Tee-se-itse kotitekoiset LED-taskulamput. Valmistamme itse led-valaisimet. Yhteystietojen tarkistaminen ja lataaminen

Valmistamme taskulampun LEDeille omin käsin

LED-taskulamppu 3V muuntimella LEDille 0,3-1,5V 0.3-1.5 VLEDsalamavalo

Yleensä sininen tai valkoinen LED vaatii toimiakseen 3 - 3,5 voltin jännitteen. Tämän piirin avulla voit saada virtaa siniselle tai valkoiselle LEDille matalalla jännitteellä yhdestä AA-paristosta.Normaalisti, jos haluat sytyttää sinisen tai valkoisen LEDin, sinun on annettava sille 3 - 3,5 V, kuten 3 V:n litiumkolikkokennosta.

Yksityiskohdat:
Valodiodi
Ferriittirengas (halkaisija ~ 10 mm)
Kelauslanka (20 cm)
1kΩ vastus
N-P-N transistori
Akku




Käytetyn muuntajan parametrit:
LEDiin menevä käämi on ~45 kierrosta kierretty 0,25mm langalla.
Transistorin pohjalle menevässä käämissä on ~30 kierrosta 0,1 mm lankaa.
Kantavastuksen resistanssi on tässä tapauksessa noin 2K.
R1:n sijasta on toivottavaa laittaa viritysvastus ja saavuttaa diodin läpi virta ~ 22mA uudella akulla, mitata sen vastus ja korvata se sitten vastaanotetun arvon vakiovastuksella.

Kootun piirin on toimittava välittömästi.
On vain kaksi syytä, miksi järjestelmä ei toimi.
1. käämin päät ovat sekaisin.
2. liian vähän pohjakäämin kierrosta.
Sukupolvi katoaa kierrosten määrän myötä<15.



Laita langanpalat yhteen ja kierrä renkaan ympärille.
Yhdistä eri johtojen kaksi päätä yhteen.
Piiri voidaan sijoittaa sopivan kotelon sisään.
Tällaisen piirin käyttöönotto 3V:stä toimivaan taskulamppuun pidentää merkittävästi sen toiminnan kestoa yhdestä paristosarjasta.

Lampun suoritusvaihtoehto yhdestä akusta 1,5v.





Transistori ja vastus on sijoitettu ferriittirenkaan sisään



Valkoinen LED saa virtansa tyhjästä AAA-paristosta


Modernisointivaihtoehto "taskulamppu - kahva"


Kaaviossa esitetty estogeneraattorin viritys saadaan aikaan T1:n muuntajakytkennällä. Oikeassa (kaavion mukaan) käämissä esiintyvät jännitepulssit lisätään virtalähteen jännitteeseen ja syötetään VD1-LED:iin. Tietenkin olisi mahdollista sulkea pois kondensaattori ja vastus transistorin peruspiiristä, mutta sitten VT1 ja VD1 voivat epäonnistua käytettäessä merkkiakkuja, joilla on pieni sisäinen vastus. Vastus asettaa transistorin toimintatilan ja kondensaattori ohittaa RF-komponentin.

Piirissä käytettiin KT315-transistoria (halvina, mutta mitä tahansa muuta, jonka katkaisutaajuus oli 200 MHz tai enemmän), erittäin kirkasta LED-valoa. Muuntajan valmistukseen tarvitaan ferriittirengas (koko noin 10x6x3 ja läpäisevyys noin 1000 HH). Langan halkaisija on noin 0,2-0,3 mm. Kaksi 20 kierrosta kelaa on kierretty renkaaseen.
Jos rengasta ei ole, voidaan käyttää tilavuudeltaan ja materiaaliltaan samanlaista sylinteriä. Sinun tarvitsee vain kelata 60-100 kierrosta jokaista kelaa kohti.
Tärkeä pointti : kelat on kierrettävä eri suuntiin.

Taskulamppujen kuvat:
kytkin sijaitsee "täytekynä"-painikkeessa ja harmaa metallisylinteri johtaa virtaa.










Valmistamme sylinterin akun koon mukaan.



Se voidaan tehdä paperista tai käyttää minkä tahansa jäykän putken palaa.
Teemme reikiä sylinterin reunoja pitkin, kääri se tinatulla langalla, vie langan päät reikiin. Kiinnitämme molemmat päät, mutta jätä johtimen pala toiseen: jotta voit liittää muuntimen spiraaliin.
Ferriittirengas ei sopinut lyhtyyn, joten käytettiin vastaavaa materiaalia olevaa sylinteriä.



Sylinteri vanhan television kelasta.
Ensimmäinen kela on noin 60 kierrosta.
Sitten toinen, tuulee vastakkaiseen suuntaan taas 60 tai niin. Langat pidetään yhdessä liimalla.

Kokoamme muuntimen:




Kaikki sijaitsee kotelomme sisällä: Irrotamme transistorin, vastuskondensaattorin, juotamme sylinterin spiraalin ja kelan. Käämien virran tulee kulkea eri suuntiin! Eli jos käämit kaikki käämit yhteen suuntaan, vaihda sitten yhden niistä johtopäätökset, muuten synnytystä ei tapahdu.

Siitä selvisi seuraavaa:


Asetamme kaiken sisäänpäin ja käytämme muttereita sivupistokkeina ja koskettimina.
Juotamme kelan johdot yhteen mutteriin ja VT1-emitterin toiseen. Liima. merkitsemme johtopäätökset: missä meillä on lähtö käämeistä, laitamme "-", missä transistorin lähtö kelalla laitamme "+" (jotta kaikki on kuin akussa).

Nyt sinun pitäisi tehdä "lamppudiodi".


Huomio: pohjassa pitäisi olla miinus LED.

Kokoonpano:

Kuten kuvasta käy selvästi ilmi, muunnin on toisen akun "korvike". Mutta toisin kuin siinä, siinä on kolme kosketuspistettä: akun plus, LED-valon plus ja yhteinen runko (spiraalin kautta).

Sen sijainti paristolokerossa on erityinen: sen on oltava kosketuksissa LEDin plussaan.


Moderni taskulamppuLEDin toimintatavalla, joka saa virtansa jatkuvalla stabiloidulla virralla.


Virran stabilointipiiri toimii seuraavasti:
Kun piiriin syötetään virtaa, transistorit T1 ja T2 lukittuvat, T3 on auki, koska sen hilaan syötetään vapautusjännite vastuksen R3 kautta. Koska LED-piirissä on induktor L1, virta kasvaa tasaisesti. Kun LED-piirin virta kasvaa, jännitehäviö R5-R4-ketjun yli kasvaa, heti kun se saavuttaa noin 0,4 V, transistori T2 avautuu, jonka jälkeen T1, joka puolestaan ​​sulkee virtakytkimen T3. Virran kasvu pysähtyy, induktoriin syntyy itseinduktiovirta, joka alkaa virrata diodin D1 läpi LEDin ja vastusketjun R5-R4 läpi. Heti kun virta laskee alle tietyn kynnyksen, transistorit T1 ja T2 sulkeutuvat, T3 avautuu, mikä johtaa uuteen energian kertymiseen induktorissa. Normaalitilassa värähtelyprosessi tapahtuu kymmenien kilohertsien luokkaa olevalla taajuudella.

Tietoja yksityiskohdista:
IRF510-transistorin sijasta voit käyttää IRF530:tä tai mitä tahansa n-kanavaista kenttävaikutteista avaintransistoria yli 3 A:n virralle ja yli 30 V:n jännitteelle.
Diodin D1 on välttämättä oltava Schottky-esteellä yli 1A virralla, jos laitat tavallisen tasaisen korkeataajuisen tyypin KD212, hyötysuhde putoaa 75-80%.
Induktori on kotitekoinen, se on kääritty langalla, joka on enintään 0,6 mm, parempi useiden ohuempien johtojen nipulla. Noin 20-30 kierrosta lankaa B16-B18-panssarisydämessä vaaditaan, kun ei-magneettinen rako on 0,1-0,2 mm tai lähellä 2000 NM ferriittiä. Mikäli mahdollista, ei-magneettisen raon paksuus valitaan kokeellisesti laitteen maksimitehokkuuden mukaan. Hyviä tuloksia saadaan hakkuriteholähteisiin sekä energiansäästölamppuihin asennettujen tuontiinduktoreiden ferriiteillä. Tällaiset ytimet ovat lankakelan muotoisia, eivätkä vaadi kehystä ja ei-magneettista rakoa. Puristetusta rautajauheesta valmistetuissa toroidisissa ytimissä olevat kelat, joita löytyy tietokoneen virtalähteistä (ne on kierretty lähtösuodatinkeloilla), toimivat erittäin hyvin. Tällaisten ytimien ei-magneettinen rako jakautuu tilavuudeltaan tasaisesti tuotantotekniikan ansiosta.
Samaa stabilointipiiriä voidaan käyttää myös muiden akkujen ja galvaanisten kennojen akkujen kanssa, joiden jännite on 9 tai 12 volttia ilman, että piirissä tai kennojen arvoissa tapahtuu muutoksia. Mitä korkeampi syöttöjännite, sitä vähemmän virtaa taskulamppu kuluttaa lähteestä, sen hyötysuhde pysyy ennallaan. Stabilointivirta asetetaan vastuksilla R4 ja R5.
Tarvittaessa virtaa voidaan nostaa 1A asti ilman jäähdytyselementtejä osissa, vain valitsemalla asetusvastuksen resistanssi.
Akun laturi voidaan jättää "alkuperäiseksi" tai koota minkä tahansa tunnetun järjestelmän mukaan, tai jopa käyttää ulkoista laturia taskulampun painon vähentämiseksi.



