Jos perusta on "kävely. Miksi se työntää aidan pylväitä ulos maasta ja mitä tehdä asialle? Mitä tehdä, jos perustus vedetään ulos

*tiedot julkaistaan tiedoksi; kiitos meille, jaa linkki sivulle ystävillesi. Voit lähettää kiinnostavaa materiaalia lukijoillemme. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja ehdotuksiisi sekä kuulemme kritiikkiä ja ehdotuksia osoitteessa [sähköposti suojattu]

Keväällä joillakin puutarha-alueilla tapahtuu enintään vuosi sitten asennetun aidan muodonmuutoksia. Aidan vauriot johtuvat yleensä viereisten pylväiden epätasaisesta asettumisesta. Epäammattimainen lähestymistapa johtaa rakennusmateriaalin vaurioitumiseen ja lisäkorjauskustannuksiin. Haitalliset seuraukset ovat poissuljettuja, jos aaltopahvin aidan ja asennuksen suorittavat pätevät asiantuntijat, joilla on tarvittavat tiedot.

Mikä tahansa rakennelma perustuu Newtonin voimien tasapainolakiin. Jos maaperä työnsi pilarit ulos, se tarkoittaa, että maaperän kohdistamat voimat ovat suuremmat kuin aidan massa. Miksi tämä tapahtuu? Kaikki on kiinni maaperästä. Joillakin maaperätyypeillä on erilaiset tekniset ominaisuudet kuivassa ja kosteassa tilassa.

Maaperän tyypit

Hieno hiekka muuttuu vedellä kyllästettynä epävakaaksi juoksuhiekkaksi. Kuivana savella on suuri lujuus, mutta raakamuodossaan sen tilavuus kasvaa merkittävästi. Turvemaat ovat vaarallisia myös turvotuksen vuoksi. Pohditaan muodonmuutosten syitä ja tyyppejä, jos aita pystytettiin kesällä ja pilarit lepäävät luotettavalla perustalla.

Vaihtoehto 1. Maaperän kosteuden kasvu johti rakenteellisiin liitäntöihin ja kantokyvyn laskuun. Tässä tapauksessa aita tukee painumista.
Vaihtoehto 2. Talvella maaperän vesi muuttui jääksi, lisääntyi ja palasi sulamisen jälkeen alkuperäiseen tilaansa. Tässä tapauksessa pilarit aiheuttavat muodonmuutoksia.

Johtopäätös. Ennen rakentamisen aloittamista on tarpeen tutkia maaperän tyyppi ja kosteustaso alueella. Suorita tarvittaessa kunnostustöitä ja huolehdi tulva- ja sadeveden oikea-aikaisesta poistamisesta kohteen rajoista. Aitapylvään pohjan tulee levätä luotettavalla, kuivalla maaperällä alueellasi maan jäätymissyvyyden alapuolella. Heikot maaperät korvataan sora-hiekkatyynyllä. Pilarit on täytetty kivillä ja täytetty betonilla.

Aidan korjaus

Korjauksen tyyppi riippuu vaurion syystä. Joissakin tapauksissa riittää perustan kaivaminen ja pilarin voimakas asettaminen. Joskus tuki on vaihdettava kokonaan. Kaikki riippuu rikkomuksen lähteestä. Aidan asennuksessa suunnitteluvirheet ovat mahdollisia. Tutkitaan syitä ja menetelmiä niiden poistamiseksi.

Kaatumismomentti tapahtuu portista tai portista. Paneelien avaamista varten asennetaan erilliset tuet. Kun aidan ja sisäänkäynnin toimintoja yhdistetään, pylväät voivat mennä vinoon. Tilanne korjataan asentamalla lisätelineitä.

Reikien poraus pylväiden alle ilman tiukkaa pystysuoraa linjaa johtaa tukien epävakaaseen asentoon. Voimakkaat tuulenpuuskat voivat kaataa suuret aidan jännevälit. Aitaa pystyttäessä on otettava huomioon rakenteen jäykkyys.

Tärkeimmät tuhosyyt rakentamisessa ovat vesi ja suunnitteluvirheet. Voit valita menetelmän olemassa olevan aidan korjaamiseen olosuhteiden analysoinnin jälkeen. Syiden tunnistaminen ja oikea-aikainen poistaminen ovat avain tehokkaaseen jatkotoimintaan.

Nykyään monet kehittäjät päättävät rakentaa pylväsmaisen perustan kotiinsa sen alhaisten kustannusten vuoksi. Lisäksi tällainen perusta rakennetaan melko nopeasti - vain 1 päivässä. Tällaista perustaa pidetään ihanteellisena puutarha- ja maalaistalojen, kevyiden kylpyloiden ja pienistä puusta valmistettujen asuinrakennusten rakentamiseen ei-nousevalle maaperälle. Mutta on aikoja, jolloin pylväsmainen perustus alkaa nopeasti romahtaa, pudota kyljelleen tai pullistua. Tällaisissa olosuhteissa ainoa tapa estää perustuksen vajoaminen on vaihtaa pylväspohja.

Pylväspohjan vaihtamisen tarve

Monissa viime vuosisadalla rakennetuissa maaseututaloissa on primitiivinen pylväspohja. Tällainen ikivanha rakenne koostuu tiilistä tai kivestä valmistetuista telineistä, jotka ovat usein melko rappeutuneita, epäluotettavia ja pitkään vanhentuneita. Ne vaativat välitöntä korvaamista vahvemmalla, laadukkaammalla ja luotettavalla perustalla. Tärkein syy pylväsperustuksen tuhoutumiseen on painuma, joka luonnollisesti aiheuttaa puutalon asennon muutoksen, halkeamien ilmaantumista seiniin sekä ikkunoiden ja ovien juuttumista.

