Kaiuttimien koot s30. Kaiuttimien palauttaminen Radiotekhnika S30. Puramme kaiuttimet ja tarkastamme ongelmakohdat
Joten S-30 2 kappaleen läsnäollessa juotoskolvi, suorat kädet, saatavilla olevat materiaalit: puuvilla, huopa (vanu, linoleumi), kuparilangat (jopa johdotuksista, moniytimistä suositellaan, ristikkäisillä). poikkileikkaus 2,5 mm 2), muovailuvaha, kumi, kaiutinasettelu, vapaa-aika ja halu kehittyä rajattomasti.
Poistamme etupaneelin (8 pulttia) ja molemmat kaiuttimet (30-luvulla kauhujen kauhu, niitä ei edes juotettu johtoihin, vaan liittimiin!...) Poistamme takakannen (nimikilpi) suodattimella.
Aloitetaan muokkaaminen:
1) Tiivistämme kotelon (pinnoitamme kaikki saumat muovailuvahalla tai tiivisteaineella), jona aikana juotosrauta lämpenee.
2) Huolehditaan suodattimesta: Sammuta ylikuormituksen ilmaisinyksikkö (jos vahvistin ei ole tehokkaampi kuin 25-30 W - muuten kuuntelemme varoen) - kaavion mukaan leikkaamme raidan tulosta ( punainen johto +) VD KA522B:hen (katso kaavio) ja irrotuskondensaattori C2 10 μF ja transistori VT2 KT315b.
Katkaisimme XP-pistoliittimen ja juotamme kaiuttimiin menevät johdot (heitämme vanhat pois! Laitamme tilalle äänijohdot, joiden poikkileikkaus on vähintään 2,5 mm2, äärimmäisissä tapauksissa kuparijohdot sähköjohdoista ) suoraan levylle, liittimen takapuolelle. Bassosoitin (basso) "+" liittimeen nro 2 ja "-" liittimeen nro 3. Diskantti (HF) on vastaavasti "+" numeroon 5 ja "-" numeroon 2 (tämä on välttämätöntä - se on vastavaiheessa).
Suodatin on valmis.
3) Asuminen. Kostutamme sen - peitämme vanulla, huovalla, vanhalla peitolla, lasikuidulla, huopapohjaisella linoleumilla (valitse saatavilla olevasta materiaalista makusi mukainen äänenvaimennin), mieluiten useissa kerroksissa ja niitä vuorotellen. Tämä on surkein asia pienen volyymin vuoksi. Tärkeintä ei ole tukahduttaa äänenvoimakkuutta!
4) Aseta takakansi suodattimeen (muovailuvahalle/tiivisteaineelle).
5) Kierrämme diskanttikaiuttimen (esi juotettu (juotettu! Ei missään tapauksessa liittimiin) johdot siihen napaisuutta huomioiden ja vastavaiheet huomioiden!) kumitiivisteen läpi ja tiivistetään plastiliinilla.
6) Ompelemme puuvillapussin (vaikka voit käyttää sitä mitä sinulla oli - kuten synteettistä verkkoa) Täytämme sen vanulla (noin 1/3 rungon tilavuudesta, älä unohda nukkaa) ja aseta se yläosaan, mieluiten jotakin seinää vasten epäsymmetrian vuoksi.
7) Juota bassoelementti (jälleen, huomioi napaisuus!) ja aseta se koteloon kumitiivisteen läpi. Kiinnitämme sen ruuveilla (viemme myös ruuvinpäät kumitiivisteiden läpi) ja tiivisämme sen kehän ympäri plastiliinilla.
8) Irrota suojaritilät diskanttikaiuttimen etupaneelista ja halutessasi bassoelementistä.
9) Laitamme etupaneelin paikoilleen (sen alle kannattaa laittaa vaahtokumia tarvittaessa, jotta se ei resonoi).
Siinä se sarakkeen parannuksilla!
Lopetetaan nyt toinen kaiutin ja nautitaan äänestä. Jo ensimmäinen kuunteluminuutti osoittaa selkeän äänen parantumisen. Tyypillinen 30. surina alareunasta häviää melkein. Korkeat paranevat suuruusluokkaa. Äänestä tulee "pehmeämpi" tai jotain. Midit tulevat näkyviin ja basso pehmenee. Tule kuuntelemaan itseäsi. Ääntä on vaikea kuvailla sanoin :).