LED-taskulamppu laskimesta B3-30

Muuntaja perustuu B3-30-laskinpiiriin, jonka hakkuriteholähteessä käytetään vain 5 mm:n paksuista muuntajaa, jossa on kaksi käämiä. Vanhan laskimen pulssimuuntajan avulla oli mahdollista luoda taloudellinen LED-taskulamppu.

Tuloksena on hyvin yksinkertainen piiri.


Jännitteenmuunnin on valmistettu yksitahtigeneraattorin kaavion mukaan, jossa on induktiivinen takaisinkytkentä transistorille VT1 ja muuntajalle T1. Impulssijännite käämeistä 1-2 (laskimen B3-30 piirikaavion mukaan) tasataan VD1-diodilla ja syötetään superkirkkaalle HL1-LEDille. Kondensaattori C3 suodatin. Suunnittelu perustuu Kiinassa valmistettuun taskulamppuun, joka on suunniteltu asentamaan kaksi AA-paristoa. Anturi on asennettu piirilevylle, joka on valmistettu yksipuolisesta foliolla päällystetystä lasikuidusta, jonka paksuus on 1,5 mmkuva 2koot, jotka korvaavat yhden pariston ja asetetaan taskulamppuun sen sijaan. "+"-merkillä merkittyyn levyn päähän juotetaan halkaisijaltaan 15 mm:n kaksipuoleisesta kalvosta valmistettu kosketin, molemmat puolet on yhdistetty hyppyjohdolla ja juotettu.
Kun kaikki osat on asennettu levylle, “+”-päätekosketin ja T1-muuntaja täytetään kuumaliimalla lujuuden lisäämiseksi. Lyhdyn asettelu näkyy kuvassakuva 3ja tietyssä tapauksessa riippuu käytetyn lampun tyypistä. Minun tapauksessani lamppua ei tarvinnut muokata, heijastimessa on kontaktirengas, johon painetun piirilevyn negatiivinen lähtö juotetaan, ja itse levy on kiinnitetty heijastimeen kuumaliimalla. Painettu piirilevykokoonpano heijastimella asetetaan yhden pariston sijaan ja kiinnitetään kannella.

Jännitteenmuuntaja käyttää pieniä osia. MLT-0.125-tyyppiset vastukset, kondensaattorit C1 ja C3 tuodaan, korkeintaan 5 mm. Diodi VD1 tyyppi 1N5817 Schottky-esteellä, sen puuttuessa voit käyttää mitä tahansa parametreille sopivaa tasasuuntausdiodia, mieluiten germaniumia sen pienemmän jännitteen pudotuksen vuoksi. Oikein koottua muuntajaa ei tarvitse säätää, jos muuntajan käämityksiä ei ole käännetty, muussa tapauksessa vaihda ne. Jos yllä olevaa muuntajaa ei ole, voit tehdä sen itse. Käämitys suoritetaan ferriittirenkaalle, jonka koko on K10 * 6 * 3 ja jonka magneettinen permeabiliteetti on 1000-2000. Molemmat käämit on kääritty PEV2-langalla, jonka halkaisija on 0,31 - 0,44 mm. Ensiökäämissä on 6 kierrosta, toisiokäämissä 10 kierrosta. Kun tällainen muuntaja on asennettu levylle ja sen suorituskyky on tarkistettu, se tulee kiinnittää siihen kuumalla liimalla.
Taskulampputestit AA-paristolla on esitetty taulukossa 1.
Testissä käytettiin halvinta AA-paristoa, joka maksoi vain 3 ruplaa. Alkujännite kuormitettuna oli 1,28 V. Muuntimen lähdössä superkirkkaalla LEDillä mitattu jännite oli 2,83 V. LEDin merkkiä ei tunneta, halkaisija on 10 mm. Kokonaisvirrankulutus on 14 mA. Taskulamppujen kokonaiskäyttöaika oli 20 tuntia jatkuvaa käyttöä.
Kun akun jännite putoaa alle 1 V:n, kirkkaus laskee huomattavasti.

Aika, h	V akut, V	V muunnos, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Kotitekoinen taskulamppu LEDillä

Pohja on taskulamppu "VARTA", joka toimii kahdella AA-paristolla:
Koska diodeilla on erittäin epälineaarinen IV-ominaisuus, taskulamppu on varustettava LED-käyttöön tarkoitetulla piirillä, joka tarjoaa jatkuvan hehkun kirkkauden akun purkautuessa ja pysyy toimintakunnossa pienimmällä mahdollisella syöttöjännitteellä. .
Jännitesäätimen sydän on MAX756-mikrotehoinen DC/DC-tehostinmuunnin.
Ilmoitettujen ominaisuuksien mukaan se toimii, kun tulojännite putoaa 0,7 V:iin.

Vaihtokaavio - tyypillinen:



Asennus tapahtuu saranoidulla tavalla.
Elektrolyyttikondensaattorit - tantaali CHIP. Niillä on alhainen sarjavastus, mikä parantaa tehokkuutta jonkin verran. Schottky-diodi - SM5818. Rikastimet piti kytkeä rinnakkain, koska. ei ollut sopivaa arvoa. Kondensaattori C2 - K10-17b. LEDit - upea valkoinen L-53PWC "Kingbright".
Kuten kuvasta näkyy, koko piiri mahtui helposti valoa emittoivan solmun tyhjään tilaan.

Stabilisaattorin lähtöjännite tässä kytkentäpiirissä on 3,3 V. Koska jännitehäviö diodien yli nimellisvirta-alueella (15-30mA) on noin 3,1V, ylimääräinen 200mV jouduttiin sammuttamaan lähdön kanssa sarjaan kytketyllä vastuksella.
Lisäksi piensarjavastus parantaa kuorman lineaarisuutta ja piirin vakautta. Tämä johtuu siitä, että diodilla on negatiivinen TCR, ja kun sitä kuumennetaan, tasajännitehäviö pienenee, mikä johtaa jyrkästi diodin läpi kulkevaan virran kasvuun, kun se saa virtaa jännitelähteestä. Virtoja ei tarvinnut tasata rinnakkain kytkettyjen diodien kautta - kirkkaudessa ei havaittu eroa silmällä. Lisäksi diodit olivat samaa tyyppiä ja otettu samasta laatikosta.
Nyt valonlähteen suunnittelusta. Kuten kuvista näkyy, piirin LEDit eivät ole tiukasti juotettuja, vaan ovat irrotettava osa rakennetta.

Alkuperäinen hehkulamppu on perattu ja laippaan tehdään 4 viiltoa neljältä sivulta (yksi oli jo siellä). 4 LEDiä on järjestetty symmetrisesti ympyrään. Positiiviset johdot (kaavion mukaan) juotetaan alustaan ​​leikkausten lähellä ja negatiiviset johdot työnnetään sisäpuolelta pohjan keskireikään, leikataan pois ja juotetaan myös. "Lamppudiodi", asetettu perinteisen hehkulampun tilalle.

Testaus:
Lähtöjännitteen (3,3V) stabilointi jatkui, kunnes syöttöjännite putosi ~1,2V:iin. Kuormavirta oli tässä tapauksessa noin 100mA (~ 25mA per diodi). Sitten lähtöjännite alkoi vähitellen laskea. Piiri on siirtynyt toiseen toimintatilaan, jossa se ei enää stabiloi, vaan tuottaa kaiken mitä voi. Tässä tilassa se toimi 0,5 V:n syöttöjännitteeseen asti! Lähtöjännite putosi samalla 2,7V:iin ja virta 100mA:sta 8mA:iin.

Vähän tehokkuudesta.
Piirin hyötysuhde on noin 63 % uusilla paristoilla. Tosiasia on, että piirissä käytetyillä minikuristimilla on erittäin korkea ohminen vastus - noin 1,5 ohmia
Liuos on µ-permalloyrengas, jonka permeabiliteetti on noin 50.
40 kierrosta PEV-0,25 lankaa, yhdessä kerroksessa - se osoittautui noin 80 μG. Aktiivinen vastus on noin 0,2 ohmia ja kyllästysvirta laskelmien mukaan yli 3A. Muutamme lähtö- ja syöttöelektrolyytin 100 mikrofaradiin, vaikka tehokkuutta rajoittamatta se voidaan vähentää 47 mikrofaradiin.


LED-lampun kaavioDC/DC-muuntimessa analogilaitteesta - ADP1110.