Tämä prosessi johtuu erilaisista fysikaalisista, mekaanisista ja hydrologisista muutoksista, jotka tapahtuvat alemmassa maaperässä ja vähentävät sen kantavuutta. Säätiö itse asiassa lakkaa suorittamasta sille osoitettuja tehtäviä. Usein maaperän ominaisuuksien muutokset johtuvat henkilökohtaisissa rakennustöissä. Mutta tällaiset ongelmat eivät rajoitu vanhoihin taloihin.

Ja kun uusi talo asennetaan pylväsperustalle, jälkimmäinen alkaa nopeasti painua tai painua ja vetää taloa mukanaan. Varsinkin kun puhutaan suurista ja painavista puutaloista (9 x 9 metriä tai enemmän) ja mökeistä. Näissä tapauksissa tällaista perustusta ei kategorisesti suositella, koska siinä on merkittävä kuormitus, ja tässä on järkevämpää varustaa paaluruuvi- tai nauhaperustus. On myös järjetöntä rakentaa pylväsmäinen perustus kohoavalle maaperälle.

Haluan heti tehdä varauksen, että tämä ei useimmiten ole rakentamisen suorittaneiden käsityöläisten vika. Tämä johtuu maaperän kohoamisesta, kun se sulaa talven jäätymisen jälkeen. Maa sulaa aikaisemmin talon eteläpuolella nostaen eteläisiä pylväitä, jotka päätyvät löysälle, murenevalle maaperälle, kun taas pohjoiset pylväät seisovat paikoillaan kiinteällä, jäätyneellä maaperällä.

Vaikka kaivaisit 2 metriä maahan ja kaadat betonia asbestiputkiin, jotka kestävät puristusta ja taipumista, ne eivät kestä maaperän kallistumista. Silti horisontin pylväiden taso häiriintyy, ja talo kokonaisuudessaan vääristyy. Tässä tapauksessa perustusta ei voida korjata, eikä perustusten pylväiden kohdistaminen ole mitään järkeä; sinun on muistettava: jos lohkot liikkuvat vähintään kerran, ne muuttavat vaaka-asentoaan joka vuosi talven jälkeen, ja sen on oltava vaihdettava mahdollisimman pian.

Tällaisissa tapauksissa ainoa oikea ratkaisu on perustan vaihtaminen. Tämä menettely on oikeutetusti luokiteltu radikaaliksi toimenpiteeksi, joka on suunniteltu palauttamaan talon turvallisuus ja luotettavuus sekä pidentämään sen käyttöikää. Kannattaa kuitenkin muistaa, että perustukset kannattaa vaihtaa rakennuksille, joiden rakenne voi kestää useita vuosikymmeniä maaperän vaihdon jälkeen.

Menetelmät pylväsperustuksen vaihtoon

Pääsääntöisesti pylväsperustuksen vaihtaminen toisella kestää 5-10 päivää, ja asuinrakennuksen nosto suoritetaan alhaalta, jolloin työntekijät eivät voi purkaa lattiaa, mikä helpottaa työtä. Mutta alustan vaihtaminen asuinrakennuksen sisäseinien vajoamisen yhteydessä vaatii lattiapäällysteen avaamisen vian korjaamiseksi.

Puurakennuksen alla olevan perustan vaihtamiseen on useita menetelmiä:

Kosmeettinen korjaus on yksinkertaisin tekniikka, joka ei vaadi suuria taloudellisia investointeja. Tässä tilanteessa sinun on vain leikattava mätä alue ja asetettava sopiva puinen elementti paikalleen. On kuitenkin otettava huomioon, että tällaisella perustuksen osittaisella vaihdolla talon eheys vaarantuu väistämättä.
Seinien purkaminen on eräänlainen rakennustyö, johon kuuluu seinien täydellinen purkaminen, jonka jälkeen rungon alempi kruunu vaihdetaan. Menetelmä on luotettava, mutta vaatii käsityöläisiltä kärsivällisyyttä ja aikaa rakenteen purkamiseen ja uudelleen kokoamiseen.
Perustuksen purkaminen. Tätä varten sinun on poistettava 20 senttimetrin kerros, vaihdettava puukruunut ja palautettava sitten perusta talon alle.
Kruunujen vaihtamista nostamalla rakennusta tunkilla pidetään pylväsperustuksen vaihtamista koskevien arvioiden mukaan suosituimpana menetelmänä, koska sen avulla voit vaihtaa perustan tehokkaasti ja nopeasti.

Uuden perustan valinta talolle

On tärkeää ymmärtää, että talon perustan vaihtomenettely on monimutkainen prosessi, joka vaatii huolellista valmistelua. Aluksi kannattaa päättää tulevan säätiön suunnittelusta, joka korvaa vanhan pylväspohjan. Puutaloihin soveltuvat seuraavat perustukset:

Pylväspohja on pilarijärjestelmä, joka on asennettu suurimman kuormituksen paikkoihin - seinien leikkauspisteisiin. Pilarit on valmistettu kivestä, betonista tai tiilestä ja ne asennetaan noin 1-2 metrin etäisyydelle. Se on sovitettu tukemaan kevyitä asuinrakennuksia, joissa on puu-, runko- tai paneeliseinät, jotka eivät aiheuta merkittäviä kuormituksia perustukselle. Yksinkertaisuudestaan huolimatta pylväsperustukset voidaan valita luotettavaksi tueksi maalaistalolle tai puutarhatalolle sekä muille ulkorakennuksille.
Porapaaluperustus on eräänlainen pylväsperustus, kantavina elementteinä käytetään vain erikoisseoksella täytettyjä asbestisementtiputkia. Tällaisen perustan suunnittelu koostuu paaluista ja ne yhdistävästä ritilästä. Kantavat elementit sijaitsevat samalla tavalla talon merkittävimpien kohtien alla, esimerkiksi pääseinien leikkauspaikoissa ja rakennuksen kulmissa. Poraista paaluperustaa pidetään optimaalisena korkean vedenpinnan maaperällä oleville rakennuksille.
Paaluruuviperustaa pidetään kiinnostavimpana talon perustustyyppinä, koska se oli alun perin tarkoitettu sotilaallisiin tarkoituksiin. Nykyään tällaista perustaa käytetään laajalti maa- ja vesirakentamisessa ja se on arvokas, koska voit käyttää sitä missä tahansa maastossa, jopa epätasaisessa maastossa, jossa on korkeuseroja. Lisäksi alhaiset kustannukset pylväsperustuksen korvaamisesta ruuvipaaluperustuksella ja mahdollisuus toistuvasti käyttää ruuvipaaluja ovat lisäetuja tällaisesta perustasta. Huono puoli on erikoislaitteiden vuokraaminen.
Nauhaperustuksen avulla voit rakentaa raskaita taloja ja samalla varmistaa talon korkean luotettavuuden ja turvallisuuden. Suosituin matala nauhaperustus voi olla monoliittinen tai esivalmistettu. Esivalmistetut rakenteet valmistetaan betonista muottipohjaisesta, monoliittiset teräsbetonilohkoista ja betonista.

