Kuinka tehdä tehokas taskulamppu. Tee-se-itse-korjaus ja modernisointi Lentel-, Photon-, Smartbuy Colorado- ja RED LED -valaisimissa. LED-valo

Valmista oma LED-taskulamppu

LED-taskulamppu 3 voltin muuntimella LEDiksi 0,3-1,5 V 0.3-1.5 VLEDTaskulamppu

Tyypillisesti sininen tai valkoinen LED vaatii 3 - 3,5 V toimiakseen; tämän piirin avulla voit syöttää sinisen tai valkoisen LEDin alhaisella jännitteellä yhdestä AA-paristosta.Normaalisti, jos haluat sytyttää sinisen tai valkoisen LEDin, sinun on annettava sille 3 - 3,5 V, kuten 3 V:n litiumkolikkokennosta.

Yksityiskohdat:
Valodiodi
Ferriittirengas (halkaisija ~ 10 mm)
Lanka käämitykseen (20 cm)
1kOhm vastus
N-P-N transistori
Akku

Käytetyn muuntajan parametrit:
LEDiin menevässä käämissä on ~45 kierrosta, kierretty 0,25mm langalla.
Transistorin pohjalle menevässä käämissä on ~30 kierrosta 0,1 mm lankaa.
Kantavastuksen resistanssi on tässä tapauksessa noin 2K.
R1:n sijasta on suositeltavaa asentaa viritysvastus ja saavuttaa virta diodin läpi ~22 mA; uudella akulla mitataan sen resistanssi ja korvataan se sitten saadun arvon vakiovastuksella.

Kootun piirin pitäisi toimia välittömästi.
On vain kaksi mahdollista syytä, miksi järjestelmä ei toimi.
1. käämin päät ovat sekaisin.
2. liian vähän pohjakäämin kierrosta.
Sukupolvi katoaa kierrosten määrän myötä<15.

Aseta lankakappaleet yhteen ja kääri ne renkaan ympärille.
Yhdistä eri johtojen kaksi päätä yhteen.
Piiri voidaan sijoittaa sopivan kotelon sisään.
Tällaisen piirin käyttöönotto 3 V:llä toimivaan taskulamppuun pidentää merkittävästi sen toiminnan kestoa yhdestä paristosarjasta.

Mahdollisuus saada taskulamppu toimimaan yhdellä 1,5 V paristolla.

Transistori ja vastus on sijoitettu ferriittirenkaan sisään

Valkoinen LED toimii tyhjällä AAA-paristolla.

Modernisointivaihtoehto "taskulamppu - kynä"

Kaaviossa esitetty estooskillaattorin heräte saadaan aikaan muuntajakytkennällä T1:ssä. Oikeassa (piirin mukaan) käämissä syntyvät jännitepulssit lisätään virtalähteen jännitteeseen ja syötetään LED:iin VD1. Tietysti olisi mahdollista poistaa kondensaattori ja vastus transistorin peruspiirissä, mutta silloin VT1:n ja VD1:n vika on mahdollista käytettäessä merkkiakkuja, joilla on pieni sisäinen vastus. Vastus asettaa transistorin toimintatilan ja kondensaattori ohittaa RF-komponentin.

Piirissä käytettiin KT315-transistoria (halvina, mutta mitä tahansa muuta, jonka katkaisutaajuus oli 200 MHz tai enemmän) ja erittäin kirkasta LEDiä. Muuntajan valmistamiseksi tarvitset ferriittirenkaan (koko noin 10x6x3 ja läpäisevyys noin 1000 HH). Langan halkaisija on noin 0,2-0,3 mm. Kaksi 20 kierrosta kelaa on kierretty renkaaseen.
Jos rengasta ei ole, voit käyttää saman tilavuuden ja materiaalin sylinteriä. Sinun tarvitsee vain kelata 60-100 kierrosta jokaista kelaa kohti.
Tärkeä pointti : kelat on kierrettävä eri suuntiin.

Kuvia taskulampusta:
kytkin on "täytekynä"-painikkeessa ja harmaa metallisylinteri johtaa virtaa.

Valmistamme sylinterin akun vakiokoon mukaan.

Se voidaan tehdä paperista tai käyttää minkä tahansa jäykän putken palaa.
Teemme reikiä sylinterin reunoja pitkin, käärimme sen tinatulla langalla ja viemme langan päät reikiin. Kiinnitämme molemmat päät, mutta jätämme toiseen päähän palan johdinta, jotta voimme yhdistää muuntimen spiraaliin.
Ferriittirengas ei mahtunut lyhtiin, joten käytettiin vastaavasta materiaalista valmistettua sylinteriä.

Sylinteri, joka on valmistettu vanhan television kelasta.
Ensimmäinen kela on noin 60 kierrosta.
Sitten toinen heiluu taas vastakkaiseen suuntaan noin 60. Kelat pidetään yhdessä liimalla.

Muuntimen kokoaminen:

Kaikki sijaitsee kotelomme sisällä: Juotamme transistorin, kondensaattorin, vastuksen, juotamme sylinterin spiraalin ja kelan. Käämien virran tulee kulkea eri suuntiin! Eli jos käämit kaikki käämit yhteen suuntaan, vaihda sitten yhden niistä johtimet, muuten generointia ei tapahdu.

Tulos on seuraava:

Asetamme kaiken sisään ja käytämme muttereita sivupistokkeina ja koskettimina.
Juotamme kelan johdot yhteen mutteriin ja VT1-emitterin toiseen. Liimaa se. Merkitsemme johtopäätökset: missä meillä on kelojen lähtö, laitamme "-", mihin transistorin lähtö käämin kanssa laitamme "+" (joten kaikki on kuin akussa).

Nyt sinun on tehtävä "lamppudiodi".

Huomio: Pohjassa pitäisi olla miinus-LED.

Kokoonpano:

Kuten kuvasta käy selvästi ilmi, muunnin on toisen akun "korvike". Mutta toisin kuin siinä, siinä on kolme kosketuspistettä: akun plus, LED-valon plus ja yhteinen runko (spiraalin kautta).

Sen sijainti paristolokerossa on erityinen: sen on oltava kosketuksissa LEDin plussaan.

Moderni taskulamppuLED-käyttötila, joka saa virtansa jatkuvasta stabiloidusta virrasta.

Virran stabilointipiiri toimii seuraavasti:
Kun piiriin syötetään virtaa, transistorit T1 ja T2 lukittuvat, T3 on auki, koska sen hilaan syötetään vapautusjännite vastuksen R3 kautta. Koska LED-piirissä on induktor L1, virta kasvaa tasaisesti. Kun LED-piirin virta kasvaa, jännitehäviö R5-R4-ketjun yli kasvaa; heti kun se saavuttaa noin 0,4 V, transistori T2 avautuu ja sen jälkeen T1, joka puolestaan sulkee virtakytkimen T3. Virran kasvu pysähtyy, induktoriin ilmestyy itseinduktiovirta, joka alkaa virrata diodin D1 läpi LEDin ja vastusketjun R5-R4 läpi. Heti kun virta laskee alle tietyn kynnyksen, transistorit T1 ja T2 sulkeutuvat, T3 avautuu, mikä johtaa uuteen energian kertymiseen induktorissa. Normaalitilassa värähtelyprosessi tapahtuu kymmenien kilohertsien luokkaa olevalla taajuudella.

Tietoja yksityiskohdista:
IRF510-transistorin sijasta voit käyttää IRF530:tä tai mitä tahansa n-kanavaista kenttävaikutteista kytkentätransistoria, jonka virta on yli 3 A ja jännite yli 30 V.
Diodissa D1 on oltava Schottky-sulku yli 1 A:n virralle; jos asennat jopa tavallisen suurtaajuisen KD212-tyypin, hyötysuhde putoaa 75-80%.
Induktori on kotitekoinen; se on kääritty langalla, jonka paksuus on enintään 0,6 mm, tai paremmin - useiden ohuempien johtojen nipulla. Noin 20-30 kierrosta lankaa panssarisydäntä B16-B18 kohden tarvitaan, kun ei-magneettinen rako on 0,1-0,2 mm tai lähellä 2000 NM ferriittiä. Mikäli mahdollista, ei-magneettisen raon paksuus valitaan kokeellisesti laitteen maksimitehokkuuden mukaan. Hyviä tuloksia saadaan hakkuriteholähteisiin sekä energiansäästölamppuihin asennettujen tuontiinduktoreiden ferriiteillä. Tällaiset ytimet näyttävät lankakelalta eivätkä vaadi kehystä tai ei-magneettista rakoa. Puristetusta rautajauheesta valmistetuissa toroidisissa ytimissä olevat käämit, joita löytyy tietokoneen virtalähteistä (lähtösuodattimen induktorit on kierretty niihin), toimivat erittäin hyvin. Tällaisten ytimien ei-magneettinen rako jakautuu tasaisesti koko tilavuuteen tuotantotekniikan ansiosta.
Samaa stabilointipiiriä voidaan käyttää yhdessä muiden akkujen ja galvaanikennoakkujen kanssa, joiden jännite on 9 tai 12 volttia ilman muutoksia piiriin tai kennojen arvoihin. Mitä korkeampi syöttöjännite, sitä vähemmän virtaa taskulamppu kuluttaa lähteestä, sen hyötysuhde pysyy ennallaan. Toiminnan stabilointivirta asetetaan vastuksilla R4 ja R5.
Tarvittaessa virtaa voidaan nostaa 1A:iin ilman jäähdytyselementtejä osissa, vain valitsemalla asetusvastusten resistanssi.
Akkulaturi voidaan jättää "alkuperäiseksi" tai koota minkä tahansa tunnetun mallin mukaan tai käyttää jopa ulkoisesti taskulampun painon vähentämiseksi.