ADP1110:n vakioliitäntäkaavio.
Tämä muuntajasiru on valmistajan teknisten tietojen mukaan saatavana 8 versiona:

Malli	Ulostulojännite
ADP1110AN	Säädettävä
ADP1110AR	Säädettävä
ADP1110AN-3.3	3,3V
ADP1110AR-3.3	3,3V
ADP1110AN-5	5V
ADP1110AR-5	5V
ADP1110AN-12	12V
ADP1110AR-12	12V

Mikropiirit, joissa on indeksit "N" ja "R", eroavat vain paketin tyypistä: R on kompaktimpi.
Jos ostit sirun, jonka indeksi on -3,3, voit ohittaa seuraavan kappaleen ja siirtyä "Tiedot" -kohtaan.
Jos ei, esitän huomionne toisen järjestelmän:



Se lisää kaksi osaa saadakseen tarvittavan 3,3 voltin ulostulon LEDien tehoa varten.
Piiriä voidaan parantaa ottamalla huomioon, että LEDit tarvitsevat toimiakseen virtalähteen, ei jännitelähdettä. Muutoksia piirissä niin, että se antaisi 60mA (20 per diodi), ja diodit asettavat meille automaattisesti jännitteen, sama 3,3-3,9V.




vastusta R1 käytetään virran mittaamiseen. Muuntaja on suunniteltu siten, että kun jännite FB (Feed Back) -nastassa ylittää 0,22 V, se lopettaa jännitteen ja virran lisäämisen, mikä tarkoittaa, että resistanssin R1 arvo on helppo laskea R1 = 0,22 V / In, meidän tapauksessamme 3,6Ω. Tällainen piiri auttaa vakauttamaan virran ja valitsemaan automaattisesti tarvittavan jännitteen. Valitettavasti jännite putoaa tämän vastuksen yli, mikä johtaa tehokkuuden laskuun, mutta käytäntö on osoittanut, että se on pienempi kuin ensimmäisessä tapauksessa valitsemamme ylijäämä. Mittasin lähtöjännitteen ja se oli 3,4 - 3,6 V. Tällaisen sisällytyksen diodien parametrien tulisi myös olla mahdollisimman samankaltaisia, muuten 60 mA: n kokonaisvirta ei jakautunut tasaisesti niiden välillä, ja taas saamme erilaisen valoisuuden.

Yksityiskohdat
1. Rikastin sopii mihin tahansa 20-100 mikrohenriin pienellä (alle 0,4 ohmin) resistanssilla. Kaaviossa on 47 μH. Voit tehdä sen itse - kelaa noin 40 kierrosta PEV-0,25 lankaa µ-permalloy-renkaaseen, jonka läpäisevyys on noin 50, koko 10x4x5.
2. Schottky-diodi. 1N5818, 1N5819, 1N4148 tai vastaava. Analoginen laite EI SUOSITELTA 1N4001:n käyttöä
3. Kondensaattorit. 47-100 mikrofaradia 6-10 voltilla. On suositeltavaa käyttää tantaalia.
4. Vastukset. Teho 0,125 wattia ja vastus 2 ohmia, mahdollisesti 300 kΩ ja 2,2 kΩ.
5. LEDit. L-53PWC - 4 kpl.



Jännitteenmuunnin valkoisen LEDin DFL-OSPW5111P virransyöttöä varten, jonka kirkkaus on 30 cd 80 mA virralla ja noin 12° säteilykuvion leveys.


Akun, jonka jännite on 2,41 V, kulutettu virta on 143 mA; tässä tapauksessa LEDin läpi kulkee virtaa noin 70 mA jännitteellä 4,17 V. Muuntaja toimii taajuudella 13 kHz, sähköinen hyötysuhde on noin 0,85.
Muuntaja T1 on kiedottu rengasmaiselle magneettipiirille, jonka koko on K10x6x3, joka on valmistettu ferriitistä 2000NM.

Muuntajan ensiö- ja toisiokäämi kelataan samanaikaisesti (eli neljään johtoon).
Ensiökäämi sisältää - 2x41 kierrosta lankaa PEV-2 0,19,
Toisiokäämi sisältää - 2x44 kierrosta lankaa PEV-2 0,16.
Käämityksen jälkeen käämitysjohdot kytketään kaavion mukaisesti.

P-n-p-rakenteen transistorit KT529A voidaan korvata n-p-n-rakenteen KT530A:lla, tässä tapauksessa on tarpeen muuttaa GB1-akun ja HL1-LED:n kytkennän napaisuutta.
Yksityiskohdat asetetaan heijastimeen ripustuskiinnityksen avulla. Kiinnitä huomiota siihen, että osien kosketus taskulampun tinalevyyn, joka syöttää GB1-akun "miinus", on poissuljettu. Transistorit kiinnitetään yhteen ohuella messinkipuristimella, joka tarjoaa tarvittavan lämmönpoiston, ja liimataan sitten heijastimeen. LED sijoitetaan hehkulampun sijasta siten, että se ulkonee 0,5 ... 1 mm asennusta varten olevasta kannasta. Tämä parantaa LEDin lämmönpoistoa ja yksinkertaistaa sen asennusta.
Kun käynnistät ensimmäisen kerran, akkuvirta syötetään vastuksen kautta, jonka resistanssi on 18 ... 24 ohmia, jotta transistorit eivät vaurioidu, jos muuntajan T1 navat on kytketty väärin. Jos LED ei syty, on tarpeen vaihtaa muuntajan ensiö- tai toisiokäämin ääripäätteet. Jos tämä ei johda menestykseen, tarkista kaikkien elementtien huollettavuus ja oikea asennus.


Jännitteenmuunnin teollisen LED-lampun virransyöttöön.




Jännitteenmuunnin LED-lampun virransyöttöä varten
Piiri on otettu Zetex-oppaasta ZXSC310-mikropiirien käyttöä varten.
ZXSC310- LED-ohjainsiru.
FMMT 617 tai FMMT 618.
Schottky diodi- melkein mikä tahansa merkki.
Kondensaattorit C1 = 2.2uF ja C2 = 10uFpinta-asennuksessa 2,2 uF on valmistajan suosittelema arvo, ja C2 voidaan asettaa noin 1 - 10 uF

Induktori 68 mikrohenkiä 0,4 A:lla

Induktanssi ja vastus asennetaan levyn toiselle puolelle (missä ei ole tulostusta), kaikki muut osat ovat toisella puolella. Ainoa temppu on tehdä 150 milliohmin vastus. Se voidaan valmistaa 0,1 mm rautalangasta, joka saadaan kelaamalla kaapeli auki. Lanka tulee hehkuttaa sytyttimellä, pyyhkiä huolellisesti hienolla hiekkapaperilla, tinata päät ja juottaa noin 3 cm pitkä pala levyn reikiin. Lisäksi viritysprosessissa on tarpeen siirtää johtoa mittaamalla virta diodien läpi ja samalla lämmittää sen juotoskohta levyyn juotosraudalla.

Siten saadaan jotain reostaatin kaltaista. Kun virta on 20 mA, juotosrauta poistetaan ja tarpeeton lanka leikataan pois. Kirjoittaja tuli ulos noin 1 cm:n pituisena.


Taskulamppu virtalähteessä


Riisi. 3.Taskulamppu virtalähteellä, jossa on automaattinen virran tasaus LEDeissä, jotta LEDit voivat olla minkä tahansa parametrihajonnan mukaan (VD2 LED asettaa virran, jota transistorit VT2, VT3 toistavat, joten haarojen virrat ovat sama)
Transistorien pitäisi tietysti olla myös samat, mutta niiden parametrien leviäminen ei ole niin kriittinen, joten voit ottaa joko erilliset transistorit tai jos löydät kolme integroitua transistoria yhdestä paketista, niiden parametrit ovat mahdollisimman lähellä. Leiki LEDien sijoittelulla, sinun on valittava LED-transistoripari niin, että lähtöjännite on minimaalinen, tämä lisää tehokkuutta.
Transistorien käyttöönotto tasoitti kirkkautta, mutta niissä on vastus ja jännitehäviöt, mikä pakottaa muuntimen nostamaan lähtötasoa 4 V:iin, vähentämään jännitehäviötä transistoreissa, voit ehdottaa piiriä kuvassa 4, tämä on modifioitu virtapeili, kuvan 3 piirin referenssijännitteen Ube = 0,7V sijasta voit käyttää muuntimeen sisäänrakennettua 0,22 V lähdettä ja ylläpitää sitä VT1-keräimessä operaatiovahvistimen avulla, myös sisäänrakennettu muuntimeen.



Riisi. 4.Taskulamppu virtalähteessä, automaattisella virran tasauksella LEDeissä ja parannetulla tehokkuudella

Koska opamp:n lähtö on "avoimen kollektorin" tyyppiä, se on "vedettävä ylös" virtalähteeseen, joka tekee vastuksen R2. Vastukset R3, R4 toimivat jännitteenjakajana pisteessä V2 2:lla, joten opamp ylläpitää jännitteen 0,22 * 2 = 0,44 V kohdassa V2, mikä on 0,3 V vähemmän kuin edellisessä tapauksessa. On mahdotonta ottaa jakajaa vielä vähemmän jännitteen alentamiseksi pisteessä V2. bipolaarisella transistorilla on resistanssi Rke ja käytön aikana jännite Uke putoaa siihen, jotta transistori toimii oikein V2-V1 on oltava suurempi kuin Uke, meidän tapauksessamme 0,22V riittää. Bipolaaritransistorit voidaan kuitenkin korvata kenttätransistoreilla, joissa nielu-lähderesistanssi on paljon pienempi, mikä mahdollistaa jakajan pienentämisen niin, että ero V2-V1 on täysin merkityksetön.