Pylväspohjan vaihtaminen omin käsin

Voit tietysti vaihtaa vanhan pylväspohjan itse, mutta sinun on oltava luottavainen omiin kykyihisi. Tässä tapauksessa tarvitset alla esitettyjä tietoja, koska niiden avulla voit navigoida säätiön vaihtamista koskevassa asiassa ja hallita tilannetta.

Esityö

Huolimatta luotettavan perustan luomisesta ja oikeista laskelmista sitä laskettaessa, joskus asuinrakennuksen julkisivuun ilmestyy pieniä halkeamia, ikkunalaudat, sokkeli ja muut vaakasuorat viivat taipuvat. Tämä osoittaa talon vajoamista pylväsperustan alla ja vaatii välitöntä perustuksen vaihtamista.

Ennen työn aloittamista sinun on kuitenkin varmistettava, että pohjan muodonmuutos on jo pysähtynyt. Asenna tätä varten kipsimajakat halkeaman poikki vedellä kostutetulle pinnalle. Tarkkaile näitä majakoita kahden viikon ajan: jos niihin ei muodostu halkeamia, talon muodonmuutos on ohi, ja voit turvallisesti aloittaa pylväspohjan vaihtamisen omin käsin.

Voit nostaa talon ilman erityisiä rakennuslaitteita, sinun tarvitsee vain käyttää hydraulisia tunkkeja, jotka pystyvät kehittämään riittävän voiman, jonka avulla voit nostaa 10 tonnia painavaa kuormaa. Niiden puuttuessa ei ole suositeltavaa harkita tällaisten laitteiden ostamista, koska nämä laitteet voidaan vuokrata mistä tahansa rautatievarastosta.

Tarvitset myös teräksisen sorkkaraudan, vasaran, kiiloja - työkaluja, joita tarvitaan enimmäkseen vanhan perustuksen purkamiseen. Väliaikaisten tukien luomiseen voit käyttää massiivisia palkkeja, tukia, tiiliä sekä eripaksuisia levyjä, jotka toimivat välikkeinä. Tunkin asennuksen alustana voit käyttää kilveen lyötyjä palkkeja ja lautoja tai mitä tahansa kestävää materiaalia.

Voiman siirtämiseksi tasaisesti nosturin tangosta talon alempiin kruunuihin sinun on leikattava teräslevy, jonka paksuus on vähintään 5 millimetriä. Jos joudut työskentelemään pylväspohjan kanssa aidalla, jälkimmäinen on purettava ennen työn aloittamista. Myös valmisteluvaiheessa on suositeltavaa poistaa kaikki raskaat asiat ja huonekalut talosta ja purkaa lattiat.

Puutalon nosto

Nosta rakennusta tunkkien avulla. Ne asennetaan yleensä talon molemmille puolille 0,5 metrin etäisyydelle sen kulmista. Tunkkien avulla voit nostaa taloa tasaisesti, muuten alemman rungon tukit painuvat epätasaisen noston aikana, mikä johtaa niiden erottumiseen ja myöhempään rikkoutumiseen. Tunkki tulee asentaa paikkoihin, joissa puu ei ole lahovaurioita.

Muista, että on tarpeen asentaa välilevyt teräslevyjen muodossa, jotta voima siirtyy oikein tukitangosta. Metallilevyjen sijasta voit käyttää puukappaleita. Tunkit on kiinnitetty valmiille tukitasolle; tarvittaessa ne on haudattava maahan maksimaalisen vakauden takaamiseksi.

Tilapäisten tukien rakentamiseen käytettävien hirsien määrä riippuu valitusta talon korotustekniikasta. Jos aiot nostaa koko rakennuksen kerralla, väliaikaisten tukien määrän tulisi olla kaksinkertainen perustuspilareiden lukumäärään verrattuna. Tuki kootaan tukkipaloista, kuten tavallinen kaivo

Tukien korkeuden tulee olla 10-15 senttimetriä suurempi kuin etäisyys maanpinnasta tunkin korkeuteen, koska kun taloa nostetaan, tuet asettuvat ja puristuvat maahan. Jos mahdollista, nosta taloa molemmilta puolilta samanaikaisesti, tasaisesti, enintään 1,5-2 senttimetriä kerrallaan. Saatu tulos kiinnitetään välittömästi väliaikaisilla tuilla.

Mikäli talon nostamisen seurauksena alakruunuissa on mutkia, kannattaa asentaa lisätuki. Tässä vaiheessa on suositeltavaa ohjata prosessia niin, että talo ei liiku sivuun, koska sen painopiste muuttuu nostettaessa.

Seinä on nostettava vähintään 6 senttimetrin korkeuteen, mädäntyneet jatkeet on poistettava ja rakenne laskettava väliaikaisille kannattimille asetettujen palkkien päälle. Tukkien ja palkkien väliin asetetaan hinaus, joka on käsitelty antiseptisella leveydellä, joka on kaksinkertainen palkin paksuuden verran. Ehdotetun pohjanauhan alle kaadetaan 10 senttimetriä tiiliä ja soraa.

