажом) из однородного материала.
Сцепка желобком предусматривает, что перед взаимным перекручиванием конфигурируются небольшие крючки из концов провода, они перецепляются между собой, затем края обматываются.
Существуют более сложные разновидности параллельных/последовательных соединений. Соединение проводов методом скрутки используют профессиональные электроремонтники при проведении восстановительных работ.

Важно! Медь и алюминий имеют разное омическое сопротивление, при взаимодействии активно окисляются, соединение по причине разной жесткости получается непрочным, поэтому соединение этих металлов нежелательно. В случае крайней необходимости соединяемые кончики следует подготовить – облудить оловянно-свинцовым припоем (ПОС) с помощью паяльника.

Почему лучше обжать (опрессовать) провода

Опрессовка проводов – один из самых надежных и качественных способов механических соединений, применяющихся в настоящее время. При такой технологи шлейфы проводов и кабелей обжимаются в соединительной гильзе с помощью пресс-клещей, обеспечивая плотный контакт по всей длине.

Гильза представляет полую трубку и может изготавливаться самостоятельно. При размере гильз сечением до 120 мм² применяются механические клещи. Для больших сечений применяются изделия с гидравлическим пуансоном.

При обжатии гильза обычно приобретает форму шестигранника, иногда производится местное вдавливание в определенных частях трубки. В опрессовке применяются гильзы из электротехнической меди ГМ и алюминиевые трубочки ГА. Данный способ допускает обжатие проводников из разных металлов. Во многом этому способствует обработка составных компонентов кварцево-вазелиновой смазкой, предотвращающей последующее окисление. Для совместного использования существуют комбинированные алюмомедные гильзы или медные луженые гильзы ГАМ и ГМЛ. Соединение проводов методом обжима применяется для пучков проводников с суммарным диаметром сечения между 10 мм² и 3 см².

Пайка как надежная альтернатива скрутке

Ближайшей альтернативой скрутке, запрещенной для электромонтажа, является соединение проводов методом спайки. Он требует специальных приспособлений и расходных материалов, но обеспечивает абсолютный электрический контакт.

Совет! Спайка проводов внахлест считается самой ненадежной в технологии. В процессе эксплуатации припой крошится и соединение размыкается. Поэтому пред пайкой наложите бандаж, обмотайте кусочком провода меньшего диаметра соединяемые части, или скрутите вместе проводники.

Понадобится электропаяльник мощностью 60–100 Вт, подставка и пинцет (тонкогубцы). Жало паяльника следует очистить от окалины заточить, подобрав предварительно наиболее подходящую форму кончика в виде лопатки, а корпус прибора подсоедините к заземляющему проводу. Из «расходников» потребуется припой ПОС-40, ПОС-60 из олова и свинца, канифоль в качестве флюса. Можно использовать проволоку из припоя с, помещенной внутрь структуры, канифолью.

Если потребуется паять сталь, латунь или алюминий, потребуется специальная паяльная кислота.

Важно! Нельзя перегревать места примыкания. Чтобы не поплавилась изоляция при пайке обязательно используйте теплоотвод. Для этого придерживайте оголенный провод между местом нагрева и изоляцией пинцетом или тонкогубцами.

Зачищенные от изоляции жилы следует облудить, для чего разогретые паяльником кончики помещают в кусочек канифоли, они должны покрыться коричнево-прозрачным слоем флюса.
Помещаем кончик жала паяльника в припой, захватываем каплю расплавленного и равномерно обрабатываем поочередно провода, проворачивая и двигая по лопатке жала.
Приложить или скрутить вместе провода, зафиксировав неподвижно. Прогреть жалом в течении 2–5 с. Обработать спаиваемые участки слоем припоя, дав растечься капле по поверхностям. Перевернуть соединяемые провода и повторить операцию с обратной стороны.
После остывания места пайки изолируются по аналогии со скруткой. В некоторых соединениях они предварительно обрабатываются кисточкой, смоченной в спирте и покрываются сверху лаком.

Совет! Во время и после пайки в течении 5–8 с. провода нельзя дергать и шевелить, они должны находиться в неподвижном положении. Сигналом к тому, что структура затвердела, служит приобретение матового оттенка поверхностью припоя (в расплавленном состоянии он блестит).

А все-таки сварка предпочтительней

По прочности соединения и качеству контакта сварка превосходит все прочие технологии. В последнее время появились портативные сварочные инверторы, которые можно переносить в самые малодоступные места. Такие аппараты легко удерживаются на плече сварщика с помощью ремня. Это позволяет работать в труднодоступных местах, например, производить сварку со стремянки в распределительной коробке. Для сварки металлических жил в держатель сварочного аппарата вставляются угольные карандаши или обмедненные электроды.

Основной недостаток сварочной технологи – перегрев свариваемых деталей и оплавливание изоляции устраняется с помощью:

Правильной регулировки сварочного тока 70–120 А без перегрева (в зависимости от количества свариваемых проводов сечением от 1,5 до 2,0 мм).
Кратковременности процесса сварки не более 1–2 секунд.
Плотной предварительной скруткой проводов и установкой медного теплоотводящего зажима.

Производя соединение проводов методом сварки скручиваемые жилы следует выгнуть и срезом обязательно развернуть кверху. К торцу проводов, подсоединенных к массе, подносится электрод и зажигается электродуга. Расплавленная медь шариком стекает вниз и покрывает оболочкой проволочную скрутку. В процессе остывания на теплую структуру одевается изолирующий пояс из отрезка кембрика или другой изолирующий материал. В качестве изолирующего материала подойдет также лакоткань.

Клеммники – самые эргономичные электроустановочные изделия

Правилами ПУЭ, п.2.1.21 предусмотрен вид соединений с помощью сжимов (винтов, болтов). Существует соединение непосредственно с помощью элементов крепежа «на весу», когда сквозь петельки каждого из проводов продевается винт, шайба и фиксируется гайкой с обратной стороны.

Такая инсталляция оборачивается несколькими витками изоленты и считается достаточно практичной и надежной.
Более эргономичны электроустановочные изделия, называемые винтовыми клеммниками. Они представляют контактную группу, размещенную в корпусе из изолирующего материала (пластика, фарфора). Наиболее часто соединение проводов методом с помощью клеммников встречается в распределительных коробках и электрощитках. Чтобы подсоединить провод, надо его просунуть в гнездо и закрутить винт, прижимная планка надежно закрепит жилу на посадочном месте. К ответному гнезду, закороченному с первым, подключается другой соединяемый провод.

В самозажимных клеммниках типа WAGO провод защелкивается в гнезде, для лучшего контакта применяется специальная паста или гель.

Ответвительные зажимы представляют капитальный вариант винтового клемммника с несколькими закороченными отводами, используются преимущественно на улице и местах с неблагоприятными условиями окружающей среды.

Соединительные зажимы представляют изолирующий колпачок с резьбой внутри, он наворачиваются на скрутку, одновременно сжимая и защищая от механических воздействий.