Kaasu.Induktori on otettava mahdollisimman pienellä resistanssilla, erityistä huomiota tulee kiinnittää suurin sallittu virta, sen tulee olla luokkaa 400 -1000 mA.
Luokittelulla ei ole niin suurta merkitystä kuin maksimivirralla, joten Analog Devices suosittelee jotain 33-180uH:n väliltä. Tässä tapauksessa teoriassa, jos et kiinnitä huomiota mittoihin, niin mitä suurempi induktanssi, sitä parempi kaikilta osin. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole täysin totta, koska. meillä on ei-ihanteellinen kela, sillä on aktiivinen vastus ja se ei ole lineaarinen, lisäksi avaintransistori alhaisilla jännitteillä ei enää anna 1,5A. Siksi on parempi kokeilla useita erityyppisiä, -mallisia ja -arvoisia käämiä, jotta voidaan valita kela, jolla on suurin hyötysuhde ja pienin minimitulojännite, ts. kela, jolla taskulamppu hehkuu mahdollisimman pitkään.

Kondensaattorit.C1 voi olla mikä tahansa. C2 on parempi ottaa tantaali, koska. sillä on pieni vastus, mikä lisää tehokkuutta.

Schottky diodi.Mikä tahansa virralle 1A asti, mieluiten minimaalisella resistanssilla ja minimaalisella jännitehäviöllä.

Transistorit.Mikä tahansa, jonka kollektorivirta enintään 30 mA, kerroin 80 luokkaa oleva virran vahvistus taajuudella 100 MHz asti, KT318 sopii.

LEDit.Voit valkoistaa NSPW500BS:n, jonka hehku on 8000mCd alkaen Tehovalojärjestelmät.

Jännitteen muuntajaADP1110 tai sen korvaava ADP1073, jotta sitä voidaan käyttää, kuvan 3 piiri on vaihdettava, otetaan 760 μG induktori ja R1 = 0,212 / 60 mA = 3,5 Ω.


Lyhty ADP3000-ADJ:ssä

Vaihtoehdot:
Virtalähde 2,8 - 10 V, hyötysuhde n. 75%, kaksi kirkkaustilaa - täysi ja puoli.
Virta diodien läpi on 27 mA, puolikirkkaustilassa - 13 mA.
Korkean hyötysuhteen saavuttamiseksi on toivottavaa käyttää piirissä sirukomponentteja.
Oikein koottua piiriä ei tarvitse konfiguroida.
Piirin haittana on korkea (1,25 V) jännite FB-tulossa (nasta 8).
Tällä hetkellä erityisesti Maxim valmistaa DC/DC-muuntimia, joiden FB-jännite on noin 0,3 V, joilla on realistista saavuttaa yli 85 %:n hyötysuhde.


Lyhtykaavio Kr1446PN1:ssä.




Vastukset R1 ja R2 - virta-anturi. Operaatiovahvistin U2B - vahvistaa virta-anturista otettua jännitettä. Vahvistus = R4 / R3 + 1 ja on noin 19. Vahvistusta tarvitaan, jotta kun vastusten R1 ja R2 läpi kulkeva virta on 60 mA, lähtöjännite avaa transistorin Q1. Vaihtamalla näitä vastuksia voit asettaa muita stabilointivirta-arvoja.
Periaatteessa operaatiovahvistin voidaan jättää pois. On vain niin, että R1:n ja R2:n sijasta asetetaan yksi 10 ohmin vastus, josta signaali 1kOhm vastuksen kautta syötetään transistorin kantaan ja siinä se. Mutta. Tämä johtaa tehokkuuden laskuun. 10 ohmin vastuksella 60 mA:n virralla 0,6 volttia - 36 mW tuhlataan turhaan. Jos käytetään operaatiovahvistinta, häviöt ovat:
0,5 ohmin vastuksella virralla 60 mA = 1,8 mW + itse operatiivisen vahvistimen kulutus on 0,02 mA, olkoon 4 voltilla = 0,08 mW
= 1,88 mW - merkittävästi vähemmän kuin 36 mW.

Tietoja komponenteista.

KR1446UD2:n tilalla mikä tahansa pienitehoinen operaatiovahvistin pienellä minimisyöttöjännitteellä voi toimia, OP193FS olisi parempi, mutta se on melko kallis. Transistori SOT23 paketissa. Napakondensaattori on pienempi - tyyppiä SS 10 voltilla. Induktanssi CW68 100uH 710mA:lle. Vaikka muuntimen katkaisuvirta on 1 A, se toimii normaalisti. Sillä on paras teho. Valitsin LEDit identtisimmälle jännitehäviölle 20 mA virralla. Koottu taskulamppu koteloon kahdelle AA-paristolle. Lyhensin paristojen paikkaa AAA-paristojen kokoisiksi ja vapautettuun tilaan kokosin tämän piirin pinta-asennuksella. Kotelo kolmelle AA-paristolle toimii hyvin. Sinun on asennettava vain kaksi ja asetettava malli kolmannen tilalle.

Tuloksena olevan laitteen tehokkuus.
Tulo U I P Lähtö U I P Tehokkuus
Voltti mA mW Voltti mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Taskulamppu "Zhuchok" lampun vaihtaminen yrityksen moduulillaLuxionIhastuiLXHL-NW 98.
Saamme häikäisevän kirkkaan taskulampun, erittäin kevyellä painalluksella (verrattuna hehkulamppuun).


Muutoskaavio ja moduuliparametrit.

StepUP DC-DC -muuntimet ADP1110 analogisista laitteista.




Virtalähde: 1 tai 2 paristoa 1.5V toiminta säilyy Uin.=0.9V asti
Kulutus:
*avoin kytkimellä S1 = 300mA
*kytkimellä kiinni S1 = 110mA


LED elektroninen taskulamppu
Toimii vain yhdestä AA- tai AAA-sormityyppisestä paristosta mikropiirissä (KR1446PN1), joka on täydellinen analogi MAX756-mikropiirille (MAX731) ja jolla on lähes identtiset ominaisuudet.


Pohjaksi otetaan taskulamppu, jossa virtalähteenä käytetään kahta AA-paristoa (akkua).
Muunninlevy sijoitetaan lyhtiin toisen akun sijaan. Levyn toiseen päähän on juotettu tinattu levykosketin piirin virtaa varten ja toisessa LED. LEDin päätelmiin laitetaan ympyrä samaa tinaa. Ympyrän halkaisijan tulee olla hieman suurempi kuin heijastimen alustan halkaisija (0,2-0,5 mm), johon patruuna asetetaan. Yksi diodin liittimistä (negatiivinen) on juotettu mukiin, toinen (positiivinen) kulkee läpi ja on eristetty palalla PVC- tai fluoroplastista letkua. Ympyrän tarkoitus on kaksijakoinen. Se antaa rakenteelle tarvittavan jäykkyyden ja samalla sulkee piirin negatiivisen kosketuksen. Lyhdystä poistetaan etukäteen lamppu, jossa on patruuna, ja sen tilalle asetetaan LED-piiri. Ennen asennusta laudalle LED-johtimet lyhennetään siten, että varmistetaan tiukka, välyksetön istuvuus "paikoilleen". Tyypillisesti johtojen pituus (lukuun ottamatta juottamista levyyn) on yhtä suuri kuin täysin ruuvatun lampun kannan ulkonevan osan pituus.
Kortin ja akun kytkentäkaavio näkyy kuvassa. 9.2.
Seuraavaksi lyhty kootaan ja sen suorituskyky tarkistetaan. Jos piiri on koottu oikein, asetuksia ei tarvita.

Suunnittelussa käytetään vakioasennuselementtejä: K50-35-tyypin kondensaattoreita, EC-24-kuristimia, joiden induktanssi on 18-22 μH, LED-valoja, joiden kirkkaus on 5-10 cd ja joiden halkaisija on 5 tai 10 mm. Tietysti on mahdollista käyttää myös muita ledejä, joiden syöttöjännite on 2,4-5 V. Piirissä on riittävä tehoreservi ja se mahdollistaa jopa 25 cd:n kirkkauden LEDien virran!

Joistakin tämän suunnittelun testituloksista.
Tällä tavalla muokattu lyhty toimi "tuoreella" paristolla keskeytyksettä, päälle kytkettynä yli 20 tuntia! Vertailun vuoksi sama taskulamppu "vakio"-kokoonpanossa (eli lampulla ja kahdella "tuoreella" akulla samasta erästä) toimi vain 4 tuntia.
Ja vielä yksi tärkeä kohta. Jos tässä mallissa käytetään ladattavia akkuja, on helppo seurata niiden purkaustasoa. Tosiasia on, että KR1446PN1-sirun muuntaja käynnistyy vakaasti tulojännitteellä 0,8-0,9 V. Ja LEDien hehku on jatkuvasti kirkas, kunnes akun jännite saavuttaa tämän kriittisen kynnyksen. Lamppu palaa tietysti edelleen tällä jännitteellä, mutta tuskin on mahdollista puhua siitä todellisena valonlähteenä.

Riisi. 9.2Kuva 9.3




Laitteen painettu piirilevy on esitetty kuvassa. 9.3 ja elementtien sijainti - kuvassa 9.3. 9.4


Taskulamppujen sytyttäminen ja sammuttaminen yhdellä painikkeella


Piiri on koottu CD4013 D-trigger-sirulle ja IRF630-kenttätransistorille "off"-tilassa. piirin virrankulutus on käytännössä 0. D-kiikun vakaan toiminnan varmistamiseksi mikropiirin tuloon on kytketty suodatinvastus ja kondensaattori, joiden tehtävänä on poistaa koskettimen pomppiminen. On parempi olla kytkemättä käyttämättömiä mikropiirin nastoja minnekään. Mikropiiri toimii 2-12 voltilla; mitä tahansa voimakasta kenttätransistoria voidaan käyttää virtakytkimenä, koska. kenttätransistorin nielulähderesistanssi on mitätön eikä kuormita mikropiirin lähtöä.