LED-taskulamppu laskimesta B3-30

Muuntaja perustuu B3-30-laskimen piiriin, jonka hakkuriteholähteessä käytetään vain 5 mm paksua ja kahdella käämityksellä varustettua muuntajaa. Vanhan laskimen pulssimuuntajan avulla oli mahdollista luoda taloudellinen LED-taskulamppu.

Tuloksena on hyvin yksinkertainen piiri.

Jännitteenmuuttaja on valmistettu yksitahtigeneraattorin piirin mukaan, jossa on induktiivinen takaisinkytkentä transistorille VT1 ja muuntajalle T1. Pulssijännite käämistä 1-2 (laskimen B3-30 piirikaavion mukaan) tasataan diodilla VD1 ja syötetään erittäin kirkkaalle LEDille HL1. Kondensaattori C3 suodatin. Suunnittelu perustuu Kiinassa valmistettuun taskulamppuun, joka on suunniteltu asentamaan kaksi AA-paristoa. Muunnin on asennettu piirilevylle, joka on valmistettu 1,5 mm paksuisesta yksipuolisesta foliolasikuidustaKuva 2mitat, jotka korvaavat yhden pariston ja asetetaan sen sijaan taskulamppuun. Levyn "+"-merkillä merkittyyn päähän juotetaan kaksipuoleisesta foliolla päällystetystä lasikuidusta valmistettu kosketin, jonka halkaisija on 15 mm, molemmat puolet on yhdistetty hyppyjohtimella ja tinattu juotteella.
Kun kaikki osat on asennettu levylle, "+"-päätekosketin ja T1-muuntaja täytetään sulateliimalla lujuuden lisäämiseksi. Lyhdyn asettelun muunnelma on esitetty kuvassaKuva 3ja tietyssä tapauksessa riippuu käytetyn taskulampun tyypistä. Minun tapauksessani taskulamppuun ei tarvinnut tehdä muutoksia, heijastimessa on kosketinrengas, johon painetun piirilevyn negatiivinen napa on juotettu, ja itse levy on kiinnitetty heijastimeen sulateliimalla. Painettu piirilevykokoonpano heijastimella asetetaan yhden pariston sijaan ja kiinnitetään kannella.

Jännitteenmuuntaja käyttää pienikokoisia osia. Vastukset tyyppi MLT-0.125, kondensaattorit C1 ja C3 tuodaan, korkeintaan 5 mm. Diodi VD1 tyyppi 1N5817 Schottky-sululla; sen puuttuessa voit käyttää mitä tahansa tasasuuntausdiodia, jolla on sopivat parametrit, mieluiten germaniumia sen pienemmän jännitehäviön vuoksi. Oikein koottu muuntaja ei tarvitse säätöä, ellei muuntajan käämit ole käännetty, muussa tapauksessa vaihda ne. Jos yllä olevaa muuntajaa ei ole saatavilla, voit tehdä sen itse. Käämitys suoritetaan ferriittirenkaalle, jonka vakiokoko on K10*6*3 ja jonka magneettinen permeabiliteetti on 1000-2000. Molemmat käämit on kääritty PEV2-langalla, jonka halkaisija on 0,31 - 0,44 mm. Ensiökäämissä on 6 kierrosta, toisiokäämissä 10 kierrosta. Kun tällainen muuntaja on asennettu levylle ja sen toiminta on tarkastettu, se tulee kiinnittää siihen sulateliimalla.
AA-paristolla varustetun taskulampun testit on esitetty taulukossa 1.
Testauksen aikana käytettiin halvinta AA-akkua, joka maksoi vain 3 ruplaa. Alkujännite kuormitettuna oli 1,28 V. Muuntimen lähdössä superkirkkaalla LEDillä mitattu jännite oli 2,83 V. Ledin merkkiä ei tunneta, halkaisija 10 mm. Kokonaisvirrankulutus on 14 mA. Taskulamppujen kokonaiskäyttöaika oli 20 tuntia jatkuvaa käyttöä.
Kun akun jännite laskee alle 1 V:n, kirkkaus laskee huomattavasti.

Aika, h	V akku, V	V muunnos, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Kotitekoinen LED-taskulamppu

Perustana on VARTA taskulamppu, joka toimii kahdella AA-paristolla:
Koska diodeilla on erittäin epälineaarinen virta-jännite-ominaisuus, taskulamppu on varustettava LED-valojen kanssa työskentelyyn tarkoitetulla piirillä, joka varmistaa jatkuvan kirkkauden akun purkautuessa ja pysyy toiminnassa pienimmällä mahdollisella syöttöjännitteellä.
Jännitteen stabilisaattorin perustana on mikrotehoporrastettu DC/DC-muunnin MAX756.
Ilmoitettujen ominaisuuksien mukaan se toimii, kun tulojännite on laskettu 0,7 V:iin.

Kytkentäkaavio - tyypillinen:

Asennus suoritetaan saranoidulla menetelmällä.
Elektrolyyttikondensaattorit - tantaali CHIP. Niillä on alhainen sarjavastus, mikä parantaa hieman tehokkuutta. Schottky-diodi - SM5818. Kuristimet oli kytkettävä rinnakkain, koska ei ollut sopivaa nimitystä. Kondensaattori C2 - K10-17b. LEDit - superkirkas valkoinen L-53PWC "Kingbright".
Kuten kuvasta näkyy, koko piiri mahtuu helposti valoyksikön tyhjään tilaan.

Stabilisaattorin lähtöjännite tässä piirissä on 3,3 V. Koska jännitehäviö diodien yli nimellisvirta-alueella (15-30mA) on noin 3,1V, ylimääräinen 200mV jouduttiin sammuttamaan lähdön kanssa sarjaan kytketyllä vastuksella.
Lisäksi piensarjavastus parantaa kuorman lineaarisuutta ja piirin vakautta. Tämä johtuu siitä, että diodilla on negatiivinen TCR, ja lämmetessään sen myötäjännitehäviö pienenee, mikä johtaa diodin läpi kulkevan virran voimakkaaseen kasvuun, kun se saa virtaa jännitelähteestä. Virtoja ei tarvinnut tasata rinnakkain kytkettyjen diodien kautta - kirkkauseroja ei havaittu silmällä. Lisäksi diodit olivat samaa tyyppiä ja otettu samasta laatikosta.
Nyt valonlähteen suunnittelusta. Kuten kuvista näkyy, piirin LEDit eivät ole tiiviisti suljettuja, vaan ne ovat irrotettava osa rakennetta.

Alkuperäinen hehkulamppu on perattu ja laippaan on tehty 4 viiltoa neljältä sivulta (yksi oli jo siellä). 4 LEDiä on järjestetty symmetrisesti ympyrään. Positiiviset liittimet (kaavion mukaan) juotetaan pohjaan lähelle leikkauksia ja negatiiviset liittimet työnnetään sisäpuolelta pohjan keskireikään, leikataan pois ja juotetaan myös. "Lampodiodi" asetetaan tavallisen hehkulampun tilalle.

Testaus:
Lähtöjännitteen (3,3V) stabilointi jatkui, kunnes syöttöjännite putosi ~1,2V:iin. Kuormavirta oli noin 100mA (~ 25mA per diodi). Sitten lähtöjännite alkoi laskea tasaisesti. Piiri on siirtynyt toiseen toimintatilaan, jossa se ei enää stabiloi, vaan antaa ulos kaiken voitavansa. Tässä tilassa se toimi 0,5 V:n syöttöjännitteeseen asti! Lähtöjännite putosi 2,7V:iin ja virta 100mA:sta 8mA:iin.

Vähän tehokkuudesta.

Piirin hyötysuhde on noin 63 % uusilla paristoilla. Tosiasia on, että piirissä käytetyillä minikuristimilla on erittäin korkea ohminen vastus - noin 1,5 ohmia
Liuos on µ-permalloy-rengas, jonka läpäisevyys on noin 50.
40 kierrosta PEV-0,25 lankaa, yhdessä kerroksessa - se osoittautui noin 80 μG. Aktiivinen vastus on noin 0,2 ohmia ja kyllästysvirta laskelmien mukaan yli 3A. Muutamme lähtö- ja syöttöelektrolyytin arvoon 100 μF, vaikka tehokkuutta tinkimättä voidaan vähentää 47 μF:iin.

LED-taskulamppupiiriDC/DC-muuntimessa analogisesta laitteesta - ADP1110.

Tavallinen tyypillinen ADP1110-liitäntäpiiri.
Tämä muunninsiru on valmistajan teknisten tietojen mukaan saatavana 8 versiona:

Malli	Ulostulojännite
ADP1110AN	Säädettävä
ADP1110AR	Säädettävä
ADP1110AN-3.3	3,3V
ADP1110AR-3.3	3,3V
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

Mikropiirit, joissa on indeksit “N” ja “R”, eroavat vain kotelotyypistä: R on kompaktimpi.
Jos ostit sirun indeksillä -3.3, voit ohittaa seuraavan kappaleen ja siirtyä kohtaan "Tiedot".
Jos ei, esitän huomionne toisen kaavion:

Se lisää kaksi osaa, joiden avulla on mahdollista saada tarvittava 3,3 volttia ulostuloon LED-valojen tehoa varten.
Piiriä voidaan parantaa ottamalla huomioon, että LEDit tarvitsevat toimiakseen virtalähteen jännitelähteen sijaan. Muutokset piirissä niin, että se tuottaa 60mA (20 jokaiselle diodille), ja diodien jännite asetetaan meille automaattisesti, sama 3,3-3,9V.

vastusta R1 käytetään virran mittaamiseen. Muuntaja on suunniteltu siten, että kun jännite FB (Feed Back) -nastassa ylittää 0,22V, se lopettaa jännitteen ja virran lisäämisen, mikä tarkoittaa, että resistanssiarvo R1 on helppo laskea R1 = 0,22V/In, meidän tapauksessamme 3,6 ohmia. Tämä piiri auttaa stabiloimaan virran ja valitsemaan automaattisesti tarvittavan jännitteen. Valitettavasti jännite putoaa tämän vastuksen yli, mikä johtaa tehokkuuden laskuun, mutta käytäntö on osoittanut, että se on pienempi kuin ensimmäisessä tapauksessa valitsemamme ylijäämä. Mittasin lähtöjännitteen ja se oli 3,4 - 3,6 V. Tällaisessa kytkennässä olevien diodien parametrien tulisi myös olla mahdollisimman identtisiä, muuten 60 mA:n kokonaisvirta ei jakaudu tasaisesti niiden välillä, ja taas saamme erilaisia valoja.