Kun talo on nostettu riittävän korkealle ja se on tuettu turvallisesti väliaikaisilla tuilla, voit aloittaa vanhan pylväsperustuksen purkamisen. Sinun tulee murtaa kivimurskaa ja tiiliä taltoilla, sorkkaraudalla ja muilla helppokäyttöisillä työkaluilla. Vanhat pilarit kaivetaan tai vedetään ulos maasta heiluttamalla niitä eri suuntiin. Osasta laatuindikaattorinsa säilyttäneitä materiaaleja voidaan käyttää uuden pohjan muodostamiseen.

Uuden perustuksen rakentaminen

Harkitse pylväsperustuksen korvaamista matalalla nauhaperustalla, joka sopii parhaiten yksikerroksisiin taloihin. Kuten nimestä voi päätellä, tämän tyyppistä perustaa pidetään ei-upotetun ja kiinteän upotetun nauhaperustan risteytyksenä. Se koostuu monoliittisista teräsbetoniliuskoista, jotka kulkevat asuinrakennuksen kehällä ja paikoissa, joihin myöhemmin sijoitetaan kantavat seinät.

Puhutaanpa nyt matalan nauhaperustan eduista:

Matala nauhaperustus on taloudellinen ratkaisu. Jos vertaat tätä säätiötä haudattuihin säätiötyyppeihin, se maksaa kaksi tai kolme kertaa vähemmän.
Matala perustus vaatii vähemmän työtä kuin syväperustan rakentaminen. Tämä sisältää vaatimattomat louhintatyöt ja muotin järjestämisen helppouden. Siksi perustan vaihtamiseen kuluva aika lyhenee huomattavasti.
Nauhatyyppinen matala perustus mahdollistaa, toisin kuin hautaamattomat perustukset, pienen kellarin tekemisen asuinrakennukseen, ja se on myös vähemmän herkkä kallistumisilmiöille.

Uuden perustan rakentaminen tulisi aloittaa kaivutöillä: kaivaa kaivanto, jonka syvyyden tulee välttämättä ylittää syvyyden, jossa vanhan perustan pohja sijaitsi. Kaivetaan U-muotoinen kaivanto - tämä on tarpeen vahvistetun kehyksen muodostamiseksi, jotta kaikki perustan osat yhdistetään yhdeksi jäykiksi rakenteeksi.

Jos talon viereen on tarkoitus rakentaa uusia rakennuksia, on tarpeen kaivaa kaivaja suunnitteluasiakirjojen perusteella. Aseta hiekkatyyny kaivannon pohjalle. Sitten he alkavat valmistaa ja asentaa muotia. Helpoin tapa tehdä se on toiselta puolelta höylätyistä laudoista. Ne on helppo koota tarvittavan kokoisiksi suojiksi. Tässä tapauksessa pylväspohjan vaihtokustannukset ovat alhaisemmat. Niiden asentamiseen käytetään välikappaleita ja tukipylväitä, jotka on ajettava sisään kaivannon kehän ympäri.

Tarkista huolellisesti jokaisen suojuksen oikea pysty- ja vaaka-asento. Sitten sinun on vesieristettävä muotin sisäosat kattohuovalla tai muulla materiaalilla ja aloitettava uuden matalan perustan vahvistaminen. Tätä tarkoitusta varten käytetään teräksisiä raudoitustankoja, joiden halkaisija on noin 14-16 millimetriä. Tangot sidotaan kehykseen sileillä sauvoilla, joiden poikkileikkaus on 8-10 millimetriä.

Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää säilyttää etäisyys pituussuuntaisista sauvoista nauhaperustan tulevaan pintaan. Yleensä se on 5 senttimetriä - tämä riittää varmistamaan metallin luotettavan suojan korroosiolta. Kun runko on valmis, voit täyttää muotin betonilla. Vältä samalla ilmahuokosten muodostumista liuokseen, joten tiivistä liuos 200 millimetrin välein.

Muotti voidaan poistaa 3 päivää betonin kaatamisen jälkeen. Sitten säätiön ylä- ja sivuosat tulee vesieristää kattohuovalla tai mastiksilla. Täytä poskiontelot hiekalla ja suojaa ne ulkopuolelta sokealla alueella. Kun betoni on saavuttanut riittävän lujuuden (noin kaksi viikkoa), sinun on asetettava laudat nauhaperustan ensimmäiselle elementille, jolle on asennettava väliaikaiset tuet.

Uusi peruskuorma

Kun olet asentanut uuden perustan, voit aloittaa sen lataamisen. Jatka pylväspohjan vaihtamista koskevan kaavion mukaisesti - samanaikaisesti kahdella tunkilla tai kummallakin peräkkäin. Nosta rakennuksen kulmaa, kunnes kiilat vapautuvat, vedä ne varovasti ulos ja vapauta sitten tunkit vähitellen laskemalla rakennuksen jokainen kulma uudelle vedeneristysperustalle.

Uutta perustusta kuormittaessa on tarkkailtava perustuksen yläosan korkeuksia ja tarvittaessa käytettävä antiseptisesti kyllästettyjä puuvälikkeitä tai korroosiosuojattuja metallielementtejä, jos yläkorkeus on kuormituksen jälkeen vaadittua alhaisempi. Tai leikkaa alempaa kruunua, jos käy ilmi, että ylämerkki on tarpeettoman korkeampi.

Joten jos huomaat, että vanha pylväsperustus on alkanut romahtaa, talon pohjaan on ilmaantunut halkeamia ja itse rakennus on alkanut vinoa toiselta puolelta, sinun tulee välittömästi vaihtaa vanha perustus. Voit valita uuden perustuksen tyypin useista vaihtoehdoista - vanhan kaltainen pylväsperustus, porapaaluperustus, ruuvipaaluperustus tai nauhaperustus. Mutta on parempi varustaa matala nauhaperustus.