CD4013A SO-14-paketissa, analoginen K561TM2:lle, 564TM2:lle

Yksinkertaiset generaattoripiirit.
Anna LEDin syöttää sytytysjännitteellä 2-3V välillä 1-1,5V. Lyhyet suurennetun potentiaalin pulssit avaavat p-n-liitoksen. Tehokkuus tietysti laskee, mutta tämän laitteen avulla voit "puristaa" lähes kaiken resurssinsa autonomisesta virtalähteestä.
Lanka 0,1 mm - 100-300 kierrosta hanalla keskeltä, kierretty toroidirenkaaseen.




Himmennettävä LED-taskulamppu majakkatoiminnolla

Mikropiirin virtalähde - generaattori, jolla on säädettävä käyttöjakso (K561LE5 tai 564LE5), joka ohjaa elektronista avainta, ehdotetussa laitteessa suoritetaan nostojännitemuuntimesta, jonka avulla voit syöttää lampun yhdestä galvaanisesta solu 1.5.
Muuntaja on tehty transistoreille VT1, VT2 muuntajan oskillaattoripiirin mukaisesti positiivisella virtatakaisinkytkimellä.
Edellä mainitun K561LE5-sirun oskillaattoripiiriä, jossa on säädettävä käyttösuhde, on muutettu hieman virransäädön lineaarisuuden parantamiseksi.
Valkoisen valon Kingbnght:n kuudella rinnakkain kytketyllä superkirkkaalla LEDillä L-53MWC varustetun taskulampun minimivirrankulutus on 2,3 mA. Kulutetun virran riippuvuus LEDien lukumäärästä on suoraan verrannollinen.
"Beacon"-tila, jossa LED-valot vilkkuvat kirkkaasti alhaisella taajuudella ja sitten sammuvat, toteutetaan asettamalla kirkkauden säädin maksimiin ja kytkemällä taskulamppu uudelleen päälle. Haluttua valon välähdystaajuutta säädetään kondensaattorin C3 valinnalla.
Taskulamppu pysyy toimintakunnossa, kun jännite putoaa 1,1 volttiin, vaikka kirkkaus laskee merkittävästi
Elektronisena avaimena käytettiin kenttätransistoria, jossa oli eristetty hila KP501A (KR1014KT1V). Ohjauspiirin osalta se sopii hyvin yhteen K561LE5-mikropiirin kanssa. KP501A-transistorilla on seuraavat rajoittavat parametrit, nielulähteen jännite on 240 V; hilalähteen jännite - 20 V. tyhjennysvirta - 0,18 A; teho - 0,5 W
On sallittua kytkeä transistorit rinnakkain, mieluiten samasta erästä. Mahdollinen vaihto - KP504 millä tahansa kirjainindeksillä. Kenttätransistoreille IRF540 DD1:n syöttöjännite. muuntajan tuottama jännite on nostettava 10 V:iin
Lampussa, jossa on kuusi rinnakkain kytkettyä L-53MWC LEDiä, virrankulutus on noin 120 mA, kun toinen transistori on kytketty rinnan VT3:n kanssa - 140 mA
Muuntaja T1 on käämitty ferriittirenkaaseen 2000NM K10-6 "4,5. Käämit on kierretty kahteen johtimeen, ja ensimmäisen käämin pää on kytketty toisen käämin alkuun. Ensiökäämissä on 2-10 kierrosta, toissijainen - 2 * 20 kierrosta Johdon halkaisija - 0,37 mm Merkki - PEV-2 Induktori kierretään samalle magneettipiirille ilman rakoa samalla johdolla yhdessä kerroksessa, kierrosten lukumäärä on 38. Induktorin induktanssi on 860 μH












Muunninpiiri LEDille 0,4 - 3 V- toimii yhdellä AAA-paristolla. Tämä taskulamppu nostaa tulojännitteen vaadittuun jännitteeseen yksinkertaisella DC-DC-muuntimella.






Lähtöjännite on noin 7 wattia (riippuen asennettujen LEDien jännitteestä).

LED-otsavalon rakentaminen





Mitä tulee muuntajaan DC-DC-muuntimessa. Sinun täytyy tehdä se itse. Kuvassa näkyy kuinka muuntaja kootaan.



Toinen versio LED-muuntimista _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Taskulamppu lyijyhapposuljetussa akussa laturilla.

Lyijyhapposuljetut akut ovat tällä hetkellä halvimmat. Niissä oleva elektrolyytti on geelimäistä, joten akut mahdollistavat toiminnan missä tahansa tila-asennossa eivätkä tuota haitallisia höyryjä. Niille on ominaista suuri kestävyys, jos et salli syväpurkausta. Teoriassa he eivät pelkää ylilatausta, mutta tätä ei pidä käyttää väärin. Akut voidaan ladata milloin tahansa odottamatta niiden tyhjenemistä kokonaan.
Lyijyhapposuljetut akut soveltuvat käytettäväksi kotitalouksissa, kesämökeissä ja tuotannossa käytettävissä kannettavissa taskulampuissa.


Kuva 1. Kaavio sähkölyhdystä

Kuvassa on 6 voltin akun laturilla varustetun taskulampun sähkökytkentäkaavio, joka mahdollistaa yksinkertaisella tavalla akun syväpurkauksen estämisen ja siten sen käyttöiän pidentämisen. Se sisältää tehtaalla tai itse tehdyn muuntajan virtalähteen ja lampun koteloon asennetun laturin kytkentälaitteen.
Tekijän versiossa muuntajayksikkönä käytetään modeemien tehoa varten suunniteltua standardilohkoa. Lohkon vaihtovirtalähtöjännite on 12 tai 15 V, kuormitusvirta 1 A. On myös sellaisia ​​lohkoja, joissa on sisäänrakennetut tasasuuntaajat. Ne sopivat myös tähän tarkoitukseen.
Vaihtojännite muuntajayksiköstä syötetään lataus- ja kytkentälaitteeseen, joka sisältää pistokkeen laturin X2 liittämiseen, diodisillan VD1, virran stabilisaattorin (DA1, R1, HL1), GB-akun, vaihtokytkimen S1 , hätävirtapainike S2, hehkulamppu HL2. Joka kerta kun vipukytkin S1 kytketään päälle, akkujännite syötetään releeseen K1, sen koskettimet K1.1 sulkeutuvat ja syötetään virtaa transistorin VT1 kantaan. Transistori käynnistyy ohjaamalla virtaa lampun HL2 läpi. Lamppu sammutetaan kääntämällä vipukytkin S1 alkuperäiseen asentoonsa, jossa akku on irrotettu releen K1 käämyksestä.
Sallittu akun purkausjännite valitaan tasolle 4,5 V. Se määräytyy releen K1 käynnistysjännitteen mukaan. Voit muuttaa purkausjännitteen sallittua arvoa vastuksella R2. Kun vastuksen arvo kasvaa, sallittu purkausjännite kasvaa ja päinvastoin. Jos akun jännite on alle 4,5 V, rele ei käynnisty, joten jännitettä ei syötetä transistorin VT1 pohjaan, joka sytyttää HL2-lampun. Tämä tarkoittaa, että akku on ladattava. 4,5 V:n jännitteellä taskulampun luoma valaistus ei ole huono. Hätätilanteessa voit kytkeä taskulampun päälle matalalla jännitteellä S2-painikkeella, jos S1-kytkin on ensin kytketty päälle.
Lataus-kytkinlaitteen tuloon voidaan myös asettaa vakiojännite kiinnittämättä huomiota kytkettyjen laitteiden napaisuuteen.
Taskulamppujen siirtämiseksi lataustilaan on tarpeen kiinnittää muuntajayksikön X1-liitäntä lampun rungossa olevaan X2-pistokkeeseen ja kytkeä sitten muuntajayksikön pistoke (ei näy kuvassa) 220:een. V verkko.
Yllä olevassa suoritusmuodossa käytetään 4,2 Ah akkua. Siksi se voidaan ladata 0,42 A:n virralla. Akku ladataan tasavirralla. Virranvakain sisältää vain kolme osaa: integroidun jännitesäätimen DA1 tyyppiä KR142EN5A tai maahantuotua 7805, HL1 LEDin ja vastuksen R1. Sen lisäksi, että LED toimii virran stabilisaattorissa, se toimii myös akun lataustilan ilmaisimena.
Taskulamppujen sähköpiirin asettaminen rajoittuu akun latausvirran säätämiseen. Latausvirta (ampeereina) valitaan yleensä kymmenen kertaa pienemmäksi kuin akun kapasiteetin numeerinen arvo (ampeeritunteina).
Viritystä varten on parasta koota virran stabilointipiiri erikseen. LEDin katodin ja vastuksen R1 liitäntäkohtaan kytketään akkukuorman sijaan ampeerimittari 2 ... 5 A. Valitsemalla vastus R1, aseta laskettu latausvirta ampeerimittarilla.
Rele K1 - reed-kytkin RES64, passi RS4.569.724. HL2-lamppu kuluttaa noin 1A virtaa.
KT829-transistoria voidaan käyttää minkä tahansa kirjainindeksin kanssa. Nämä transistorit ovat komposiittisia ja niillä on korkea 750 virranvahvistus. Tämä tulee ottaa huomioon vaihdon yhteydessä.
Tekijän versiossa DA1-siru on asennettu tavalliseen uurreiseen jäähdytyselementtiin, jonka mitat ovat 40x50x30 mm. Vastus R1 koostuu kahdesta 12 W:n lankavastuksesta, jotka on kytketty sarjaan.