Yksityiskohdat
1. Mikä tahansa kuristin 20-100 mikrohenryä pienellä (alle 0,4 ohmin) resistanssilla on sopiva. Kaavio näyttää 47 µH. Voit tehdä sen itse - kelaa noin 40 kierrosta PEV-0,25 lankaa µ-permalloy-renkaaseen, jonka läpäisevyys on noin 50, koko 10x4x5.
2. Schottky-diodi. 1N5818, 1N5819, 1N4148 tai vastaava. Analoginen laite EI SUOSITELTA 1N4001:n käyttöä
3. Kondensaattorit. 47-100 mikrofaradia 6-10 voltilla. On suositeltavaa käyttää tantaalia.
4. Vastukset. Teho 0,125 wattia ja vastus 2 ohmia, mahdollisesti 300 kohmia ja 2,2 kohmia.
5. LEDit. L-53PWC - 4 kpl.

Jännitteenmuunnin DFL-OSPW5111P valkoisen LEDin virransyöttöä varten, jonka kirkkaus on 30 cd virralla 80 mA ja säteilykuvion leveys noin 12°.

2,41 V:n akun kulutettu virta on 143 mA; tässä tapauksessa LEDin läpi kulkee noin 70 mA virta jännitteellä 4,17 V. Muuntaja toimii taajuudella 13 kHz, sähköinen hyötysuhde on noin 0,85.
Muuntaja T1 on kiedottu 2000 NM ferriitistä valmistettuun rengasmagneettiseen ytimeen, jonka vakiokoko on K10x6x3.

Muuntajan ensiö- ja toisiokäämi kelataan samanaikaisesti (eli neljään johtoon).
Ensiökäämi sisältää - 2x41 kierrosta lankaa PEV-2 0,19,
Toisiokäämi sisältää 2x44 kierrosta PEV-2 0,16 lankaa.
Käämityksen jälkeen käämien liittimet kytketään kaavion mukaisesti.

P-n-p-rakenteen transistorit KT529A voidaan korvata n-p-n-rakenteen KT530A:lla, tässä tapauksessa on tarpeen muuttaa akun GB1 ja LED HL1 -liitännän napaisuutta.
Osat asetetaan heijastimeen seinäasennuksella. Varmista, että osien ja taskulampun tinalevyn välillä ei ole kosketusta, joka syöttää GB1-akun miinuksen. Transistorit kiinnitetään yhteen ohuella messinkipuristimella, joka tarjoaa tarvittavan lämmönpoiston, ja liimataan sitten heijastimeen. LED sijoitetaan hehkulampun tilalle siten, että se ulkonee 0,5...1 mm asennusta varten olevasta kannasta. Tämä parantaa LEDin lämmönpoistoa ja yksinkertaistaa sen asennusta.
Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä akusta saa virtaa 18...24 ohmin resistanssin kautta, jotta transistorit eivät vaurioidu, jos muuntajan T1 navat on kytketty väärin. Jos LED ei syty, on tarpeen vaihtaa muuntajan ensiö- tai toisiokäämin ääripäätteet. Jos tämä ei johda menestykseen, tarkista kaikkien elementtien huollettavuus ja oikea asennus.

Jännitteenmuunnin teollisuus-LED-taskulamppuun.

Jännitteenmuunnin teholle LED-taskulamppu

Kaavio on otettu Zetex-oppaasta ZXSC310-mikropiirien käyttöä varten.
ZXSC310- LED-ohjainsiru.
FMMT 617 tai FMMT 618.
Schottky diodi- melkein mikä tahansa merkki.
Kondensaattorit C1 = 2,2 µF ja C2 = 10 µFpinta-asennuksessa 2,2 µF on valmistajan suosittelema arvo, ja C2 voidaan toimittaa noin 1 - 10 µF

68 mikrohenryinduktori 0,4 A:lla

Induktanssi ja vastus asennetaan levyn toiselle puolelle (missä ei ole tulostusta), kaikki muut osat on asennettu toiselle. Ainoa temppu on tehdä 150 milliohmin vastus. Se voidaan valmistaa 0,1 mm:n rautalangasta, joka saadaan purkamalla kaapeli. Lanka tulee hehkuttaa sytyttimellä, pyyhkiä huolellisesti hienolla hiekkapaperilla, tinata päät ja juottaa noin 3 cm pitkä pala levyn reikiin. Seuraavaksi asennusprosessin aikana sinun on mitattava virta diodien läpi, siirrettävä lankaa ja samalla lämmitettävä paikka, jossa se on juotettu levyyn juotosraudalla.

Siten saadaan jotain reostaatin kaltaista. Kun virta on 20 mA, juotosrauta poistetaan ja tarpeeton lanka leikataan pois. Kirjoittaja keksi noin 1 cm pituuden.

Taskulamppu virtalähteessä

Riisi. 3.Taskulamppu virtalähteellä, jossa on automaattinen virran tasaus LEDissä, jotta LEDillä voi olla mikä tahansa parametrialue (LED VD2 asettaa virran, joka toistetaan transistoreilla VT2, VT3, joten haarojen virrat ovat samat)
Transistorien pitäisi tietysti olla myös samat, mutta niiden parametrien leviäminen ei ole niin kriittinen, joten voit ottaa joko erilliset transistorit tai jos löydät kolme integroitua transistoria yhdestä paketista, niiden parametrit ovat mahdollisimman identtiset . Pelaa LEDien sijoittelulla, sinun on valittava LED-transistoripari niin, että lähtöjännite on minimaalinen, tämä lisää tehokkuutta.
Transistorien käyttöönotto tasoitti kirkkautta, mutta niissä on vastus ja jännite putoaa niiden yli, mikä pakottaa muuntimen nostamaan lähtötasoa 4 V:iin. Transistorien jännitehäviön vähentämiseksi voit ehdottaa piiriä kuvassa 1. 4, tämä on modifioitu virtapeili, kuvan 3 piirin referenssijännitteen Ube = 0,7 V sijasta voit käyttää muuntimeen sisäänrakennettua 0,22 V lähdettä ja ylläpitää sitä VT1-keräimessä operaatiovahvistimen avulla. , myös sisäänrakennettu muuntimeen.

Riisi. 4.Taskulamppu virtalähteellä, automaattinen virrantasaus LED-valoissa ja parannettu tehokkuus

Koska Operaatiovahvistimen lähtö on "avoimen kollektorin" tyyppiä; se on "vedettävä" virtalähteeseen, mikä tehdään vastuksella R2. Resistanssit R3, R4 toimivat jännitteenjakajana pisteessä V2 2:lla, joten opamp ylläpitää 0.22*2 = 0.44V jännitettä kohdassa V2, mikä on 0.3V vähemmän kuin edellisessä tapauksessa. Ei ole mahdollista ottaa vielä pienempää jakajaa jännitteen alentamiseksi pisteessä V2. bipolaarisella transistorilla on resistanssi Rke ja toiminnan aikana jännite Uke putoaa siihen, jotta transistori toimisi oikein V2-V1 täytyy olla suurempi kuin Uke, meidän tapauksessamme 0,22V riittää. Bipolaaritransistorit voidaan kuitenkin korvata kenttätransistoreilla, joissa nielulähteen vastus on paljon pienempi, mikä mahdollistaa jakajan pienentämisen, jolloin ero V2-V1 on hyvin merkityksetön.

Kaasu.Rikastin on otettava mahdollisimman pienellä resistanssilla, erityistä huomiota tulee kiinnittää suurin sallittu virta, sen tulee olla noin 400 -1000 mA.
Luokittelulla ei ole niin suurta merkitystä kuin maksimivirralla, joten Analog Devices suosittelee jotain 33 ja 180 µH välillä. Tässä tapauksessa teoriassa, jos et kiinnitä huomiota mittoihin, niin mitä suurempi induktanssi, sitä parempi kaikilta osin. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole täysin totta, koska meillä ei ole ihanteellista käämiä, sillä on aktiivinen vastus ja se ei ole lineaarinen, lisäksi avaintransistori alhaisilla jännitteillä ei enää tuota 1,5A. Siksi on parempi kokeilla useita erityyppisiä, -mallisia ja -arvoisia keloja, jotta voidaan valita kela, jolla on suurin hyötysuhde ja pienin minimitulojännite, ts. kela, jolla taskulamppu hehkuu mahdollisimman pitkään.

Kondensaattorit.C1 voi olla mikä tahansa. On parempi ottaa C2 tantaalin kanssa, koska Sillä on alhainen vastus, mikä lisää tehokkuutta.

Schottky diodi.Mikä tahansa virralle 1A asti, mieluiten minimaalisella resistanssilla ja minimaalisella jännitehäviöllä.

Transistorit.Mikä tahansa, jonka kollektorivirta on enintään 30 mA, kerroin. Virran vahvistus noin 80 taajuudella 100 MHz asti, KT318 on sopiva.

LEDit.Voit käyttää valkoista NSPW500BS:ää, jonka hehku on 8000 mcd alkaen Tehovalojärjestelmät.

Jännitteen muuntajaADP1110, tai sen korvaava ADP1073, käyttää sitä, kuvan 3 piiri on vaihdettava, otetaan 760 µH induktori ja R1 = 0,212/60mA = 3,5 Ohm.