Perustuksen rakentaminen- talon rakentamisen tärkein ja vastuullisin vaihe. Rakennuksen luotettavuuden ja kestävyyden määräävät perustustyypin ja sen parametrien valinta sekä työn laatu. Tehdyt virheet voivat johtaa talon rappeutumiseen jo rakennusvaiheessa.

Mutta mitä tehdä, jos talo on jo rakennettu ja rakentajat säästivät rahaa toivoen perinteistä "ehkä". Suurin osa perustusongelmista syntyy, kun rakennetaan kostealle maaperälle. Maaperän kohoaminen on erittäin salakavala ja voimakas ilmiö, jota on erittäin vaikea torjua rakentamisen jälkeen. Miksi tämä tapahtuu?

Jos perustus (nauha tai pilarit) asetettiin jäätymissyvyyden yläpuolelle, tuen alla oleva märkä perustus jäätyy, laajenee ja puristaa rakenteen. Tämä prosessi tapahtuu aktiivisimmin keväällä talon eteläpuolella, joka jäätyy yöllä ja lämpenee päivällä. Jokaisella "sulatus-jäätymis" -rajan läpikäymisellä perustuksen alemman tukitason läpi, jälkimmäinen nousee yhä korkeammalle. Puristusvoimat ylittävät kymmeniä tonneja. Samaan aikaan kiviseiniin ilmestyy halkeamia. Puu- ja paneelitalot saavat huomattavia vääristymiä, seinät halkeilevat, sortuvat, ovet ja ikkunapuitteet eivät sulkeudu. Mitä tehdä?

Kivitalojen omistajilla on useita vaihtoehtoja parantaa perustansa suorituskykyä. Vaikeassa maastossa pohjaveden tasoa on mahdollista alentaa järjestämällä sen kuivatus tehokkaalla salaojitusjärjestelmällä (kuva 1). Kuiva maaperä ei ole kohoavaa ja "lämmintä". Ottaen huomioon, että pölyisissä rakenteellisissa maaperässä kosteus kohoaa ylöspäin, viemäröinti tulee sijoittaa jäätymissyvyyden alapuolelle 0,5 m. Rakennuskirjallisuudessa puhutaan melko hyvin viemärijärjestelmän luomistekniikasta, mutta on pidettävä mielessä, että tämä on monimutkainen ja kallis työ.

Voit myös vähentää jäätymissyvyyttä keinotekoisesti. Tätä varten lisää kerros maaperää talon ympärille, jolloin perustuksen syvyys saadaan jäätymissyvyyteen (kuva 2). Muuten, talon visuaalinen kuva hyötyy jonkin verran, se tulee olemaan jossain korkeudessa.

Jäätymissyvyyttä voidaan lisätä korvaamalla osa maaperästä lämpöä eristävällä kerroksella, joka on valmistettu esimerkiksi paisutetun saven ja karkean hiekan seoksena tilavuussuhteessa 1,5:1. 20-30 cm paksun karkean hiekkakerroksen päälle 20-40 cm:n syvyyteen asetettu 20-30 cm paksu ja noin 2 m leveä kerros eristää maaperän ja vähentää sen jäätymissyvyyttä 60-80 cm. 8 cm paksuisista polystyreenivaahtolevyistä voidaan valmistaa lämpöä eristävä kerros, joka kääritään muovikalvoon (kuva 3). Levyt, jotka on asetettu 20 cm:n syvyyteen 20-30 cm paksuiselle karkealle hiekkakerrokselle, ovat erittäin tehokas lääke. Laattojen leveys talon ympärillä on noin 2 m. Laattojen välinen rako on enintään 5 cm.

Paksu lumikerros talon ympärillä vähentää myös jäätymissyvyyttä. Jos suljettu talveksi tuuletusikkunat rakennuksen kellarissa, maaperän jäätymisastetta voidaan vähentää jonkin verran. Kaikki vaihtoehdot voidaan yhdistää. Siten maaperän eristämisessä on mahdollista vähentää viemärijärjestelmän syvyyttä. Maaperän eristäminen voidaan yhdistää myös sen tason nostamiseen talon ympärillä. Nyt valotaloista (puu, paneeli). Nostoilmiöt vaikuttavat heihin enemmän, koska tällaiset talot ovat itse kevyempiä.

Joskus pilarit nousevat jopa silloin, kun ne on asetettu jäätymissyvyyden alapuolelle, jos talo osoittautuu liian vaaleaksi tai pylväitä on asennettu liian monta, mikä on sama asia. Tämä johtuu pilarien sivupinnan tarttumisesta maahan, jos niiden väliin ei ole asetettu vedeneristyskerrosta (lasi, kattohuopa, polyeteeni, bitumipinnoite jne.) tai pilarin sivupinta on epätasainen. , karkea. Sitten käy ilmi, että maaperän tarttumisvoimat pilareihin ovat suuremmat kuin talon paino. Muuten, juuri tästä syystä tavanomaista pylväsperustaa laskettaessa se on kuormitettava talolla samana vuodenaikana.

Jos tällainen perusta "kävelee", on tarpeen arvioida talon todellinen paino ja maaperän kantokyky. Suurella kantavuusmarginaalilla voit vähentää pylväiden määrää poistamalla osan niistä työstä. Tätä varten riittää, kun kaivaa ylimääräisiä pilareita tai tuhoaa niiden yläosan.

Joskus puu- ja paneelitaloille on mahdollista suositella kivitaloille ehdotettuja tekniikoita (esimerkiksi talon ympärillä olevan maaperän eristäminen vähentää jäätyneen maan tarttumisaluetta tukiin). Mutta on parempi korvata aiemmat tuet pylväillä (kuva 4), jotka on valmistettu TISE-tekniikalla käyttämällä TISE-F-perusporaa. Kuinka tehdä se?