Kaava:



LED TASKUVALAISIN KORJAUS

Osien arvosanat (C, D, R)
C = 1 uF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (sallittu jännite 400 V rajavirta 300 mA.)
Tarjoaa:
latausvirta = 65-70mA.
jännite = 3,6V.











LED Treiber PR4401 SOT23

Täältä näet, mihin kokeilun tulokset johtivat.

Huomioillesi tarjottua järjestelmää käytettiin LED-taskulamppujen virtalähteeksi, matkapuhelimen lataamiseen kahdesta metallihydriittiparistosta, kun luotiin mikro-ohjainlaitetta, radiomikrofonia. Kaikissa tapauksissa piirin toiminta oli virheetöntä. Luetteloa, jossa voit käyttää MAX1674:ää, voidaan jatkaa pitkään.


Helpoin tapa saada enemmän tai vähemmän vakaa virta LEDin läpi on kytkeä se säätelemättömään virtapiiriin vastuksen kautta. Muista, että syöttöjännitteen on oltava vähintään kaksi kertaa LEDin käyttöjännite. LEDin läpi kulkeva virta lasketaan kaavalla:
I led \u003d (Max. syöttö - U työdiodi): R1

Tämä järjestelmä on erittäin yksinkertainen ja monissa tapauksissa perusteltu, mutta sitä tulisi käyttää siellä, missä ei ole tarvetta säästää sähköä eikä luotettavuudelle ole korkeita vaatimuksia.
Vakaammat piirit - perustuvat lineaarisiin stabilaattoreihin:


Stabilisaattoreina on parempi valita säädettävä tai kiinteä jännite, mutta sen tulisi olla mahdollisimman lähellä LEDin tai sarjaan kytketyn LED-sarjan jännitettä.
Stabilisaattorit, kuten LM 317, ovat erittäin sopivia.
Saksankielinen teksti: eli sota, jossa on NiCd-Zelle (AAA, 250 mAh) uusi ultrahellen LED-valo, jossa on 5600 mCd. Diese LEDit benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, myös habe ich den 100nF-Condensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreint habeität ent. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Lähteet:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Viime aikoina sana LED yhdistettiin vain ilmaisinlaitteisiin. Koska ne olivat melko kalliita ja säteilivät vain muutamia värejä, ne myös loistivat heikosti. Tekniikan kehittymisen myötä LED-tuotteiden hinta on asteittain laskenut, käyttöalue on laajentunut harppauksin.

Nykyään niitä käytetään erilaisissa laitteissa, niitä käytetään melkein kaikkialla, missä tarvitaan valaistuslaitteita. Autojen ajovalot ja lamput on varustettu LEDeillä, mainostaulujen mainonta korostetaan LED-nauhoilla. Kotona niitä käytetään myös yhtä usein.

Syitä LEDien käyttöön

Ei säästetty ja lyhdyt. Tehokkaiden LEDien ansiosta oli mahdollista koota raskas ja samalla melko autonominen taskulamppu. Tällaiset lyhdyt voivat lähettää erittäin voimakasta ja kirkasta valoa pitkän matkan tai suuren alueen.

Tässä artikkelissa kerromme sinulle suuritehoisten LED-valojen tärkeimmistä eduista ja kerromme kuinka taittaa LED-taskulamppu omin käsin. Jos olet jo törmännyt tähän, voit täydentää tietojasi, tämän alan aloittelijoille artikkeli vastaa moniin kysymyksiin, jotka liittyvät LEDeihin ja lyhtyihin niiden sovelluksella.

Jos haluat säästää rahaa käyttämällä LEDiä, sinun on otettava huomioon muutama seikka. Koska joskus tällaisen lampun hinta voi ylittää kaikki säästöt. Jos toisaalta joutuu käyttämään paljon rahaa ja aikaa valojen ylläpitoon, ja niiden kokonaismäärä kuluttaa paljon sähköä, kannattaa miettiä, olisiko ledi parempi vaihtoehto.

Perinteisiin lamppuihin verrattuna LEDillä on useita etuja, jotka korostavat sitä:

• Huoltoa ei tarvita.
• Huomattava energiansäästö, joskus jopa 10 kertaa.
• Laadukas valoteho.
• Erittäin pitkä käyttöikä.

Tarvittavat komponentit

Jos päätät koota LED-taskulamppu omin käsin, pimeässä liikkumiseen tai yötyöskentelyyn, mutta et tiedä mistä aloittaa? Autat sinua tässä. Ensimmäinen asia on löytää tarvittavat elementit kokoonpanoa varten.

Tässä on alustava luettelo tarvittavista osista:

1. Valodiodi
2. Kelauslanka, 20-30 cm.
3. Ferriittirengas noin 1-,1,5 cm halkaisijaltaan.
4. Transistori.
5. 1000 ohmin vastus.

Tietysti tätä luetteloa on täydennettävä myös akulla, mutta tämä on elementti, joka löytyy helposti mistä tahansa kodista ja joka ei vaadi erityistä valmistelua. Kannattaa myös valita kotelo tai jonkinlainen alusta, jolle koko piiri asennetaan. Hyvä kotelo olisi vanha toimimaton taskulamppu tai sellainen, jota aiot muokata.

Kuinka koota omin käsin

Piiriä koottaessa tarvitsemme muuntajan, mutta sitä ei lisätty luetteloon. Teemme sen omin käsin ferriittirenkaasta ja langasta. Tämä on hyvin yksinkertaista, otamme renkaamme ja aloitamme langan kelaamisen neljäkymmentäviisi kertaa, tämä johto kytketään LEDiin. Otamme seuraavan langan, kelaamme sen jo kolmekymmentä kertaa ja lähetämme sen transistorin kantaan.

Piirissä käytetyn vastuksen tulee olla 2000 ohmia, vain tällaista vastusta käyttämällä piiri pystyy toimimaan ilman vikaa. Kun testaat piiriä, vaihda vastus R1 vastaavaan, jossa on säädettävä vastus. Kytke koko piiri päälle ja säädä tämän vastuksen resistanssi, säädä jännite noin 25 mA:iin.

Seurauksena on, että saat selville, mikä vastuksen tulisi olla tässä vaiheessa, ja voit valita sopivan vastuksen, jolla on tarvitsemasi resistanssi.

Jos piiri on laadittu täysin yllä olevien vaatimusten mukaisesti, lampun tulisi toimia välittömästi. Jos se ei toimi, olet saattanut tehdä seuraavan virheen:

• Käämityksen päät on kytketty päinvastoin.
• Kierrosten määrä ei ole oikea.
• Jos käämityskierroksia on vähemmän kuin 15, muuntajan virrantuotanto lakkaa.

12 voltin LED-taskulamppujen kokoaminen

Jos taskulampun valon määrä ei riitä, voit koota tehokkaan taskulampun, joka toimii 12 voltin akulla. Tällainen taskulamppu on edelleen kannettava, mutta kooltaan paljon suurempi.

Tällaisen lyhdyn piirin kokoamiseksi omin käsin tarvitsemme seuraavat osat:

1. Muoviputki, halkaisija noin 5 cm ja PVC-liimaa.
2. Kierreliitin PVC:lle, kaksi osaa.
3. Kierreliitin.
4. Juomalasi.
5. Itse asiassa itse LED-lamppu, suunniteltu 12 voltille.
6. Akku LEDin virransyöttöä varten, 12 volttia.

Eristysteippi, lämpökutisteletku ja pienet puristimet johdotuksen siistimiseen.
Akku voidaan valmistaa käsin pienistä paristoista, joita käytetään radio-ohjattavissa leluissa. Saatat tarvita 8-12 kpl tehosta riippuen, jotta saat yhteensä 12 volttia.

Juota hehkulampun koskettimiin kaksi johtoa, kunkin pituuden tulee ylittää akun pituus useilla sentteillä. Kaikki eristetään huolellisesti. Kun kytket lampun ja akun, asenna vipukytkin siten, että se sijaitsee LED-lampun vastakkaisessa päässä.

Omin käsin tekemiemme lampusta ja akusta tulevien johtojen päihin asennamme erityiset liittimet liittämisen helpottamiseksi. Keräämme koko piirin ja tarkistamme sen suorituskyvyn.

Kokoonpanokaavio

Jos kaikki toimii, siirry tapauksen luomiseen. Leikattuaan tarvittavan pituuden putkesta asetamme koko rakenteemme siihen. Akku Kiinnitämme sen varovasti sisäpuolelle liimalla, jotta se ei vahingoita lamppua käytön aikana.

Asennamme molempiin päihin kiinnikkeen, kiinnitämme sen liimalla, niin suojaamme lyhtyä vahingossa sisäänpääsyltä kosteudelta. Seuraavaksi viemme vaihtokytkimemme lampun vastakkaiseen reunaan ja myös kiinnitämme sen huolellisesti. Takaliittimen tulee peittää kytkin kokonaan seinillään, ja kun pistoke on ruuvattu sisään, estettävä kosteuden pääsy sinne.