Taskulamppu ADP3000-ADJ

Vaihtoehdot:
Virtalähde 2,8 - 10 V, hyötysuhde n. 75%, kaksi kirkkaustilaa - täysi ja puoli.
Virta diodien läpi on 27 mA, puolikirkkaustilassa - 13 mA.
Korkean hyötysuhteen saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää piirissä sirukomponentteja.
Oikein koottu piiri ei tarvitse säätöä.
Piirin haittana on korkea (1,25 V) jännite FB-tulossa (nasta 8).
Tällä hetkellä erityisesti Maximista valmistetaan DC/DC-muuntimia, joiden FB-jännite on noin 0,3 V ja joilla on mahdollista saavuttaa yli 85 % hyötysuhde.

Taskulamppukaavio Kr1446PN1:lle.

Vastukset R1 ja R2 ovat virta-anturi. Operaatiovahvistin U2B - vahvistaa virta-anturista otettua jännitettä. Vahvistus = R4 / R3 + 1 ja on noin 19. Tarvittava vahvistus on sellainen, että kun vastusten R1 ja R2 läpi kulkeva virta on 60 mA, lähtöjännite kytkeytyy transistorin Q1 päälle. Vaihtamalla näitä vastuksia voit asettaa muita stabilointivirta-arvoja.
Periaatteessa operaatiovahvistinta ei tarvitse asentaa. Yksinkertaisesti R1:n ja R2:n sijasta asetetaan yksi 10 ohmin vastus, josta signaali 1 kOhmin vastuksen kautta syötetään transistorin kantaan ja siinä se. Mutta. Tämä johtaa tehokkuuden laskuun. 10 ohmin vastuksella 60 mA virralla 0,6 volttia - 36 mW - häviää turhaan. Jos käytetään operaatiovahvistinta, häviöt ovat:
0,5 ohmin vastuksella virralla 60 mA = 1,8 mW + itse operatiivisen vahvistimen kulutus on 0,02 mA, annetaan 4 voltilla = 0,08 mW
= 1,88 mW - merkittävästi vähemmän kuin 36 mW.

Tietoja komponenteista.

Mikä tahansa pienitehoinen operaatiovahvistin pienellä minimisyöttöjännitteellä voi toimia KR1446UD2:n tilalla; OP193FS sopisi paremmin, mutta se on melko kallis. Transistori SOT23 paketissa. Pienempi napakondensaattori - tyyppiä SS 10 voltille. CW68:n induktanssi on 100 μH 710 mA virralla. Vaikka invertterin katkaisuvirta on 1 A, se toimii hyvin. Se saavutti parhaan tehokkuuden. Valitsin LEDit tasaisimman jännitehäviön perusteella 20 mA virralla. Taskulamppu on koottu koteloon kahdelle AA-paristolle. Lyhensin paristojen tilaa AAA-paristojen kokoisiksi ja vapautuneeseen tilaan kokosin tämän piirin seinäasennuksella. Kolmelle AA-paristolle sopiva kotelo toimii hyvin. Sinun on asennettava vain kaksi ja asetettava piiri kolmannen tilalle.

Tuloksena olevan laitteen tehokkuus.
Tulo U I P Lähtö U I P Tehokkuus
Voltti mA mW Voltti mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

"Zhuchek" taskulampun lampun vaihtaminen yrityksen moduulillaLuxeonIhastuiLXHL-NW 98.
Saamme häikäisevän kirkkaan taskulampun, erittäin kevyellä painalluksella (verrattuna hehkulamppuun).

Muokata kaavio ja moduuliparametrit.

StepUP DC-DC muuntimet ADP1110 muuntimet analogisista laitteista.

Virtalähde: 1 tai 2 1,5 V akkua, toiminta säilyy Uinput = 0,9 V asti
Kulutus:
*kytkimellä auki S1 = 300mA
*kytkimellä kiinni S1 = 110mA

LED elektroninen taskulamppu
Toimii vain yhdestä AA- tai AAA AA-paristosta mikropiirissä (KR1446PN1), joka on täydellinen analogi MAX756 (MAX731) -mikropiirille ja jolla on lähes identtiset ominaisuudet.

Taskulamppu perustuu taskulamppuun, joka käyttää virtalähteenä kahta AA-kokoista AA-paristoa.
Muunninlevy sijoitetaan taskulamppuun toisen akun sijaan. Levyn toiseen päähän on juotettu tinatusta pelistä valmistettu kosketin piirin virtalähteeksi ja toisessa LED. LED-liittimiin asetetaan samasta tinasta valmistettu ympyrä. Ympyrän halkaisijan tulee olla hieman suurempi kuin heijastimen alustan halkaisija (0,2-0,5 mm), johon patruuna asetetaan. Yksi diodin johtimista (negatiivinen) juotetaan ympyrään, toinen (positiivinen) menee läpi ja on eristetty PVC- tai fluoroplastisella putkella. Ympyrän tarkoitus on kaksijakoinen. Se antaa rakenteelle tarvittavan jäykkyyden ja samalla sulkee piirin negatiivisen kosketuksen. Kannalla varustettu lamppu poistetaan lyhdystä etukäteen ja sen tilalle asetetaan LED-piiri. Ennen asennusta levylle LED-johtimet lyhennetään siten, että varmistetaan tiukka, välyksetön istuvuus. Tyypillisesti johtojen pituus (pois lukien juottaminen levyyn) on yhtä suuri kuin täysin sisään ruuvatun lampun kannan ulkonevan osan pituus.
Kortin ja akun välinen kytkentäkaavio näkyy kuvassa. 9.2.
Seuraavaksi lyhty kootaan ja sen toiminta tarkistetaan. Jos piiri on koottu oikein, asetuksia ei tarvita.

Suunnittelussa käytetään vakioasennuselementtejä: K50-35-tyypin kondensaattoreita, EC-24-kuristimia, joiden induktanssi on 18-22 μH, LED-valoja, joiden kirkkaus on 5-10 cd ja joiden halkaisija on 5 tai 10 mm. Tietenkin on mahdollista käyttää muita ledejä, joiden syöttöjännite on 2,4-5 V. Piirissä on riittävä tehoreservi ja se mahdollistaa jopa 25 cd:n kirkkauden LED-valojen käytön!

Tietoja tämän suunnittelun testituloksista.
Tällä tavalla muokattu taskulamppu toimi "tuoreella" paristolla keskeytyksettä päällä-tilassa yli 20 tuntia! Vertailun vuoksi sama taskulamppu "vakio"-kokoonpanossa (eli lampulla ja kahdella "tuoreella" paristolla samasta erästä) toimi vain 4 tuntia.
Ja vielä yksi tärkeä kohta. Jos käytät ladattavia akkuja tässä mallissa, on helppo seurata niiden purkaustasoa. Tosiasia on, että KR1446PN1-mikropiirin muunnin käynnistyy vakaasti tulojännitteellä 0,8-0,9 V. Ja LEDien hehku on jatkuvasti kirkas, kunnes akun jännite saavuttaa tämän kriittisen kynnyksen. Lamppu tietysti palaa edelleen tällä jännitteellä, mutta tuskin voi puhua siitä todellisena valonlähteenä.

Riisi. 9.2Kuva 9.3

Laitteen painettu piirilevy on esitetty kuvassa. 9.3, ja elementtien järjestely on kuvassa. 9.4

Taskulamppujen sytyttäminen ja sammuttaminen yhdellä painikkeella

Piiri on koottu käyttämällä CD4013 D-trigger-sirua ja IRF630-kenttätransistoria "off"-tilassa. piirin virrankulutus on käytännössä 0. D-liipaisimen vakaan toiminnan varmistamiseksi mikropiirin tuloon on kytketty suodatinvastus ja kondensaattori, joiden tehtävänä on poistaa kosketusten pomppiminen. On parempi olla kytkemättä mikropiirin käyttämättömiä nastoja minnekään. Mikropiiri toimii 2-12 voltilla; mitä tahansa voimakasta kenttätransistoria voidaan käyttää virtakytkimenä, koska Kenttätransistorin nielulähderesistanssi on mitätön eikä kuormita mikropiirin lähtöä.

CD4013A SO-14-paketissa, K561TM2:n, 564TM2:n analogi

Yksinkertaiset generaattoripiirit.

Mahdollistaa LEDin virransyötön, jonka sytytysjännite on 2-3V välillä 1-1,5V. Lyhyet lisääntyneen potentiaalin pulssit vapauttavat p-n-liitoksen. Tehokkuus tietysti laskee, mutta tämän laitteen avulla voit "puristaa" melkein koko resurssinsa autonomisesta virtalähteestä.
Lanka 0,1 mm - 100-300 kierrosta hanalla keskeltä, kierretty toroidirenkaaseen.