Ensin sinun on määritettävä, mihin pylväät sijoitetaan. Jos talon alakruunu on "voimakas", niin uudet pylväät voidaan sijoittaa aikaisempien tukien lähelle enintään 1 m etäisyydelle. On myös otettava huomioon, että jokaisen tällaisen pilarin kantokyky on erittäin hyvä. korkea - 5-10 tonnia, eli ne voidaan asentaa harvemmin . Uudet tuet asennetaan talon koko kehän ympärille ja sen sisäseinien alle. Tämän jälkeen taloa nostetaan muutama sentti, uusille tuille asennetaan tasoitustyynyt vesieristyksen läpi ja sitten talo lasketaan. Voit nostaa taloa tunkilla ja vipuilla. Vanhat tuet poistetaan tai niiden yläosa tuhoutuu.

Jos talon kruunu on heikko ja kestää täyden kuorman vain olemassa olevien tukien paikalla, niin sen molemmille puolille noin 1 m etäisyydelle on tarpeen sijoittaa luotettavat väliaikaiset tuet (kuva 5), jotka ovat kehittäneet ylä- ja alapinnat. Tässä paikassa olevaa taloa on nostettava 1-2 cm vapauttaen vanha tuki. Sitten se on kaivettava ulos ja reikä täytettävä maaperällä tiivistäen se perusteellisesti. Jotta talo ei putoa väliaikaisista tuista, ne vaihdetaan peräkkäin.

Peruspilarien luomiseksi TISE-tekniikalla sinun on ensin valmistettava muotit putkien muodossa. Niiden suunnittelu riippuu kehittäjän kyvyistä, hänen varoistaan tai mielikuvituksestaan. Tärkeintä on, että niillä on oltava vakio poikkileikkaus - 500...700 cm2 (neliö, suorakaiteen muotoinen tai pyöreä). Pilarien pituus tulee ottaa siten, että ne haudataan 30 cm jäätymisrajan alapuolelle, ja ylhäältä - eivät ylä talon kruunuun 3-5 cm. Asbestisementtiputket, teräksestä hitsatut laatikot levyjä voidaan käyttää muottina (kuva 6). Niissä kaikissa on yläosassa oltava tukipalkki, joka sijaitsee maan tasolla.

Ennen kuin aloitat kaltevan kaivon porauksen talon alle, on suositeltavaa piirtää ensin poikkileikkaus rakennuksesta pienemmässä mittakaavassa. On huolehdittava siitä, että jäätymissyvyyden alapuolelle poratun reiän pohja on seinän keskellä ja että poran kahva ei lepää seinää vasten. Työn helpottamiseksi voit tehdä mallin, joka merkitsee etäisyyden seinästä porauskohtaan ja kaivon kaltevuuskulmaa (kuva 7).

Kun porauskohta on tunnistettu, he alkavat työskennellä. Kun kalteva kaivo on porattu jäätymissyvyyden alapuolelle 10-15 cm, alamme laajentaa sitä asentaaksemme peruspilarin muotin pystysuoraan. Tätä varten pora työnnetään kaivoon, maaperä leikataan lapiolla ja ajoittain, kun poran varastosäiliö on täytetty maaperällä, se nostetaan pintaan ja tyhjennetään. Kaivoa laajennetaan, kunnes muotti voidaan sijoittaa siihen vapaasti kaltevassa ja pystysuorassa asennossa. Kaivon alaosaa (jopa 30 cm sen pohjasta) ei laajeta.

Asetettuaan auran perusporaan, ne alkavat laajentaa kaivon alaosaa. Ensin ne toimivat poratangon ollessa täysin ulos vedettynä. Tässä tapauksessa kaivon laajennetun osan pohja osoittautuu kaltevaksi, mutta sitä on helpompi työstää. Voit tasoittaa kaivon pohjan poralla pystyasennossa, jota varten tankoa on taitettava hieman niin, että kahva on seinän alla.

Vahvistuksen asennus ja kaivon täyttö betonilla suoritetaan muotin kautta, joka sijaitsee kulmassa ja lepää poikkipalkillaan kahdelle kaivon lähelle asetetulle laudalle. Kun betoni asennetaan, se on tiivistettävä bajonettamalla ja koputtamalla muotin sivuseinää.

Välittömästi muotin täyttämisen jälkeen betonilla yläosa siirretään asettamalla muotti pystyasentoon (kuva). Tämä ei vaadi paljon vaivaa. Muotin alaosassa olevaa betonia tulee edelleen tiivistää napauttamalla sen sivuseinää.

Yhden kaivon betonointia on suoritettava jatkuvasti 30-40 minuuttia, kunnes betoni kovettuu. Peruspilarin ympärillä olevat sivuraot on täytettävä maaperällä, asettamalla se 10-15 cm kerroksittain, tiivistämällä se peukalolla ja kostuttamalla sitä hieman. Betoni kaadetaan muottiin ja muodostettavan peruspilarin yläpinta tasoitetaan.

Betonin normaalia kovettumista varten ensimmäisen viikon aikana on tarpeen kostuttaa se säännöllisesti ja kosteuden säilyttämiseksi kääri pylvään yläosa muovikalvolla. Peruspilari kuormitetaan aikaisintaan kolmen viikon kuluttua. Puumuotin maanpinnan yläpuolelle työntyvä osa poistetaan varovasti sahaamalla se pois rautasahalla.

Kun luot perustuspilareita talon sisäseinien alle, syntyy vaikeuksia: on mahdotonta tehdä ilman lattioiden avaamista.

Perustuu DOM-lehden materiaaleihin

Suurin osa itsevarmista miehistä uskoo, että jos sinulla on lapio, voit tehdä minkä tahansa perustan itse. Heidän mottonsa on "joka ei tee mitään, ei tee virheitä". Pieni osa pragmaattisista ja luultavasti tylsistä ihmisistä luottaa tässä asiassa vain georeconnaissance-tietoihin, suunnittelijan ja rakennusmiehistön laskelmiin. On reilua sanoa, että asiantuntijoiden palkkaaminen ei takaa menestystä. Foorumillemme on kertynyt monia tarinoita "jämmitetyistä" säätiöistä, sekä itse tehdyistä että "ammattimaisista". Keskustelimme joistakin niistä asiantuntijan kanssa.