HUOMIO!!! Kokoamisen aikana on syytä kiinnittää huomiota siihen, että bassorefleksi ei peitä mitään ja pääsee suoraan bassokaiuttimen kartioon! Kiinnitä myös erityistä huomiota vaiheistuksen tarkkailuun!
Jos parannuksista huolimatta haluat pian lisää, jatkamme budjetin muokkaamista:
A) Asennamme kaiuttimiin kuparijohdot (vähintään samat johdot). Varmistamme, että napaisuutta noudatetaan!
A )
C) Viimeistelemme vahvistinta (tässä esitettyjen periaatteiden mukaisesti)
D) Asennamme tavallisen liitäntäkaapelin audiosta vahvistimeen.
D) Suojaa äänikortti (jos kaiuttimet toistetaan osana tietokoneen kaiuttimia).
P.S. Kuten aina, on joitain huonoja puolia. Ylläolevan jälkeen joudut ilmeisesti ostamaan toisen kovalevyn musiikille... Koska 128 kbps:n MP3 tulee mahdottomaksi kuunnella - vain 256-320 (mutta se on täysin eri tarina...).
Sain jotenkin Neuvostoliiton S-30 kaiuttimet. Heidän tilansa oli valitettava: kaiuttimet eivät toimineet (johdot olivat katkenneet iän vuoksi). Myöhemmin tein ne kiinnittäen ne väliaikaisesti pienillä langoilla.
He työskentelivät minulle 2-3 viikkoa osana taloa. elokuvissa, ja eräänä kauniina päivänä sain inspiraatiota tehdä ne uusiksi ("modiointi").
Radio Engineering S30:n tärkeimmät tekniset ominaisuudet:
Mitä tarvitsemme:
Juotoskolvi, suorat varret, hartsi, juotos, liima, mustat "ruuvit", johdot, paljon vapaa-aikaa, auton (pyörän) sisäputki, muoviputki, siinä kaikki.
Otetaan ensin kaikki täysin erilleen: 
Vaihdoin ensin johdot suodattimesta kaiuttimiin:
ENNEN (samaa mieltä, nämä johdot ovat huonompia): 
Jälkeen (kuulostaa paremmalta heidän kanssaan):
Oletko laittanut johdot? Nyt sinun on liimattava kaiuttimen runko millä tahansa liimalla, jotta ei jää aukkoja, käytin "silikonia".
Laitoin kameran viskoosin massan päälle (leikkasin sopivat mitat) ja painoin sitä lujasti (näin kamera "kiinni" kaiuttimen runkoon)
Nyt on suodattimien aika, vaihdoin niiden johdot.
Ennen: 
kehitteillä:
Muutama sana suodattimesta:
Jos haluamme: sammutamme ylikuormitusilmaisimen (jos vahvistin ei ole tehokkaampi kuin 25-30 W - muuten kuuntelemme varoen) - kaavion mukaan leikkaamme raidan tulosta (punainen johto +) VD KA522B:hen (katso kaavio) ja juota kondensaattori C2 10 μF ja transistori VT2 KT315b .
Irrotamme pistokeliittimen ja juotamme kaiuttimiin menevät johdot, heitä vanhat pois! Niiden tilalle laitamme äänijohdot, joiden poikkileikkaus on vähintään 2,5 mm 2, suoraan levyyn, liittimen takapuolelle. Bassokaiuttimesta “+” liittimeen nro 2 ja ”-” liittimeen nro 3. "Tweeter" (HF), vastaavasti, "+" numeroon 5 ja "-" numeroon 2 (tämä on välttämätöntä - se on vastavaiheessa).
Tässä on suodatinkaavio.
Jos poistat käytöstä joitain elementtejä (jotka et tarvitse) 
Voit kokeilla huolellisesti: lisää tarvittavan kokoisia antimagneetteja 10GD34:ään ja pienennä HF:n resistiivisen jakajan kerrointa osajonovastuksen avulla, kun olet aiemmin merkinnyt alkuperäisen sijainnin vähennysvastuksella, jotta voit palata alkuperäiseen suodattimien tila. Kaikki tämä lisää keskikorkean taajuuden lähtöä ja yleistä dynamiikkaa. Yhden parin antimagneetit on liimattu hieman eri tavalla - valitsin ne tasaamaan molempien kaiuttimien lähdön keskialueella.