LED-taskulamppu säädettävällä kirkkaudella ja Beacon-tilassa

Elektronista avainta ohjaavan mikropiirin - generaattorin, jossa on säädettävä käyttösuhde (K561LE5 tai 564LE5), virransyöttö ehdotetussa laitteessa tapahtuu nostojännitemuuntimesta, joka mahdollistaa taskulampun virransyötön yhdestä 1,5 galvaanisesta kennosta .
Muuntaja on valmistettu transistoreille VT1, VT2 muuntajan itseoskillaattorin piirin mukaisesti, jolla on positiivinen virran takaisinkytkentä.
Yllä mainitun K561LE5-sirun generaattoripiiriä säädettävällä käyttöjaksolla on muutettu hieman virransäädön lineaarisuuden parantamiseksi.
Taskulamppu, jossa on kuusi superkirkasta valkoista LEDiä L-53MWC rinnakkain kytkettynä Kingbnghtistä, on 2,3 mA. Virrankulutuksen riippuvuus LEDien lukumäärästä on suoraan verrannollinen.
"Beacon"-tila, jossa LED-valot vilkkuvat kirkkaasti alhaisella taajuudella ja sitten sammuvat, toteutetaan asettamalla kirkkauden säädin maksimiin ja kytkemällä taskulamppu uudelleen päälle. Haluttu valon välähdystaajuus säädetään valitsemalla kondensaattori SZ.
Taskulamppujen suorituskyky säilyy, kun jännite lasketaan 1,1 volttiin, vaikka kirkkaus vähenee merkittävästi
Elektronisena kytkimenä käytetään kenttätransistoria, jossa on eristetty hila KP501A (KR1014KT1V). Ohjauspiirin mukaan se sopii hyvin yhteen K561LE5-mikropiirin kanssa. KP501A-transistorilla on seuraavat rajaparametrit: nielulähdejännite - 240 V; hilalähteen jännite - 20 V. tyhjennysvirta - 0,18 A; teho - 0,5 W
On sallittua kytkeä transistorit rinnakkain, mieluiten samasta erästä. Mahdollinen vaihto - KP504 millä tahansa kirjainindeksillä. IRF540-kenttätransistoreille DD1-mikropiirin syöttöjännite. muuntajan tuottama jännite on nostettava 10 V:iin
Taskulamossa, jossa on kuusi rinnakkain kytkettyä L-53MWC LEDiä, virrankulutus on noin 120 mA, kun toinen transistori on kytketty rinnan VT3:n kanssa - 140 mA
Muuntaja T1 on kierretty ferriittirenkaaseen 2000NM K10-6"4,5. Käämit on kierretty kahteen johtimeen, ensimmäisen käämin pää on kytketty toisen käämin alkuun. Primäärikäämi sisältää 2-10 kierrosta, toisiokäämi - 2 * 20 kierrosta Johdon halkaisija - 0,37 mm Laatu - PEV-2 Induktori on kierretty samalle magneettipiirille ilman rakoa samalla johdolla yhdessä kerroksessa, kierrosten lukumäärä on 38. Induktorin induktanssi on 860 μH

Muunninpiiri LEDille 0,4 - 3 V- toimii yhdellä AAA-paristolla. Tämä taskulamppu nostaa tulojännitteen haluttuun jännitteeseen käyttämällä yksinkertaista DC-DC-muunninta.

Lähtöjännite on noin 7 W (riippuen asennettujen LEDien jännitteestä).

LED-otsavalon rakentaminen

Mitä tulee muuntajaan DC-DC-muuntimessa. Sinun on tehtävä se itse. Kuvassa näkyy kuinka muuntaja kootaan.

Toinen vaihtoehto LED-muuntimille _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm

Taskulamppu lyijyhapposuljetulla akulla ja laturilla.

Lyijyhapposuljetut akut ovat tällä hetkellä halvimmat saatavilla olevat. Niissä oleva elektrolyytti on geelimäistä, joten akut mahdollistavat toiminnan missä tahansa tila-asennossa eivätkä tuota haitallisia höyryjä. Niille on ominaista suuri kestävyys, jos syväpurkaus ei ole sallittua. Teoriassa he eivät pelkää ylilatausta, mutta tätä ei pidä käyttää väärin. Ladattavat akut voidaan ladata milloin tahansa odottamatta niiden tyhjenemistä kokonaan.
Lyijyhapposuljetut akut soveltuvat käytettäväksi kotitalouksissa, kesämökeissä ja tuotannossa käytettävissä kannettavissa taskulampuissa.

Kuva 1. Sähköinen taskulamppupiiri

Kuvassa on 6 voltin akun laturilla varustetun taskulampun sähkökytkentäkaavio, joka mahdollistaa yksinkertaisella tavalla akun syväpurkauksen estämisen ja siten sen käyttöiän pidentämisen. Se sisältää tehdasvalmisteisen tai kotitekoisen muuntajan virtalähteen ja taskulampun runkoon asennetun lataus- ja kytkentälaitteen.
Tekijän versiossa muuntajayksikkönä käytetään modeemien virransyöttöön tarkoitettua vakioyksikköä. Yksikön lähtövaihtojännite on 12 tai 15 V, kuormitusvirta 1 A. Tällaisia laitteita on saatavana myös sisäänrakennetuilla tasasuuntaajilla. Ne sopivat myös tähän tarkoitukseen.
Vaihtojännite muuntajayksiköstä syötetään lataus- ja kytkentälaitteeseen, joka sisältää pistokkeen laturin X2 liittämiseen, diodisillan VD1, virran stabilisaattorin (DA1, R1, HL1), akun GB, vaihtokytkimen S1 , hätäkytkin S2, hehkulamppu HL2. Joka kerta kun vipukytkin S1 kytketään päälle, akun jännite syötetään releeseen K1, sen koskettimet K1.1 sulkeutuvat ja syöttävät virran transistorin VT1 kantaan. Transistori kytkeytyy päälle ja kuljettaa virran HL2-lampun läpi. Sammuta taskulamppu kääntämällä vipukytkin S1 alkuperäiseen asentoonsa, jossa akku on irrotettu releen K1 käämyksestä.
Sallituksi akun purkausjännitteeksi valitaan 4,5 V. Se määräytyy releen K1 kytkentäjännitteen mukaan. Voit muuttaa purkausjännitteen sallittua arvoa vastuksella R2. Kun vastuksen arvo kasvaa, sallittu purkausjännite kasvaa ja päinvastoin. Jos akun jännite on alle 4,5 V, rele ei kytkeydy päälle, joten transistorin VT1 pohjaan ei syötetä jännitettä, joka sytyttää HL2-lampun. Tämä tarkoittaa, että akku on ladattava. 4,5 V:n jännitteellä taskulampun tuottama valaistus ei ole huono. Hätätilanteessa voit kytkeä taskulampun päälle matalalla jännitteellä S2-painikkeella, jos kytket ensin S1-vaihtokytkimen päälle.
Laturi-kytkinlaitteen tuloon voidaan syöttää myös vakiojännite kiinnittämättä huomiota kytkettyjen laitteiden napaisuuteen.
Taskulamppu kytketään lataustilaan kytkemällä muuntajalohkon X1-liitin taskulampun rungossa olevaan X2-pistokkeeseen ja kytkemällä sitten muuntajalohkon pistoke (ei näy kuvassa) 220 V verkkoon. .
Tässä suoritusmuodossa käytetään akkua, jonka kapasiteetti on 4,2 Ah. Siksi se voidaan ladata 0,42 A:n virralla. Akku ladataan tasavirralla. Virranvakain sisältää vain kolme osaa: integroidun jännitteen stabilisaattorin DA1 tyyppiä KR142EN5A tai tuontia 7805, LEDin HL1 ja vastuksen R1. Sen lisäksi, että LED toimii virran stabilisaattorina, se toimii myös akun lataustilan ilmaisimena.
Taskulamppujen sähköpiirin asettaminen edellyttää akun latausvirran säätöä. Latausvirta (ampeereina) valitaan yleensä kymmenen kertaa pienemmäksi kuin akun kapasiteetin numeerinen arvo (ampeeritunteina).
Sen konfiguroimiseksi on parasta koota virran stabilointipiiri erikseen. Kytke LEDin katodin ja vastuksen R1 väliseen liitäntäkohtaan akkukuorman sijaan ampeerimittari, jonka virta on 2...5 A. Valitsemalla vastuksen R1, aseta laskettu latausvirta ampeerimittarilla.
Rele K1 – reed-kytkin RES64, passi RS4.569.724. HL2-lamppu kuluttaa noin 1A virtaa.
KT829-transistoria voidaan käyttää minkä tahansa kirjainindeksin kanssa. Nämä transistorit ovat komposiittisia ja niillä on korkea 750 virranvahvistus. Tämä tulee ottaa huomioon vaihdon yhteydessä.
Tekijän versiossa DA1-siru on asennettu tavalliseen ripapatteriin, jonka mitat ovat 40x50x30 mm. Vastus R1 koostuu kahdesta 12 W:n lankavastuksesta, jotka on kytketty sarjaan.

Kaava:

LED TASKUVALOJEN KORJAUS

Osien arvosanat (C, D, R)
C = 1 uF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (sallittu jännite 400 V, maksimivirta 300 mA.)
Tarjoaa:
latausvirta = 65-70mA.
jännite = 3,6V.

LED-Treiber PR4401 SOT23

Täältä näet, mihin kokeilun tulokset johtivat.

Tiedoksi esiteltyä piiriä käytettiin LED-taskulamppuun, matkapuhelimen lataamiseen kahdesta metallihydriittiparistosta ja mikro-ohjainlaitetta luotaessa radiomikrofonista. Kaikissa tapauksissa piirin toiminta oli virheetöntä. Luetteloa, jossa voit käyttää MAX1674:ää, voi jatkaa pitkään.

Helpoin tapa saada enemmän tai vähemmän vakaa virta LEDin läpi on kytkeä se epävakaaseen virtalähdepiiriin vastuksen kautta. On otettava huomioon, että syöttöjännitteen tulee olla vähintään kaksi kertaa LEDin käyttöjännite. LEDin läpi kulkeva virta lasketaan kaavalla:
I led = (Max. virtalähde - U työdiodi): R1

Tämä järjestelmä on erittäin yksinkertainen ja monissa tapauksissa perusteltu, mutta sitä tulisi käyttää siellä, missä sähköä ei tarvitse säästää eikä luotettavuudelle ole korkeita vaatimuksia.
Lineaarisiin stabilaattoreihin perustuvat vakaammat piirit:

Stabilisaattoreiksi kannattaa valita säädettävät tai kiinteät jännitteenvakaajat, mutta sen tulee olla mahdollisimman lähellä LEDin tai sarjaan kytkettyjen LEDien ketjun jännitettä.
Stabilisaattorit, kuten LM 317, ovat erittäin sopivia.
Saksankielinen teksti: eli sota, jossa on NiCd-Zelle (AAA, 250 mAh) uusi ultrahellen LED-valo, jossa on 5600 mCd. Diese-LEDit benötigen 3.6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, myös habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreint habeität ent. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Lähteet:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

LED-nauhoja käytetään nykyään kaikkialla ja joskus päätyy tällaisten nauhojen palasiin tai LED-nauhoihin, jotka ovat paikoin palaneet. Mutta kokonaisia, toimivia LEDejä on paljon, ja on sääli heittää niin hyvät tavarat pois, haluan käyttää niitä jossain. Siellä on myös erilaisia akkukennoja. Tarkastellaan erityisesti "kuolleen" Ni-Cd (nikkeli-kadmium) akun elementtejä. Kaikesta tästä roskasta voit rakentaa hyvän kotitekoisen taskulampun, luultavasti paremman kuin tehtaan.