”Valasin pohjan kylmään kahdessa vaiheessa. Kun toinen kerros kaadettiin, pieni kerros lunta jäi edelliselle tasolle. Lämpenemisen myötä poistin muotin ja kahden kerroksen väliin jäi pieni 0,5-1 cm rako (monin paikoissa läpi) koko teipin pituudelta. Nyt ihmettelen, kuinka voin laittaa korjausseoksen sinne."

"Ongelma on melko yksinkertainen ratkaista", sanoo Terem-Teremok-yhtiön rakennusjohtaja Alexey Aleynik. — Tätä rakoa on laajennettava, leikattava pystysuorat lisäleikkaukset, poistettava pöly ja pohjustettava. Aseta vahvistus rakoon ja pystyuriin ja peitä nopeasti kovettuvalla korjausseoksella, esim. Ceresit CX5.

"Auta neuvojen kanssa. Kaasusilikaatista valmistettu talo seisoo betoniperustuspaloilla maassa. Vanhat omistajat suunnittelivat kellarihuoneeseen pienen uima-altaan, mutta kun he yrittivät kaivaa kuoppaa, maa alkoi murentua ja työt ilmeisesti tästä syystä keskeytettiin. Nyt se näyttää kamalalta - näyttää siltä, että lohkot roikkuvat puoliksi ilmassa (yhdestä paikasta lohkon fragmentti puuttuu kokonaan). Mitä tehdä?"

– Sinun on aloitettava perustuksen korjaamisesta, nimittäin sen syventämisestä. On olemassa melko yksinkertainen ja tehokas tapa. Perustuksen kehä on jaettu metriosiin. Jotta koko perustus ei heikkene, kaivetaan metrin pituisia osia kahden metrin välein jäätymissyvyyteen molemmilta puolilta. Aloita nurkasta. Kaivetun kahvan pohja on tiivistetty ja peitetty murskeella. He tekevät betonityynyn raudoituksella, asettavat muotin ja täyttävät sen betonilla. Tuoreen täytteen ja vanhan perustan välinen rako tiivistetään laastilla. Tällaiset tartunnat syventävät ja vahvistavat olemassa olevaa perustaa. Tekniikka on pitkä, mutta toimii. Samalla voit tehdä pohjan vesitiiviiksi.

”Kesärunkoinen talo sijaitsee rinteessä. Maaperä on savea. Perustus on tehty lohkoista kauan sitten, eikä kukaan tiedä miten. Sitten he laittoivat betonilaatat päälle. Se seisoi omillaan useita vuosia, ja vasta noin viisi vuotta myöhemmin sille rakennettiin talo. Ja tänä vuonna on kuva: sisällä talon alla näet, että ulkolaatta on painunut (5 senttimetriä). Perustuksessa on halkeamia molemmilla puolilla. Eli se ryömi... Mitä minun pitäisi tehdä?"

– Tilanne on valitettava, talo on huonokuntoinen. Todennäköisesti perustus lasketaan matalaksi, 60-70 cm. Talvella alla oleva savi jäätyy ja tilavuus kasvaa, nostovoimat työntävät perustusta laatan ja talon mukana ylöspäin. Sulatettuna lohkot laskevat jälleen, eli talon pohja "kävelee". Omistajien tulee miettiä perustuksen vahvistamista yllä ehdotetulla tavalla - se on tuettava uudelle perustukselle, joka on haudattu saven jäätymistason alapuolelle (1,5 m).

”Poistimme muotin ja näin tämän halkeaman kulmassa. Rakentajat sanoivat - ei hätää - perustuksessa on vahvistusta. Mitä tehdä?"

– Jos läpimurtoa ei ole, tämä ei ole ongelma. Todennäköisesti tämä tapahtui johtuen siitä, että säätiö kaadettiin lämmössä. Betoni alkoi kuivua nopeasti ja halkeilee. Jos teippi on kunnolla vahvistettu, halkeama ei avaudu enempää. Tämän tarkistamiseksi sinun on asetettava sementtilaastimerkki tähän halkeamaan. Jos merkki pysyy ehjänä kuukauden tai kahden sisällä, halkeama ei kasva. Muuten kulmaa on vahvistettava tai vahvistettava uudelleen - poista vanha vahvistus, aseta uusi ja täytä se korjausaineella.

"Syötetiedot: perustus - yksinkertainen suorakaide 9x12 m, pääseinä keskellä. Maaperä on kauheaa savea. Kaivettiin 120 cm kaivanto, täytettiin 10 cm hiekkaa, pohjalle laitettiin 5 raudoitustangon runko, seinille laitettiin kattohuopa ja betoni kaadettiin maan tasolle. Pystysuorat asennetaan. Tämä vaihe meni hyvin. Mutta muotissa oli ongelma. Se oli huonosti kiinnitetty, ja sen seurauksena melkein kaikki se hajosi pohjasta; yksikään seinä ei ollut tasainen. Kuinka tasoittaa ulkonevat seinät pystysuunnassa? Toistaiseksi kuvittelen sen näin: leikkaa urat varovasti hiomakoneella ja tako palat varovasti taltalla. Perustuksen jäljelle jäävä kaarevuus tulee peittää joko laastilla, kipsillä tai 2 cm eristeellä."

— Jos talon arkkitehtuuri sallii, voit tehdä ulkonevan perustan ja piilottaa nämä epäsäännöllisyydet jollain viimeistelymateriaalilla. Voit tasoittaa pinnan kaatamalla betonia. Nämä epäsäännöllisyydet on myös mahdollista katkaista, mutta se on vaikeampaa. Tätä varten tarvitset suuren ja tehokkaan hiomakoneen. Mutta et voi kaataa ylimääräistä betonia vasaraporalla, koska he neuvovat foorumilla - halkeamat voivat mennä syvälle perustukseen.