Olen suuri Neuvostoliiton akustiikan, vahvistimien ja yleensä kaiken ääneen liittyvän fani. Tämän artikkelin tausta on tämä: eräänä päivänä näin Raiotehnika S-30 -kaiuttimen ystäväni autotallissa. Totta - yksi. Toinen oli jossain hänen autossaan töissä. Otin heti ensimmäisen sarakkeen. Toinen tuotiin minulle pari viikkoa myöhemmin. Ensimmäinen kolonni oli enemmän tai vähemmän normaalissa kunnossa. Autossa ajanut oli paljon pahempi: naarmuuntunut ja kolhiintunut kori, taipuneet suojaverkot, naarmuuntunut etupaneeli. Heti kun minulla oli kaiuttimet kotona, päätin muokata niitä.
Tärkeimmät tekniset ominaisuudet:
Nimellissähköteho vähintään 30 W
Nimellissähköteho 10 W
Nimellissähkövastus 4 ohmia
Nimellinen keskimääräinen äänenpaine taajuusalueella 100 - 4000 Hz 1,2 Pa
Toistettavien taajuuksien alue ei ole enää 50-18000 Hz
Kaiuttimien kokonaismitat 364x214x195 mm
Kaiuttimen paino on enintään 6 kg.
Myöhemmin määritettiin seuraavat akustiikkatyöskentelyn vaiheet:
- Kaiuttimien lopullinen kokoonpano.
Kaiuttimien täydellinen purkaminen.
Paranneltu ulkonäkö.
Äänen parannus.
Ensimmäinen asia, jonka tein, oli kaiuttimet täysin purkaa: poistin etupaneelin säleikköineen, poistin kaiuttimet, bassorefleksin, suodattimen ja vedin ulos äänenvaimennin. Jäljelle jäi vain tyhjiä rakennuksia.
Poista seuraavaksi kaikki tiiviste, joka on luultavasti jo ajoittain kuivunut. Tämän jälkeen liimaamme kotelon keskelle saumoja pitkin PVA-puuliimalla tai silikonitiivisteellä. Viimeisenä keinona voit käyttää tavallista paperitavara-PVA-liimaa.
Tämä on pisin toimenpide, koska yhden sauman kuivuminen kestää noin päivän. Kun liimaamme kaikki saumat sisälle, hio varovasti koteloiden ulkopinta lisäkittiä varten.
Hionnan jälkeen pyyhimme kaiutinkotelot pölystä ja kittimme kaikki viat. Käytin akryylipuukittiä.
Pylväät on parempi kittaa useita kertoja niiden ulkonäön parantamiseksi. Mutta tämä riippuu rakennusten kunnosta. Kittauksen jälkeen älä unohda hioa kappaleita uudelleen hienorakeisella hiekkapaperilla.
Peitämme kotelon sisäpuolen pehmusteella polyesteriä tai huopaa. Jos ei ole yhtä eikä toista, käytämme tavallista vaahtokumia. Äänenvaimennin parantaa akustiikan äänenlaatua.
Tämän jälkeen peitämme kaiutinkotelot itseliimautuvalla kalvolla. Valitsemme värin makumme mukaan. Valitsin elokuvan mahdollisimman tumman, mutta kun toin sen kotiin, huomasin sen olevan paljon vaaleampi kuin halusin. Mutta se ei ole pelottavaa. Otin 45 cm leveän kalvon, jonka pituussuunnassa kahteen osaan leikkaamalla voit liimata kahden rakennuksen päälle kerralla. Kalvon leveys riittää käärimiseen pylvään etu- ja takapuolelle.
Hiomme suojaritilät huolellisesti, muuten maali ei kiinnity kunnolla ja irtoaa ajan myötä. Emme hio etupaneeleja, jotta ne eivät pilaa niiden rakennetta. Peitin taajuusvasteen nimikilvet maalarinteipillä, jotta en maalannut niitä. On parempi maalata 2-3 kerroksessa.