LED-nauha, kuinka tarkistaa

Yleensä LED-nauhat on suunniteltu 12 voltin jännitteelle ja koostuvat useista itsenäisistä segmenteistä, jotka on kytketty rinnakkain nauhan muodostamiseksi. Tämä tarkoittaa, että jos jokin elementti epäonnistuu, vain vastaava elementti menettää toimintansa ja muut LED-nauhan segmentit jatkavat toimintaansa.

Itse asiassa sinun tarvitsee vain kytkeä 12 voltin syöttöjännite erityisiin kosketuspisteisiin, jotka sijaitsevat kussakin teippipalassa. Samalla jännite syötetään kaikkiin nauhan segmentteihin ja käy selväksi, missä ei-työalueet ovat.

Jokainen segmentti koostuu 3 LEDistä ja sarjaan kytketystä virtaa rajoittavasta vastuksesta. Jos jaamme 12 volttia 3:lla (LED-valojen lukumäärä), saamme 4 volttia per LED. Tämä on yhden LEDin syöttöjännite - 4 volttia. Haluan korostaa, että koska koko piiri on rajoitettu vastuksella, 3,5 voltin jännite riittää diodille. Kun tiedämme tämän jännitteen, voimme suoraan testata mitä tahansa nauhan LEDiä yksitellen. Tämä voidaan tehdä koskettamalla LED-liittimiä antureilla, jotka on kytketty 3,5 voltin virtalähteeseen.

Näihin tarkoituksiin voit käyttää laboratoriota, säänneltyä virtalähdettä tai matkapuhelimen laturia. Laturia ei suositella kytkemään suoraan LEDiin, koska sen jännite on noin 5 volttia ja teoriassa LED voi palaa korkeasta virrasta. Tämän estämiseksi sinun on kytkettävä laturi 100 ohmin vastuksen kautta, tämä rajoittaa virtaa.

Tein itselleni niin yksinkertaisen laitteen - latasin matkapuhelimesta krokotiileilla pistokkeen sijaan. Erittäin kätevä matkapuhelimien käynnistämiseen ilman akkua, akkujen lataamiseen "sammakon" sijaan ja niin edelleen. Se on hyvä myös LEDien tarkistamiseen.

LEDille jännitteen napaisuus on tärkeä; jos sekoitat plussan miinukseen, diodi ei syty. Tämä ei ole ongelma; jokaisen LEDin napaisuus ilmoitetaan yleensä nauhassa; jos ei, sinun on kokeiltava molempia tapoja. Diodi ei huonone sekoitetuista plussista tai miinuksista.

LED-valo

Taskulamppua varten on tarpeen tehdä valoa lähettävä yksikkö, lamppu. Itse asiassa sinun täytyy purkaa LEDit nauhasta ja ryhmitellä ne makusi ja värisi mukaan, määrän, kirkkauden ja syöttöjännitteen mukaan.

Sen poistamiseksi nauhasta käytin käsityöveistä leikkaamalla LEDit varovasti pois suoraan nauhan johtavien johtojen palasilla. Yritin juottaa sitä, mutta jotenkin en onnistunut tekemään sitä hyvin. Noin 30-40 kappaletta poimittuani pysähdyin, taskulampulle ja muulle askartelulle riitti enemmän kuin tarpeeksi.

LEDit tulee kytkeä yksinkertaisen säännön mukaan: 4 volttia yhtä tai useampaa rinnakkaista diodia kohden. Eli jos kokoonpano saa virtaa enintään 5 voltin lähteestä, riippumatta siitä, kuinka monta LEDiä on, ne on juotettava rinnan. Jos aiot käyttää kokoonpanoa 12 voltilla, sinun on ryhmiteltävä 3 peräkkäistä segmenttiä, joissa jokaisessa on sama määrä diodeja. Tässä on esimerkki kokoonpanosta, jonka juotin 24 LEDistä jakaen ne kolmeen peräkkäiseen 8 kappaleen osaan. Se on suunniteltu 12 voltin jännitteelle.

Jokainen tämän elementin kolmesta osasta on suunniteltu noin 4 voltin jännitteelle. Osat on kytketty sarjaan, joten koko kokoonpano saa 12 voltin jännitteen.

Joku kirjoittaa, että LEDejä ei saa kytkeä rinnan ilman yksittäistä rajoittavaa vastusta. Ehkä tämä on oikein, mutta en keskity sellaisiin pikkujuttuihin. Pitkän käyttöiän kannalta on mielestäni tärkeämpää valita koko elementille virtaa rajoittava vastus ja se ei tulisi valita virtaa mittaamalla, vaan lämmittämällä toiminta-LEDit. Mutta siitä lisää myöhemmin.

Päätin tehdä käytetystä ruuvitaltan akusta taskulampun, joka toimii 3 nikkeli-kadmiumkennolla. Jokaisen elementin jännite on 1,2 volttia, joten 3 sarjaan kytkettyä elementtiä antaa 3,6 volttia. Keskitymme tähän jännitteeseen.

Kytkettyään 3 akkukennoa 8 rinnakkaiseen diodiin, mittasin virran - noin 180 milliampeeria. Valoa säteilevä elementti päätettiin tehdä 8 ledistä, joka sopii hyvin halogeenikohdevalaisimen heijastimeen.

Pohjaksi otin foliolasikuitupalan noin 1cmX1cm, siihen mahtuu 8 lediä kahdessa rivissä. Leikkasin kalvoon 2 erotusnauhaa - keskimmäinen kosketin on "-", kaksi äärimmäistä "+".

Tällaisten pienten osien juottamiseen minun 15 watin juotoskolvi on liikaa, tai pikemminkin kärki on liian suuri. Voit tehdä kärjen SMD-komponenttien juottamiseen 2,5 mm:n sähköjohdon palasta. Varmistaaksesi, että uusi kärki pysyy lämmittimen suuressa reiässä, voit taivuttaa vaijerin puoliksi tai lisätä lisää lankapaloja suureen reikään.

Pohja on tinattu juotteella ja hartsilla ja LEDit juotetaan napaisuutta noudattaen. Katodit ("-") juotetaan keskinauhaan ja anodit ("+") juotetaan ulompiin nauhoihin. Liitosjohdot juotetaan, ulommat nauhat on kytketty hyppyjohtimella.

Sinun on tarkistettava juotettu rakenne kytkemällä se 3,5-4 voltin lähteeseen tai vastuksen kautta puhelimen laturiin. Älä unohda kytkentänapaisuutta. Jäljelle jää vain heijastin taskulampulle, otin heijastimen halogeenilampusta. Valoelementti on kiinnitettävä tukevasti heijastimeen esimerkiksi liimalla.

Valitettavasti valokuva ei pysty välittämään kootun rakenteen hehkun kirkkautta, mutta sanon itse: häikäisy ei ole ollenkaan huono!

Akku

Taskulamppua varten päätin käyttää akkukennoja "kuolleesta" ruuvitaltan akusta. Otin kaikki 10 elementtiä kotelosta. Ruuvimeisseli kävi tällä akulla 5-10 minuuttia ja kuoli, minun versioni mukaan tämän akun elementit saattavat hyvinkin sopia taskulampun käyttöön. Loppujen lopuksi taskulamppu vaatii paljon pienempiä virtoja kuin ruuvimeisseli.

Irrotin heti kolme elementtiä yhteisestä liitännästä, ne tuottavat vain 3,6 voltin jännitteen.

Mittasin jännitteen jokaisesta elementistä erikseen - kaikki olivat noin 1,1 V, vain yksi näytti 0. Ilmeisesti tämä on viallinen tölkki, se on roskakorissa. Loput palvelevat edelleen. LED-kokoonpanolleni riittää kolme tölkkiä.

Internetin selattuani löysin tärkeitä tietoja nikkelikadmiumparistoista: kunkin elementin nimellisjännite on 1,2 volttia, pankki tulee ladata 1,4 voltin jännitteeseen (pankkijännite ilman kuormaa), purkautumisen ei pitäisi olla pienempi. kuin 0,9 volttia - jos useita elementtejä on pinottu sarjaan, niin vähintään 1 voltti per elementti. Voit ladata kymmenesosalla kapasiteetista (minun tapauksessani 1,2A/h = 0,12A), mutta itse asiassa se voi olla suurempikin (ruuvimeisseli latautuu enintään tunnin ajan, mikä tarkoittaa, että latausvirta on n. vähintään 1,2A). Harjoittelua/palautumista varten on hyödyllistä purkaa akku 1 V:iin pienellä kuormituksella ja ladata uudelleen useita kertoja. Arvioi samalla taskulampun likimääräinen käyttöaika.

Joten kolmelle sarjaan kytketylle elementille parametrit ovat seuraavat: latausjännite 1,4X3 = 4,2 volttia, nimellisjännite 1,2X3 = 3,6 volttia, latausvirta - mitä antaa minun valmistamani stabilisaattorilla varustettu mobiililaturi.

Ainoa epäselvä kohta on, kuinka mitataan tyhjentyneiden akkujen vähimmäisjännite. Ennen lampun kytkemistä kolmen elementin jännite oli 3,5 volttia, kytkettynä 2,8 volttia, jännite palautui nopeasti uudelleen irrotettuna 3,5 volttiin. Päätin näin: kuormalla jännite ei saa laskea alle 2,7 voltin (0,9 V elementtiä kohti), ilman kuormaa on toivottavaa, että se on 3 volttia (1 V elementtiä kohti). Purkautuminen kestää kuitenkin kauan; mitä pidempään purkaat, sitä vakaampi jännite on, ja se lakkaa laskemasta nopeasti, kun LEDit palavat!