Mutta suosittelen, että tämä lukija kiinnittää huomiota toiseen ongelmaan. Sen pohjan syvyys on hyvin pieni "kammottavalle" savelle. Perustuksen pohjan alla oleva hiekka (10 cm) ei neutraloi nousuvoimia. Sitä tarvitaan siellä, jotta talon pohja lepää pehmeällä tyynyllä, joka sitten puristuu ja muuttuu kovaksi. Kaatumista lieventää perustuksen ympärille kaadettu hiekka. Nyt tämä ei ehkä ole enää relevanttia, mutta oikea teko oli kaivaa metrin leveä kaivanto, pystyttää muotti, asentaa siihen raudoituksesta tehty runko ja täyttää se betonilla. Poista sitten muotti, tee vesitiivis ja eristä perusseinät. Täytä maaperän ja perustan välinen tila 20 cm:n kerroksittain kivettömällä hiekalla. Tällainen täyttö kompensoi nostovoimat.

On myös sellainen tekniikka kuin lämmin sokea alue. Jos esimerkiksi et heti täyttänyt, sinun täytyy kaivaa 1 metrin leveä syvennys perustuksen kehälle, 15-20 cm leveä, laittaa kalvoa tai kattohuopaa, suulakepuristettua polystyreenivaahtoa ja kaataa betoni. sokea alue kulmassa perustasta. Tässä tapauksessa talon pohjaa ympäröivä maaperä ei jäädy.

"Talon jo taitetun ja peitetyn laatikon kehällä oleva monoliittinen nauhaperustus kaadettiin odotetusti, mutta väliseinien alle se kaadettiin myöhemmin ja suoraan maahan (ei hiekkakiveen), minkä jälkeen sisäinen perustus peitettiin hiekalla. . Väliseinät (kaasusilikaattia) painuivat (seinien risteyksissä ilmaantui rakoja jopa 1 cm. Näillä väliseinillä makaa palkit. Katto metallitiiliä. Lattiat ovat vielä valumatta, joten harkitsen vaihtoehtoa väliseinien perustusten yhdistäminen aluslattiaan raudoituksen avulla. Onko siinä "Mitä järkeä? Tai ehkä älä koske mihinkään?"

"Nämä eivät ole vain väliseiniä, vaan kantavia sisäseiniä", sanoo Aleksei Aleynik. - Ja säätiön on vastattava niitä. Siksi palaamme raudoituskysymykseen - meidän on kaivettava niiden alta vähintään 0,5 m syvyisiä onteloita ja vahvistettava ne betonilla. Mutta ennen kuin teet tämän, sinun on poistettava kuorma väliseinistä palkeista. Tätä varten sinun on asennettava tuet (puiset palkit ovat mahdollisia) ja nostettava ne ylös. Väliseinien olemassa olevan perustan sitominen aluslattiaan vahvistuksella ei auta - se rikkoo tasoitteen.

”Rakennamme omakotitalon, ja urakoitsijan tekniikka aiheuttaa hämmennystä ja epäluottamusta. Saveen kaivettiin 1,7 m syvyyteen kaivanto, johon kaadettiin betonia ilman maanpinnan vahvistusta, vain pohja tiivistettiin. Alkoi sataa ja savea levisi nauhan pinnalle. Muotti asennettu. Porasimme kovettuneeseen betoniin reikiä ja asetimme reikiin pystysuoraa raudoitusta. Lisäksi itse reiät ovat vain hieman suurempia kuin raudoituksen halkaisija, betoni ei mielestäni voi vuotaa raudoituksen väliseen rakoon. Asensimme raudoituksen (4 sauvaa hitsattu yhteen langalla, rakenteen poikkileikkaus on neliö), sidoimme kaikki raudoitukset yhteen ja pystysuora raudoitus langalla. Nyt pestään savi pois kovettuneesta betonista ja täytetään pohjan maanpäällinen osa. Kun tiedän työntekijöiden välinpitämättömyyden, hyväksyn täysin ajatuksen, että he voivat hiljaa kaataa betonia pesemättä savea pois (tai pesemättä sitä huonosti) - kuinka kriittistä tämä on?

”Se, että kaivanto on jäätymissyvyyden alapuolella, on hyvä asia. Mutta betonin kaataminen ilman raudoitusta on väärin. Kaivannon pohjalle oli tarpeen asentaa vahvistushäkki. Ja tee vahvistuksesta pystysuuntaiset ulostulot, joihin ylemmän monoliittisen hihnan runko on sidottu. Koska rakentajat porasivat reikiä ja asettivat niihin pystysuoraa raudoitusta, ei ole kuuma eikä kylmä. Voimme sanoa, että perustuksen maanalainen osa on tehty oikein 30%: lla ja maanpäällinen osa 100%. Tietysti rakentajat säästivät kalusteissa. Mutta tällaiset säästöt ovat kyseenalaisia, koska on epäselvää, mitä ongelmia voi ilmetä tulevaisuudessa. Ei ole täysin oikein kaataa nauhapohjaa kahdessa vaiheessa - ei ole turhaa, että monoliittista perustaa kutsutaan sellaiseksi - sen pitäisi olla monoliitti, ei kerroskakku. Kuvatussa tapauksessa savi on pestävä pois. Jos et ole varma rakentajista, sinun kannattaa tarkistaa ne. Ja ennen seinien pystyttämistä suosittelen ottamaan yhteyttä suunnittelijaan, kertomaan hänelle, millainen talo rakennetaan ja mistä materiaaleista, millainen perustus on jo olemassa. Hän laskee kuormat ja kertoo onko se sopiva vai ei. Tässä ei tarvitse säästää rahaa.

Neuvoni kaikille rakentamisen aloittaville: jos näet perustamisvaiheessa sotkun, pysäytä työntekijät ja sano hyvästit heille. Siitä tulee vielä pahempi.