Siirrytään nyt kaiuttimiin ja suodattimiin. Vaihdamme suodattimissa olevat johdot akustisiin. Otin kaiutinkaapelin, jonka poikkileikkaus oli 1,5 mm 2 . Mutta tällaisille kaiuttimille riittää kaapeli, jonka poikkileikkaus on 1 mm. 2 . Jos kaiutinkaapelia ei ole, voit käyttää tavallista kuparikaapelia, jossa on PVC-eristys. Heitämme ulos suodatinlevyn liittimet kaiuttimien liittämistä varten! Juotamme kaikki johdot levyyn! Jotkut käsityöläiset, kun työskentelevät suodattimien kanssa, poistavat ylikuormitusilmaisimen, koska se heikentää äänenlaatua. Mutta tämä on puhtaasti subjektiivinen mielipide. Henkilökohtaisesti en huomannut eroa, käänsin vain herkkyyden maksimiin ja asensin vihreät 5 mm LEDit. Siitä tuli "värimusiikkia". LED-valot vilkkuvat ajoissa matalilla taajuuksilla. Ylikuormitusilmaisimen elektrolyytit läpäisivät kapasiteettitestit, joten en vaihtanut niitä. Vaihdoin vakioliittimet akustisiin.
Maalaamme matalataajuiset kaiuttimet toimistomusteella.
Omat vaihemuuntimet (FI) olivat täysin kuivia ja murentuneet. Joten ostin viemäriputken, jonka halkaisija on 32 mm. Se sopii täydellisesti FI-kokoon. Leikkaamme kaksi putkea ja liimaamme ne etupaneeliin superliimalla. Kaiutinkotelon suuren reiän peittämiseen käytin vanhaa FI:tä.
Kun kaikki toiminnot on suoritettu, aloitamme kaiuttimien kokoamisen. Levitä tiivistettä kaiuttimien ympärillä oleville alueille. Käytin ensimmäistä, joka tuli käteen - mustaa silikonitiivistettä.
Laitamme kaiuttimet paikoilleen ja juotamme johdot niihin.
Haluttaessa laitamme kaiuttimiin säleiköt. Sinun ei tarvitse asentaa niitä, mutta minulla on uteliaita henkilöitä, jotka haluavat hieroa käsiään värinäkaiuttimella :)
Laitamme etupaneelit paikoilleen ja kiinnitämme ne uusilla ruuveilla. Jotta ne eivät erottuisi liikaa, maalasin ruuvinpäät samalla maalilla kuin etupaneelit.
Tämän seurauksena sain tämän.
Ne soittavat Radiotehnika U-7111 -vahvistimesta yhdessä Radiotehnika S-50B -akustiikan kanssa. Yhdistän kaiuttimet samalla kaiutinkaapelilla kuin suodattimissa. Pidän siitä, että vahvistimen avulla voit yhdistää kaksi kaiutinparia.
OK, nyt kaikki on ohi. Odotan innolla kritiikkiäsi, neuvojasi ja ehdotuksiasi. Ystävällisin terveisin, "Soldering Iron" -foorumin asukas -
Hyvän äänen ystävien määrä, jotka yksinkertaisesti heittävät pois vinkuvan kaiuttimen, ei ole vähenemässä! Samanaikaisesti analogin hinta voi olla huomattava. Uskon, että seuraava auttaa jokaista, jolla on oikeasta paikasta kasvavat kädet kaiuttimen korjaamiseen;)
Saatavilla - suunnitteluajattelun ihme, joka oli aikoinaan kolonni S-30 (10AC-222), joka nyt suorittaa yhden autosubin toiminnot. Viikko mutaation jälkeen potilaalla alkoi esiintyä taudin merkkejä - hän piti vieraita ääniä harjoittaessaan basson linjoja ja hengitti hieman. Päätettiin tehdä ruumiinavaus.
Ruumiinavauksen jälkeen sairas elin poistettiin potilaan kehosta - vuonna 1986 valmistettu bassokaiutin 25GDN-1-4. Elin tarvitsi selvästi leikkausta - kun painoit varovasti diffuusoria, kuului vieras ääni (hyvin samanlainen kuin hiljainen napsahdus).
Erilaisia ääniä valittaessa (nchtoner-ohjelman tuottama) kuului selkeästi kuuluva raapiminen-rätisevä ääni suurella diffuusoriiskulla ja ultramatalia (5-15 Hz) taajuuksia käytettäessä. Tämä urut päätettiin trefioida.
Ensin potilaan taipuisat lyijyjohdot juotettiin irti (kosketintäplien sivulta).
Sitten liuottimella (646 tai muulla, joka pystyy liuottamaan liimaa, kuten "Moment") neulalla varustetun ruiskun avulla paikka, jossa pölysuojus ja diffuusori liimattiin yhteen (kehän ympäri), kostutettiin...
Paikka, jossa keskitysaluslevy liimataan diffuusoriin (kehälle)...