Käyttöä varten irrota kansi, kytke taskulamppu päälle ja kiristä se uudelleen tiukasti.

hintakysymys

Kallein mitä tarvitset on 12 voltin LED-lamppu. Se maksaa noin 4-5 dollaria. Kaivettuasi lasten vanhoja leluja, rikkinäisen auton akut ovat sinulle ilmaisia.

Autotallissa löytyy myös vipukytkin ja putki, tällaisten putkien leikkauksia jää jatkuvasti korjausten jälkeen. Jos putkia ja akkuja ei ole, voit kysyä ystäviltä ja naapureista tai ostaa kaupasta. Jos ostat ehdottomasti kaiken, tällainen taskulamppu voi maksaa sinulle noin 10 dollaria.

Tee yhteenveto

LED-tekniikka on saamassa yhä enemmän suosiota. Hyvien ominaisuuksien ansiosta ne voivat pian syrjäyttää kaikki kilpailijat valaistuksen alalla. Ja tehokkaan kannettavan taskulampun kokoaminen LED-lampulla omin käsin ei ole sinulle vaikeaa.

Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka voit tehdä tehokkaan LED-pohjaisen taskulampun itse omin käsin. Se kuluttaa paljon vähemmän energiaa kuin tavallinen.
Nykyään on melko vaikeaa ostaa laadukasta LED-taskulamppua hyvään hintaan. Siksi suosittelemme satuloamaan sen omin käsin. Tehokas LED-taskulamppu on melko helppoa valmistaa itse. Lyhdyn valmistuksen kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin mitä maksat vastaavasta tehdaslyhdystä. Se vaatii hieman kärsivällisyyttä ja suurta halua sekä pari työkalua. Voit käyttää tätä laitetta eri tarkoituksiin: puutarhassa tai puutarhassa, talon lähellä, huonekalujen valaisemiseen, auton ajovaloksi ja jopa sukellukseen!

DIY LED-taskulamppujen luomiseen tarvitset:

• toimimaton taskulamppu
• useita LED-lamppuja;
• vastukset;
• liima - hyvälaatuinen tiiviste- tai silikoniliima;
• levy on mieluiten valmistettu alumiinista, mutta voit ottaa toisen kestävän materiaalin;
• mikä tahansa heijastin.

Työmme päävaiheet:

1. Sähköpiirin laatiminen
2. Led-levyn valmistus ja valmistelu
3. Piirin kokoonpano
   3.1 Juotoslamppujen johdot
   3.2 Koskettimien täyttö ja tarkistus
4. Työskentely heijastimen kanssa (valmistelu ja kokoaminen)
5. LED-taskulamppujen kaikkien osien kiinnitys

Joten aloitetaan. Ensimmäinen askel on tehdä vastusten ja LEDien kytkentäkaavio. Tiedon ja kokemuksen puute sähkön parissa työskentelemisestä ei ole ongelma. Voit suorittaa järjestelmän lukemalla tietoja Internet-sivustoilta tai online-ohjelmien kautta. Seurauksena on, että seuraamalla ohjeita saat valmiin projektin näytölle.

Piirin oikeaa mallintamista ja valmistusta varten on välttämätöntä määrittää selkeästi virtalähteen ja LED-lamppujen jännitevoimakkuus, LEDien lukumäärä ja yhden LEDin virranvoimakkuus. Kaikki nämä parametrit on ilmoitettu osien ohjeiden ominaisuuksissa ja kuvauksissa.

Ensimmäinen vaihe LED-taskulamppujen valmistamisessa omin käsin on ohi. Siirrymme seuraavaan - levyn valmistukseen. Tätä levyä käytetään pidikkeenä. Piirrä ensin paperille alustava kaavio levystä, jossa on kaikki LEDien reiät. Reikiä pitäisi olla yhtä monta kuin LEDejä. Leikkaa sitten kaavio saksilla ja liimaa se levyyn. Tee levyyn vastaavat reiät paperille painetun luonnoksen mukaan. Se on kätevää ja helppoa tehdä tämä poralla.

Seuraavaksi venytä kaikki LEDit tuloksena oleviin reikiin. On tärkeää olla kiinnittämättä tai vahingoittamasta koskettimia. Varmista, että katodit ja anodit vuorottelevat! Kaikki tämä on toivottavaa tehdä tasaisella alustalla. Tämän seurauksena LEDien pitäisi ikään kuin "pudota" reikiin. Älä unohda kiinnittää LED-lamppuja liimalla tai liimatiivisteellä lisäämään lujuutta ja kestävyyttä.

Tee-se-itse-LED-taskulamppujen luomisen kolmas vaihe alkaa yhdellä lisäkerroksella liimaa. Juota nyt LEDit ja vastukset tavallisella puhalluslampulla. Varo vahingoittamasta tai koskettamasta koskettimia. Muista, että ennen juottamista LED-lamppujen kärjet on lyhennettävä. Merkitse ensin positiiviset ja negatiiviset johtopäätökset, jotta ne eivät sekoitu.
Vaihtoehtoisesti voit yksinkertaisesti lyhentää negatiivista tulostetta. Se ei vaikuta laatuun. Juota nyt johdot.

Koskettimien tarkistus ja täyttö on tärkeä vaihe LED-taskulamppua koottaessa. Ennen kuin jatkat tätä tehtävää, testaa jo vastaanotetun laitteen toiminta kytkemällä se virtalähteeseen. Kaikkien lamppujen tulee olla päällä. Nyt täytämme yhteystiedot. Tämä on kätevää tehdä tavallisella vahalla tai käyttää parafiinia. On parasta puristaa vaha ulos ruiskulla, jotta kontaktit eivät joudu kosketuksiin toistensa kanssa. Tämä on oikosulkuvarotoimenpide.

Jatkamme työtä heijastimen kanssa. Se lisää LED-taskulamppujen tehoa. Irrota halogeenipolttimo heijastimesta. Suosittelemme myös puhdistamaan sen hartsista, jolla lamppua pidettiin.
LED-lampun kokoaminen on toiseksi viimeinen työvaihe DIY LED-taskulamppujen parissa. Voit tehdä tämän kiinnittämällä kaikki kontaktit turvallisesti. Varmista, että kaikki on tiukasti kiinni!

Viimeinkin olemme päässeet LED-taskulamppujen luomiseen omin käsin. Koskettimien täyttämiseen tarvitaan sulaa muovia. Aiemmin käytetty vaha ei sovellu, koska tässä tarvitaan suurta luotettavuutta ja lujuutta. Juotamme virtalähteeseen, esimerkiksi tavalliseen akkuun tai pistokkeeseen.

Kun muovi on kovettunut, leikkaa ylimääräiset johdot pois. Kytke sitten vastaanotettu laite uudelleen virtaan. Jos oikosulusta ei ole merkkejä 2 minuutin kuluessa, asenna itsevarmasti LED-taskulamppu mihin tahansa paikkaan.

Yleensä sähkölampuista on toivottavaa saada hehkun maksimaalinen kirkkaus. Joskus tarvitaan kuitenkin valaistusta, joka häiritsee mahdollisimman vähän näön sopeutumista pimeyteen. Kuten tiedät, ihmissilmä voi muuttaa valoherkkyyttään melko laajalla alueella. Tämä mahdollistaa toisaalta näkemisen hämärässä ja huonossa valaistuksessa, ja toisaalta, ettei sokea kirkkaana aurinkoisena päivänä. Jos menet yöllä ulos hyvin valaistusta huoneesta kadulle, ensimmäisinä hetkinä melkein mitään ei näy, mutta vähitellen silmäsi sopeutuvat uusiin olosuhteisiin. Näön täydellinen sopeutuminen pimeään kestää noin tunnin, jonka jälkeen silmä saavuttaa maksimiherkkyytensä, joka on 200 tuhatta kertaa suurempi kuin päivänvalo. Tällaisissa olosuhteissa jopa lyhytaikainen altistuminen kirkkaalle valolle (taskulamppu, auton ajovalot) vähentää suuresti silmien herkkyyttä. Täysin pimeään sopeutuessa voi kuitenkin olla tarpeen esimerkiksi lukea karttaa, valaista laitteen mittakaavaa ja vastaavaa, mikä vaatii keinovalaistusta. Siksi tähtitieteen ystävät, samoin kuin kaikki, jotka joutuvat harkitsemaan jotain huonoissa valaistusolosuhteissa, eivät tarvitse kirkasta taskulamppua.

Tähtitieteellistä lyhtyä valmistettaessa ei pidä pyrkiä liialliseen miniatyrisointiin. Tähtitieteellisen taskulampun rungon tulee olla kevyt ja riittävän suuri, jotta se on huonoissa valaistusolosuhteissa helposti löydettävissä (muuten pudotat sen jalkojesi alle ja etsit taskulamppua puoli tuntia). Kotelona käytettiin tiesaippua-astiaa. Kytkimien tulee olla sellaiset, että niitä voidaan käyttää helposti koskettamalla ja käsineillä.