Purkasin jo tyhjentyneet akut useita tunteja, joskus sammutin lampun muutamaksi minuutiksi. Tuloksena 2,71 V lampun ollessa kytkettynä ja 3,45 V ilman kuormaa, en uskaltanut purkaa enempää. Huomaan, että LED-valot jatkoivat loistamista, vaikkakin himmeästi.

Laturi nikkelikadmium-akuille

Nyt sinun täytyy rakentaa laturi taskulampulle. Päävaatimus on, että lähtöjännite ei saa ylittää 4,2 V.

Jos aiot saada laturin virran mistä tahansa yli 6 voltin lähteestä, yksinkertainen KR142EN12A-piiri on tärkeä; tämä on hyvin yleinen mikropiiri säädetylle, stabiloidulle teholle. LM317:n ulkomainen analogi. Tässä on kaavio tämän sirun laturista:

Mutta tämä järjestelmä ei sopinut ajatukseeni - monipuolisuus ja maksimaalinen mukavuus lataamiseen. Loppujen lopuksi tälle laitteelle on tehtävä muuntaja tasasuuntaajalla tai käytettävä valmista virtalähdettä. Päätin mahdollistaa akkujen lataamisen matkapuhelimen laturista ja tietokoneen USB-portista. Sen toteuttamiseksi tarvitset monimutkaisemman piirin:

Tämän piirin kenttätransistori voidaan ottaa viallisesta emolevystä ja muista tietokoneen oheislaitteista, leikkasin sen pois vanhasta näytönohjaimesta. Tällaisia transistoreita on runsaasti emolevyllä prosessorin lähellä, eikä vain. Varmistaaksesi valinnan, sinun on syötettävä transistorin numero hakuun ja varmistettava tietolehdistä, että se on N-kanavainen kenttätehoste.

Zener-diodina käytin TL431-mikropiiriä, joka löytyy melkein jokaisesta matkapuhelimen laturista tai muista hakkurivirtalähteistä. Tämän mikropiirin nastat on kytkettävä kuvan mukaisesti:

Kokosin piirin PCB-palalle ja tarjosin USB-liitännän liitäntää varten. Piirin lisäksi juotin yhden LEDin pistorasian viereen osoittamaan latauksen (että jännitettä syötetään USB-porttiin).

Muutama selitys kaaviosta Koska latauspiiri on aina kytkettynä akkuun, VD2-diodi on välttämätön, jotta akku ei purkaudu stabilointielementtien kautta. Valitsemalla R4, sinun on saavutettava 4,4 V jännite määritetyssä testipisteessä, sinun on mitattava se akun ollessa irrotettuna, 0,2 volttia on varaus varalle. Ja yleensä 4,4 V ei ylitä kolmen akkukennon suositeltua jännitettä.

Latauspiiriä voidaan yksinkertaistaa huomattavasti, mutta lataaminen tulee suorittaa vain 5 V:n lähteestä (tietokoneen USB-portti täyttää tämän vaatimuksen); jos puhelimen laturi tuottaa korkeampaa jännitettä, sitä ei voi käyttää. Yksinkertaistetun kaavan mukaan teoriassa akut voidaan ladata, käytännössä näin akkuja ladataan monissa tehdastuotteissa.

LED-virran rajoitus

Ledien ylikuumenemisen estämiseksi ja samalla akun virrankulutuksen vähentämiseksi sinun on valittava virtaa rajoittava vastus. Valitsin sen ilman instrumentteja, arvioin lämpenemisen kosketuksella ja ohjasin hehkun kirkkautta silmällä. Valinta on tehtävä ladatulla akulla, optimaalinen arvo lämmön ja kirkkauden välillä on löydettävä. Minulla on 5,1 ohmin vastus.

Työtunnit

Tein useita latauksia ja purkauksia ja sain seuraavat tulokset: latausaika - 7-8 tuntia, lampun ollessa jatkuvasti päällä, akku purkautuu 2,7 V:iin noin 5 tunnissa. Kuitenkin, kun se sammutetaan muutamaksi minuutiksi, akku latautuu hieman takaisin ja voi toimia vielä puoli tuntia ja niin edelleen useita kertoja. Tämä tarkoittaa, että taskulamppu toimii pitkään, jos valo ei ole päällä koko ajan, mutta käytännössä näin on. Vaikka käytät sitä käytännössä sammuttamatta, sen pitäisi riittää pariksi yöksi.

Tietysti odotettiin pidemmän käyttöajan keskeytyksettä, mutta älä unohda, että paristot otettiin "kuolleesta" ruuvitaltan akusta.

Taskulamppukotelo

Tuloksena oleva laite on sijoitettava jonnekin jonkinlaisen kätevän kotelon valmistamiseksi.

Halusin sijoittaa LED-taskulamolla varustettuja paristoja polypropeenivesiputkeen, mutta tölkit eivät mahtuneet edes 32 mm putkeen, koska putken sisähalkaisija on paljon pienempi. Lopulta päädyin 32 mm polypropeenin liittimiin. Otin 4 liitintä ja 1 tulpan ja liimasin ne yhteen liimalla.

Liimaamalla kaikki yhdeksi rakenteeksi saatiin erittäin massiivinen lyhty, halkaisija noin 4 cm. Jos käytät jotain muuta putkea, voit pienentää lyhdyn kokoa merkittävästi.

Käärittyämme koko jutun sähköteipillä paremman ilmeen saamiseksi saimme tämän lyhdyn:

Jälkisana

Lopuksi haluaisin sanoa muutaman sanan tuloksena olevasta katsauksesta. Kaikki tietokoneen USB-portit eivät pysty lataamaan tätä taskulamppua, kaikki riippuu sen kuormituskyvystä, 0,5 A pitäisi riittää. Vertailun vuoksi matkapuhelimet voivat näyttää latauksen, kun ne on kytketty joihinkin tietokoneisiin, mutta todellisuudessa latausta ei ole. Toisin sanoen, jos tietokone lataa puhelinta, myös taskulamppu latautuu.

Kenttätransistoripiirillä voidaan ladata 1 tai 2 akkukennoa USB:stä, sinun tarvitsee vain säätää jännite vastaavasti.

Tilasin joskus Kiinasta 5630 SMD lediä tulevaan robottiin, jota olen kokoanut puoli vuotta, ja nyt tuli paljon diodeja, kokonainen lokero, ja ylimääräinen pitää käyttää jossain :) Päätin koota taustavalo talon sisäänkäynnin ovelle. Kokeilun aloittamisen jälkeen kävi ilmi, että talon eri paikkoihin oli mahdollista tehdä hyviä lyhtyjä valaistukseen, ja mikä tärkeintä, kaikki voidaan valmistaa romumateriaaleista! 🙂

Ensimmäinen askel on kerätä tarvittavat materiaalit, nimittäin:

Kefiiri- tai maitokansi on taskulampun rungon perusta
SMD 5630 tai 5730 LEDit
Vastukset 3,3 - 12 ohmia (virtalähteestä riippuen)
Piirilevy tai painettu piirilevy
Johdot
Pleksilasi - kotelon suojana
3,7 voltin akku tai 5 voltin virtalähde

Tässä artikkelissa käytin SMD 5630 LEDejä, joiden käyttöjännite oli 3,3 volttia ja virta 150 milliampeeria. Virtalähteenä on matkapuhelimen akku, jonka kapasiteetti on 5000 MAh ja jännite 3,8 volttia. Tällä jännitteellä tarvitaan 3,3 ohmin vastukset, mutta niiden puuttuessa jouduin käyttämään 2,2 ohmia.

Kun akku tyhjenee, sen jännite laskee eikä yleensä ylitä 3,6 volttia, mikä on täysin yhdenmukainen 2,2 ohmin vastusarvojen kanssa.

Pieni pala piirilevyä sopii LEDien ja vastusten kiinnittämiseen.

Juotamme diodit, vastukset ja virtajohdot kaavion mukaan.

Kaavio näyttää vastusten arvot 3,7 ja 5 voltille. Kirkkaamman hehkun saamiseksi voit lisätä ylimääräisiä LED-valoja - 3, 4 tai enemmän, riippuen kotelon kannen koosta ja vaaditusta kirkkaudesta.

Tämän jälkeen sinun tulee tarkistaa piirin toimivuus kytkemällä virta vastaaviin johtimiin.

Nyt voit kiinnittää levyn kanteen kuumaliimalla.

Ohjaamme johdot kannen sivureiän läpi kiinnittäen ne myös kuumaliimalla.

Nyt kiinnitämme läpinäkyvän pleksikannen yhden sekunnin superliimalla.

Leikkasin kannen irti pleksilevystä 44 mm:n kruunulla ja ruuvimeisselillä.

Levitä liimaa lasin reunoja pitkin. Se voi olla pisteitä tai se voi olla kiinteä viiva.

Paina taskulampun runkoa tiukasti ja pidä sitä muutaman sekunnin ajan.

Kansi on paikallaan. Taskulamppu on melkein valmis.

Taskulamppujen keskellä oleva reikä, joka on saatu poraamalla pleksilasia, voidaan sulkea huonekalutulpalla.

Taskulamppurunko on valmis. Halutessasi voit hieroa pleksilasia hiekkapaperilla saadaksesi mattapinnan. Alla olevassa kuvassa vasemmalla on taskulamppu läpinäkyvällä lasilla ja oikealla on himmeä, saatu hiekkapaperilla.

Liitä molemmat taskulamput virtalähteeseen.

Valmis tuote näyttää tältä.

Nämä lyhdyt ovat tarpeeksi kirkkaita valaisemaan koko huoneen.

Voit esimerkiksi tehdä taustavalon kirjahyllyyn.

Tai vaatekaapin vaatehyllylle.