Ja paikka, jossa itse diffuusori on liimattu diffuusorin pidikekoriin (jälleen kehää pitkin).
Kaiutin jätettiin tähän tilaan 15 minuutiksi toistaen ajoittain kolme edellistä vaihetta (liuotin imeytyi/haihtui).
Huomio! Liuottimen kanssa työskennellessäsi on noudatettava turvaohjeita - vältettävä kosketusta ihon (työskentely kumihansikkailla!) ja limakalvojen kanssa! Älä syö tai tupakoi! Työskentele hyvin ilmastoidussa tilassa!
Käytä kostutettaessa pientä määrää liuotinta välttäen sen joutumista kelan ja keskitysaluslevyn liimauskohtaan!
Liuottimen tyypistä ja ilman lämpötilasta riippuen voit 10-15 minuutin kuluttua edellä mainituista toimenpiteistä kallistaa pölysuojuksen varovasti ylös terävällä esineellä ja poistaa sen. Kannen tulee joko irrota hyvin helposti tai vastustaa hyvin vähän. Jos joudut käyttämään huomattavaa voimaa, toista toimenpide kostuttamalla sen reunat liuottimella ja odottamalla!
Kun olet irrottanut korkin, kaada varovasti jäljellä oleva liuotin pois kelakaran lähellä olevasta syvennyksestä (kääntämällä potilas ympäri).
Tässä vaiheessa keskityslevy ehtii irrota. Irrota se varovasti, ilman vaivaa. kastele liimausalue tarvittaessa uudelleen liuottimella.
Kostutamme paikan, jossa diffuusori on liimattu diffuusorin pidikkeeseen. Odotamme... Kastelemme sen uudelleen ja odotamme uudelleen... 10 minuutin kuluttua voit yrittää irrottaa diffuusorin. Ihannetapauksessa sen tulisi irrota vaivattomasti diffuusorin pidikkeestä (yhdessä kelan ja keskitysaluslevyn kanssa). Mutta joskus hän tarvitsee vähän apua (pääasia on olla varovainen! Älä vahingoita kumijousitusta!!!)
Puhdistamme liimauskohdat vanhasta liimasta ja kuivaamme puretun kaiuttimen.
Tutkimme puretun potilaan selvittääksemme, onko siinä toimintahäiriö. Katsotaanpa rullaa. Jos siinä ei ole hankausta tai irtonaisia lankoja, jätämme sen rauhaan. Kun lanka irtoaa, liimaa se takaisin ohuella BF-2-liimalla.
Tarkistamme huolellisesti paikan, jossa syöttöjohdot on kiinnitetty hajottimeen. Näin se on - potilaalla on yleisin vika, joka löytyy vanhoista kaiuttimista, joissa on suuri diffuusori.
Kiinnityskohdan syöttöjohto on rispaantunut/rikki. Millaisesta kontaktista voidaan puhua, kun kaikki roikkuu keskustan läpi kulkevassa langassa!
Taivuta varovasti kuparisia "jänteitä"...
Ja irrota syöttöjohto. Toistamme toimenpiteen toista tapahtumaa varten (vaikka hän olisi vielä elossa - tauti on helpompi estää!)
Katkaisimme syöttöjohdot katkoskohdasta...
Ja tinaamme tuloksena olevat päät (tietysti käytämme ensin hartsia). Täällä tarvitaan huolellisuutta! Käytä pientä määrää matalassa lämpötilassa sulavaa juotetta - juote imeytyy johtoihin kuin sieni!
Juota johdot varovasti paikoilleen, taivuta kupariset "langat" ja liimaa se liimalla (Moment, BF-2) kohtaan, jossa johdotus liitetään diffuusoriin. Muistakaamme - et voi juottaa johtoja kiinnitys "antenneihin"! Miten muuten johdot voidaan vaihtaa uudelleen kymmenen vuoden kuluttua? ;)
Kaiuttimen kokoaminen. Asetamme hajottimen kaikkine "varusteineen" diffuusorin pidikkeeseen suuntaamalla johdotuksen paikkoihin, joihin ne on kiinnitetty. Sitten tarkistamme oikean napaisuuden - kun liität 1,5 V AA-pariston napoihin, kun kytket "+" -pariston "+"-kaiuttimeen, diffuusori "hyppää" pois korista. Sijoitamme diffuusorin niin, että sen “+”-syöttöjohto on kaiutinkorin “+”-merkin kohdalla.