Silmä on maksimaalisesti herkkä valolle pitkältä 550 nm aallonpituudelta (vihreä valo), ja pimeässä silmän maksimiherkkyys siirtyy kohti lyhyitä aallonpituuksia aina 510 nm asti (vaikutus Purkinje). Siksi tähtitieteellisessä lyhdissä on parempi käyttää punaisia ​​LEDejä, ei sinisiä tai vielä enemmän vihreitä. Punaiselle valolle silmien herkkyys on pienempi, mikä tarkoittaa, että punainen valo häiritsee vähemmän sopeutumista pimeään.

Päälyhdyn lisäksi voit tehdä useita yksinkertaisia ​​majakoita valaisemaan erilaisia ​​​​kohteita. Tosiasia on, että harvalla tähtitieteen ystävillä on varaa täysimittaiseen amatööriobservatorioon. Useimmat katsovat parvekkeelta. Ja ahtaissa paikoissa ja jopa pimeässä voit helposti tarttua jalkaan ja täyttää teleskoopin tai kameran jalustan. Lisäksi yhtäkkiä tavata pimeässä polvi laatikon tai yöpöydän nurkassa, sama ilo on pieni. Siksi on suositeltavaa käyttää yksinkertaisimpia minitaskulamppuja jalustan jalkojen, huonekalujen terävien kulmien, tarvikkeiden hyllyjen ja niin edelleen valaisemiseen. Periaatteessa vain LED, joka on kiinnitetty teipillä tyypin 3 V akulle 2032 tai samankaltainen. Mutta ensinnäkin ilman virtaa rajoittavaa vastusta LED-hehku on liian kirkas, ja toiseksi on toivottavaa, että kytkin on jopa yksinkertaisimmassa taskulampussa. Näiden näkökohtien ohjaamana tehtiin useita tällaisia ​​majakoita.

Kytkimenä käytetään reed-kytkintä, joka on yhdistetty magneetin kanssa. 3 V akkuteline on itse tehty. Virtarajoittava vastus kytketään sarjaan LEDin kanssa, sen arvo on valittava niin, että pimeässä suoraan LED-linssiin katsottuna valo ei sokea silmiä edes lähietäisyydeltä. Eri majakoissa voit käyttää erivärisiä LEDejä tunnistamisen helpottamiseksi, samalla kun muistat, että silmällä ei ole samaa herkkyyttä valolle eri aallonpituuksilla. Voit käyttää vilkkuvia LED-valoja.

Lisäksi pari muuta mallia yksinkertaisia ​​LED-valoja. Alla kuvatut rakenteet eivät olleet tähtitieteellisiin tarkoituksiin, mutta ne voidaan helposti mukauttaa sellaiseen käyttöön.

Yksinkertainen vedenpitävä taskulamppu voidaan valmistaa kalvopurkista. Tarvitsemme: uuden kalvopurkin, 3 V LEDin, 2-3 reed-kytkintä, 3 V litiumakun 2032 , puuvilla (kotelon täyte), vanhan taskulampun paristolohko. Vedenkestävyyden varmistamiseksi on välttämätöntä, että taskulampun rungossa ei ole reikiä. Joten kytkimenä voit käyttää suljettuja koskettimia. Luotettavan toiminnan takaamiseksi on parempi ottaa 2-3 kielikytkintä, koska käännettäessä pituusakselia pitkin, kielikytkimen herkkyys muuttuu. Joten keräämme taskulampun järjestelmän mukaan.

Taivutamme johdot niin, että kaikki mahtuu koteloon, täytin tyhjän tilan puuvillalla, jotta mikään ei roikkuu. Asetamme piirin koteloon. On tärkeää, että kalvopurkki on uusi, ts. niin, että kansi sulkeutuu mahdollisimman tiukasti. Mikä tahansa magneetti toimii kytkimenä. Tämän mallin taskulamppu jatkoi toimintaansa 10 tunnin vedessä olon jälkeen. Puuvilla pysyi kuivana. Joten pitkäaikainen lätäkkössä makaaminen ei vahingoita tällaista laitetta.

Varmasti radioamatööreillä on tyynyt viallisista Krona-tyyppisistä 9 V akuista. Tällaisen lohkon perusteella voit koota yksinkertaisen taskulampun, joka ei itse asiassa tarvitse runkoa. LED on kytketty lohkon koskettimiin virtaa rajoittavan vastuksen kautta.

Ulkopuolella LED ja vastus on kääritty useilla kerroksilla eristenauhaa. Paristoasennossa taskulamppu muodostaa sen kanssa yhden kokonaisuuden.

Siten on mahdollista sovittaa melkein mikä tahansa sopiva kotelo ja akku kotitekoiseen taskulamppuun, vaikka alle 3,5 V:n joudut jo asentamaan LEDit. Kiitos huomiostasi. Tekijä Denev.

Keskustele artikkelista LED-LASKUVALOT KÄSISI

Matkailuharrastuksen aikaan hankittiin Duracell-taskulamppu, jossa oli tehokas kryptonlamppu kahdella suurella D-kokoisella paristolla (neuvostoversiossa tyyppi 373). Valo oli erinomainen, mutta akut laskeutuivat 3-4 tunnissa.

Lisäksi ongelmia tapahtui kahdesti - paristot vuotivat ja kaikki taskulampun sisällä oli tulvinut elektrolyytillä. Koskettimet hapettuivat, ruostuivat, ja jopa puhdistuksen ja uusien paristojen asennuksen jälkeen taskulamppu ei enää herättänyt luottamusta, ja vielä enemmän akut. Oli sääli heittää se pois, ja kun ei ollut mahdollisuutta käyttää sitä, sai idean muuttaa taskulamppu nyt muodikkaaksi litiumakuksi ja LEDiksi. Puolen vuoden ajan säiliöissä makasi Sanyo 18650 litiumakku, jonka kapasiteetti on 2600 mAh, kiinalaiset toverit kirjoittivat sellaisen LEDin (oletettavasti Cree XML T6 U2), jonka käyttöjännite oli 3-3,6 V, virta 0,3 -3 A (jälleen väitetysti teholla 10 W), valovirta 1000-1155 lumenia, värilämpötila 5500-6500 K ja sirontakulma 170 astetta.

Koska minulla oli jo kokemusta taskulamppujen muuntamisesta litiumakuista virtalähteeksi (ja), päätin mennä samalla tavalla: käytä hyvin todistettua nippua: 18650 akku ja TP4056 latausohjain. Yksi ongelma jäi ratkaisematta - mitä ohjainta käyttää LED-valoon? Et pääse eroon yksinkertaisella virtaa rajoittavalla vastuksella - LEDin teho, vaikkakaan ei 10 wattia, kuten kiinalaiset toverit sanovat, mutta silti. Tutkiessani materiaalia "suurtehoisten LEDien ajurien rakentamisesta" törmäsin erittäin mielenkiintoiseen, ja kuten kävi ilmi, usein käytettyyn AMC7135-siruun. Tämän mikropiirin perusteella kiinalaiset ovat pitkään ja menestyksekkäästi täyttäneet planeetan lyhtyillään). Kaavio AMC7135:een perustuvan tehokkaan LEDin virtalähteestä.

Kuten näette, teho on sallittu välillä 2,7 ... 6 V, ja tämä on melko laaja valikoima virtalähteitä, mukaan lukien litiumakut. Sirun tehtävänä on rajoittaa LEDin läpi kulkeva virta 350 mA:iin.
Sirun valmistajan mukaan Co-kondensaattoria tulisi käyttää, jos:

• AMC7135:n ja LEDin välisen johtimen pituus on yli 3 cm;
• LEDin ja virtalähteen välisen johtimen pituus on yli 10 cm;
• LEDiä ja sirua ei ole asennettu samalle levylle.

Todellisuudessa taskulamppujen valmistajat usein laiminlyövät nämä olosuhteet ja jättävät kondensaattorit pois piiristä. Mutta kuten kokeilu osoitti - turhaan, josta vähän myöhemmin. AMC7135-tyypin IC:n lisäetuja ovat sisäänrakennettu suojaus katkon varalta, LEDin oikosulku ja käyttölämpötila -40 ... 85 ° С. AMC7135-sirun yksityiskohtaiset asiakirjat ovat saatavilla.

Sähkölampun piiri

Toinen tämän sirun tärkeä ja erittäin hyödyllinen ominaisuus on, että ne voidaan asentaa rinnakkain LEDin läpi kulkevan virran lisäämiseksi. Tämän seurauksena syntyi tämä kaava:

Sen perusteella LEDin läpi kulkeva virta tulee olemaan 1050 mA, mikä mielestäni on enemmän kuin tarpeeksi kodin taskulampulle, ei ollenkaan taktiselle. Sitten eteni asentamaan kaikki yhteen järjestelmään. Irrotin taskulampun rungossa olevan dremelin avulla akun ohjaimet ja kontaktitangot:

Poistin myös kryptonlampun laskeutumispistorasian dremelillä ja muodostin alustan LEDille

Koska tehokas LED päästää paljon lämpöä käytön aikana, päätin käyttää emolevystä irrotettua jäähdytyselementtiä sen haihduttamiseen.

Suunnitelmien mukaisesti LED, jäähdytyselementti ja lampun pääosa heijastimella muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, eikä lampun runkoon kierrettynä pitäisi tarttua mihinkään. Tätä varten leikkasin jäähdytyslevyn reunat pois, porasin reiät johtimille ja liimasin LEDin kuumaliimalla jäähdytyselementtiin.