Uuden sukupolven valonlähteet - LEDit - ovat yhä korkeista kustannuksistaan huolimatta yhä suositumpia.

Alhaisen energiankulutuksensa vuoksi niitä käytetään menestyksekkäästi paitsi kiinteissä valaistuslaitteissa myös itsenäisissä paristoilla toimivissa valaistuslaitteissa.

Tässä artikkelissa puhumme siitä, kuinka voit tehdä LED-taskulamppua omin käsin ja mitä etuja sillä on verrattuna tavalliseen.

Valodiodi (vieras nimi - Light Emitting Diode tai LED), kuten tavallinen diodi, koostuu kahdesta puolijohteesta, joilla on elektronien ja reiän johtavuus.

Mutta tässä tapauksessa käytettiin materiaaleja, joille on ominaista hehku pn-liitosalueella.

Yleisesti ottaen LEDejä on käytetty elektroniikassa melko pitkään.

Mutta aiemmin ne tuskin hehkuivat, ja siksi niitä käytettiin vain ilmaisimina, esimerkiksi osoittaen, että laite oli päällä.

Tekniikan kehityksen myötä LED-valoista on tullut paljon kirkkaampia, joten niistä on tullut täysivaltaisia valonlähteitä. Samaan aikaan niiden kustannukset laskevat jatkuvasti, vaikka ne ovat tietysti edelleen hyvin kaukana tavallisesta hehkulampusta.

Mutta monet ostajat ovat valmiita maksamaan liikaa, koska LEDillä on useita etuja:

Ne kuluttavat 10–15 kertaa vähemmän sähköä kuin saman kirkkauden hehkulamput.
Heillä on yksinkertaisesti valtava resurssi, joka ilmaistaan 50 tuhannessa työtunnissa. Lisäksi valmistajat tukevat lupauksiaan 2 tai jopa 3 vuoden takuulla.
Ne lähettävät valkoista valoa, joka on hyvin samanlaista kuin luonnonvalo.
Paljon vähemmän herkkä iskuille ja tärinälle kuin muut valonlähteet.
Ne kestävät myös erittäin hyvin jännitepiikkejä.

Kaikkien näiden ominaisuuksien ansiosta LEDit syrjäyttävät nykyään luotettavasti muut valonlähteet melkein kaikkialla. Niitä käytetään jokapäiväisessä elämässä, auton ajovaloissa, mainonnassa ja kannettavissa taskulampuissa, joista yhden opimme nyt valmistamaan.

Valmistukseen tarvittavat elementit

Ensinnäkin sinun on hankittava kaikki komponentit, jotka muodostavat laitteen.

Niitä ei ole montaa:

Valodiodi.
Ferriittirengas, jonka halkaisija on 10 - 15 mm.
Lanka käämitykseen, jonka halkaisija on 0,1 ja 0,25 mm (palat 20 - 30 cm).
1 kOhm vastus.
N-p-n tyyppinen transistori.
Akku.

On hyvä, jos saat kotelon ostetusta taskulampusta. Jos sitä ei ole, voit käyttää mitä tahansa alustaa komponenttien kiinnittämiseen.

Kokoonpanokaavio

Jos kaikki on valmista, voimme aloittaa:

Valmistamme muuntajan: kotitekoisen muuntajan magneettinen ydin on ferriittirengas. Ensin käämitetään 45 kierrosta käämilankaa, jonka halkaisija on 0,25 mm, muodostaen toisiokäämin. Jatkossa siihen liitetään LED. Seuraavaksi johdosta, jonka halkaisija on 0,1 mm, sinun on tehtävä 30 kierroksen ensiökäämi, joka kytketään transistorin pohjaan.
Vastuksen valinta: kantavastuksen resistanssin tulee olla noin 2 kOhm.

Mutta toisen vastuksen arvo on valittava. Tämä tehdään näin:

viritys (muuttuva) vastus on asennettu sen tilalle.
Kun taskulamppu on kytketty uuteen akkuun, aseta säädettävälle vastukselle sellainen vastus, että LEDin läpi kulkee 22 - 25 mA virta.
Mittaa muuttuvan vastuksen resistanssiarvo ja asenna sen sijaan vakiovastus, jolla on sama arvo.

Kuten näet, kaavio on erittäin yksinkertainen ja virheen todennäköisyyttä voidaan pitää minimaalisena.

DIY LED-taskulamppu - kaavio

Jos taskulamppu ei edelleenkään toimi, syy voi olla seuraava:

Käämien valmistuksen aikana monisuuntaisten virtojen ehto ei täyttynyt. Tässä tapauksessa toisiokäämitykseen ei synny virtaa. Jotta piiri toimisi, sinun on joko käämitettävä käämit eri suuntiin tai vaihdettava yhden käämin johdot.
Käämissä on liian vähän kierroksia. On pidettävä mielessä, että vaadittu vähimmäismäärä on 15 kierrosta.

Jos niitä on käämissä pienempiä määriä, virrantuotanto on jälleen mahdotonta.

DIY 12 voltin LED-taskulamppu

Ne, jotka eivät tarvitse taskulamppua, vaan kokonaisen valokeilan miniatyyrinä, voivat koota laitteen tehokkaammalla virtalähteellä. Jälkimmäinen käyttää 12 voltin akkua. Tämä tuote on kooltaan hieman suurempi, mutta se on silti melko helppo kuljettaa mukana.

Tehokkaan valonlähteen luomiseksi sinun on valmisteltava seuraavat asiat:

polymeeriputki, jonka halkaisija on noin 50 mm;
liima PVC-osien liimaamiseen;
pari kierreliittimiä PVC-putkelle;
ruuvattava pistoke;
vaihtokytkin;
12V LED;
12 voltin akku;
apuelementit sähköjohtojen asennukseen - lämpökutistuvat putket, sähköteippi, muovipuristimet.

Virtalähteenä voit käyttää useita rikkoutuneiden radio-ohjattujen lelujen paristoja, jotka yhdistetään yhdeksi 12 V paristoksi, tyypistä riippuen tarvitset 8-12 paristoa.

12 voltin LED-taskulamppu kootaan seuraavasti:

LED-liittimiin juotetaan pari senttiä akkua pidempiä lankapaloja. Tässä tapauksessa on varmistettava liitäntöjen luotettava eristys.
Akkuun ja LEDiin liitetyt johdot on varustettu erikoisliittimillä, jotka mahdollistavat pikaliitännät.
Piiriä koottaessa vipukytkin asennetaan niin, että se on vastakkaisella puolella LEDiin nähden. Elektroninen täyttö on valmis ja jos testit ovat osoittaneet sen toimivan oikein, voit aloittaa kotelon valmistamisen.

Runko on valmistettu polymeeriputkesta. Tämä tehdään näin:

Putki leikataan haluttuun pituuteen, minkä jälkeen kaikki elektroniikka asetetaan sen sisään.
Asetamme akun liiman päälle niin, että se pysyy liikkumattomana taskulamppua kantaessa ja käsiteltäessä. Muuten painava akku voi osua LED-elementtiin ja vahingoittaa sitä.
Liimaamme putkeen kierreliittimen molemmista päistä. Liimaa ei tarvitse säästää - liitoksen tulee olla tiukka. Muuten vettä voi valua koteloon tässä paikassa.
Kiinnitämme vipukytkimen LEDiä vastakkaiselle puolelle asennetun liittimen sisään. Asetamme kytkimen liiman päälle, mutta se ei saa työntyä ulospäin, jotta pistoke voidaan ruuvata liittimeen.

Vipukytkimen vaihtamiseksi pistoke on ruuvattava irti ja asetettava sitten takaisin paikoilleen. Tämä on hieman hankalaa, mutta tämä ratkaisu varmistaa kotelon täydellisen sulkemisen.

Kysymys hinnasta ja laadusta

Taskulamppukomponenteista kallein on 12 voltin LED. Sinun on maksettava siitä 4-5 USD.

Kaiken muun saa ilmaiseksi: paristot, kuten jo mainittiin, poistetaan radio-ohjatuista leluista, muoviputket ja osat jäävät hyvin usein jätteeksi talon putkiston tai lämmityksen asentamisen jälkeen.

Jos ehdottomasti kaikki komponentit on ostettava kaupasta, valaistuslaitteen hinta on noin 10 USD.

Kotitekoinen LED-nauhavalaisin voidaan rakentaa helposti ja nopeasti. – katso valmistusohjeet ja tee oma ainutlaatuinen tuotteesi.

Lue kuinka LED-nauha asennetaan oikein omin käsin.

Johtopäätös

Tilalla tarvitaan aina kätevä taskulamppu, joka antaa kirkasta valoa ja voi samalla toimia pitkään ilman akun lataamista. Kuten näet, voit tehdä sen helposti itse, mikä säästää rahaa. Tärkeintä on olla varovainen ja noudattaa tiukasti kaikkia artikkelissa esitettyjä suosituksia.

Video aiheesta

Melkein jokainen kalastaja, metsästäjä tai amatööripuutarhuri joutui melko usein kohtaamaan tarpeen liikkua tai tehdä erilaisia töitä pimeässä. Kompaktit taskulamput eivät aina "leikkaa pimeyden läpi" täydessä laajuudessa... Esitän huomionne tämän 100 W LED-ihmeen, joka voidaan tehdä heidän käsissä.

Aluksi sekaisin "kotimaani roskakorit" ja löysin jäähdyttimen prosessorin jäähdyttämiseksi. Ihannetapauksessa LED olisi hyvä asentaa Peltier-elementtiin (tehokkaamman jäähdytyksen vuoksi). Sitten menin paikalliseen rakennusliikkeeseen ja ostin tarvittavat kotitekoisia tuotteita yksityiskohdat.

Matkan varrella heräsi kysymys taskulampun tulevasta kotelosta... Ei ollut mitään järkeä "keksiä pyörää uudelleen", joten päätin ottaa valmiin kotelon vanhasta 6V taskulampusta