Juotamme lyijyjohdot kosketinlevyihin. Huomaa, että johtojen pituus on lyhentynyt lähes puoli senttimetriä. Siksi emme juota niitä niin kuin se oli tehtaalla - levyn reikään, vaan vähimmäismarginaalilla pituuden säilyttämiseksi.
Keskitämme diffuusorin koriinsa käyttämällä valokuvakalvoa (tai paksua paperia), jonka asetamme sydämen ja kelan väliseen rakoon. Pääsääntö on sijoittaa keskitys tasaisesti kehän ympärille saman rakon säilyttämiseksi.
Keskityksen määrän (tai paksuuden) tulee olla sellainen, että kun diffuusori työntyy hieman ulospäin, se lepää vapaasti sen päällä eikä putoa sisäänpäin.
25GDN-1-4 kaiuttimelle riittää tähän 4 valokuvafilmiä, jotka on sijoitettu pareittain toistensa eteen. Valokuvausfilmin pituuden tulee olla sellainen, ettei se häiritse, jos asetat kaiuttimen diffuusorin päälle. Mitä varten - lue alta.
Liimaa diffuusori. Käytämme käytetyn liiman merkintää (suosittelen "Moment", päävalintakriteeri, jotta liima voidaan myöhemmin liuottaa liuottimella).
Yleensä kiinnitän diffuusoria 1-1,5 cm ylöspäin, jotta keskitysaluslevy ei kosketa diffuusorin pidikekoria, sitten levitän siihen ja koriin ohuen kerroksen liimaa siveltimellä, odotan ja painan hajotin tiukasti sisään, lisäksi painan aluslevy koriin kehän ympärille sormillani . Sitten liimaan diffuusorin (sisäänvedetyssä tilassa, välttäen vääristymiä).
Jätämme kaiuttimen ylösalaisin useiksi tunteiksi kuormituksen alla (tämän vuoksi valokuvafilmimme ei saa työntyä diffuusorin tason ulkopuolelle!)...
Sitten tarkistamme kaiuttimen oikean asennuksen. Otamme keskityksen pois ja tarkistamme tarkasti hajottimen liikettä sormillamme. Sen tulisi kävellä helposti, ilman ylisävyjä (kelaa ja ydintä ei saa koskea!). Yhdistämme kaiuttimen vahvistimeen ja syötämme sille matalataajuisia ääniä alhaisella äänenvoimakkuudella. Ei saa kuulua vieraita ääniä.
Jos liimaus on virheellinen (virheellinen kohdistus jne.), kaiutin on irrotettava (katso yllä) ja koottava uudelleen, ole varovainen! Laadukkaalla kokoonpanolla saamme 99% ajasta täysin toimivan kaiuttimen.
Päällystämme pölykorkin reunan liimalla, odotamme ja liimaa se varovasti diffuusoriin. Tässä vaaditaan huolellisuutta ja tarkkuutta - vinosti liimattu korkki ei vaikuta äänenlaatuun, mutta pilaa kaiuttimen ulkonäön suuresti.
Kun liimaa, älä paina korkin keskustaa!!! Tämä voi aiheuttaa sen taipumisen ja sinun on kuorittava se irti, suoristettava se, päällystettävä sisäpuoli ohuella kerroksella epoksia vahvuuden vuoksi ja liimattava takaisin.
Odotamme, kunnes kaikki osat on liimattu kokonaan yhteen (noin päivä) ja asetamme valmiin kaiuttimen paikoilleen. Nautimme äänestä, joka ei ole huonompi kuin uuden tehtaan vastaavan kaiuttimen.
Siinä kaikki, nyt näet, että kaiuttimen korjaaminen on helppoa. Pääasia on hitaus ja tarkkuus! Joten tunnissa voit korjata rauhassa melkein minkä tahansa bassokaiuttimen tai keskiäänikaiuttimen, kotimaisen tai maahantuodun (tuontikaiuttimien liimaamiseen tarvitaan usein tehokkaampaa liuotinta, kuten asetonia tai tolueenia, ole varovainen - ne ovat myrkyllisiä!!! ), jossa on samanlainen vika.
Kyllä, entinen potilas sai leikkauksen jälkeen toisen tuulen ja iloiset keltaiset subit jatkavat kovaa bassotyötään:
Sergei Zhiltsov, 2003.
