Делаем легкий фундамент своими руками. Как выбрать и залить фундамент под дом Столбчатый фундамент для лёгких зданий

Как известно, в строительстве применяются самые разнообразные фундаменты, соответствующие габаритам и другим характеристикам будущего сооружения. Далеко не секрет, что характеристики основания должны отвечать целому ряду требований, в ином случае проблем в процессе эксплуатации избежать практически невозможно.

В этой статье мы поговорим о легких фундаментах для небольших построек. Необходимо отметить, что в современных условиях именно это основание является самым практичным и действительно актуальным. Конечно же, и у легкого фундамента имеются свои особенности, а также важные детали, связанные с выбранными материалами. Более того, нельзя исключать и свойства грунта, от которого на самом деле зависит очень многое.

Заранее хотелось бы отметить, что легкие фундаменты возводятся только для небольших домов и других сооружений, поэтому в ином случае рисковать не нужно. Опять же, это ответственные строительные мероприятия, поэтому лучше всего обратиться за помощью к специалистам, которые качественно проделают всю работу, а также предоставят гарантию, которая в наши дни значит многое.

Особенности легкого фундамента для дома

По словам специалистов, сейчас на самом деле существует повышенный интерес к легким фундаментам, но при этом нужно иметь в виду, что на такой основе возводят только дома небольшого веса. Чаще всего речь идет о деревянных сооружениях. При этом стоит понимать, что в современных условиях дерево применяется не так уж часто, поэтому желательно провести дополнительные консультации со специалистами, прежде чем делать выбор в пользу легкого фундамента.

Нужно иметь в виду, что под легким фундаментом подразумевается конструкция, которую достаточно легко возвести, но при этом должны быть учтены все её особенности. Несмотря на то, что дом может быть деревянным, внутри него можно разметить аппаратуру или мебель, которая будет иметь внушительный вес и негативно влиять на состояние основы.

Если вы понимаете, что в будущем вы будете расширять свое строение, то имеет смысл сразу же обустроить прочный и долговечный фундамент, но никак не легкий. Если же в будущем все же будет планироваться расширение пространства, то придется начинать с модернизации фундамента, либо нужно будет начинать строительство с самого начала. Таким образом, легкий фундамент – далеко не самое правильное решение во многих современных условиях.

Риски при обустройстве легкого фундамента

Становится понятно, что риски при создании легкого фундамента однозначно имеются. К примеру, могут быть серьезные проблемы в том случае, если мы используем помещение под небольшой склад. Как уже говорилось, при расширении дома однозначно будет повышаться нагрузка, соответственно, в один момент фундамент может не выдержать и начнет деформироваться (либо вовсе будет разрушаться).

• Особенно плохо, если хозяева решили добавить один или более этажей для дома. При таком раскладе практически гарантированно произойдет аварийная ситуация. Если же речь идет о самых обычных пристройках, то из этой ситуации вполне можно выйти путем создания дополнительного основания. Однако и в этом случае целесообразно укрепить основной фундамент, если это действительно необходимо.
• В том случае, если окажется, что прочности легкого фундамента недостаточно для безопасной эксплуатации жилища, потребуется перестройка основания. Соответственно, нужно будет потратить огромные деньги, чтобы провести полный объем строительных работ. И здесь уже без специалистов обойтись не получится.
• В том случае, если мы имеем небольшую беседку или маленький садовый или дачный домик, то можно смело выбирать легкий фундамент, так как крупных нагрузок на основание не предвидится. Однако проконсультироваться все же необходимо. Даже самые основные параметры будущего строения специалист быстро проанализирует и сделает некоторые выводы.

Выбор типа фундамента

Если мы говорим про легкий фундамент, то подразумеваем достаточно скромное по массе сооружение. Соответственно, именно от этой информации нужно отталкиваться при выборе типа фундамента.

Нужно отметить, что в данной ситуации могут применяться практически все типы фундаментов, однако их конструкции могут иметь некоторые особенности, связанные со спецификой строительства.

Таким образом, нужно проанализировать все факторы, связанные с будущей постройкой, и уже после этого делать выбор в пользу того или иного типа фундамента.

Столбчатый фундамент

Чаще всего столбчатое основание возводится для тех сооружений, которые нужно укрепить максимально надежно. Все дело в том, что столбы могут справляться со многими особенностями специфической почвы. Более того, благодаря некоторым уловкам, столбчатый фундамент с легкостью противостоит воздействию влаги и воды.

Но в это же время столбчатое основание отличается достаточно невысокой ценой. Более того, его нередко используют для укрепления деревянных сооружений, поэтому для легких домов это будет отменным вариантом.

Экономный этот вариант также и по той причине, что для создания столбов могут использоваться самые разнообразные строительные материалы:

• кирпичи;
• бетонные столбы;
• камни.

Самой трудной частью возведения такого фундамента можно назвать транспортировку столбов. К примеру, если это бетонные столбы, то, возможно, понадобится грузовой автомобиль. Если же столбы небольшие, то можно ограничиться и обычным легковым автомобилем с прицепом.

Столбы устанавливаются по всему периметру будущего сооружения (расстояния между ними должно составлять около 1,5-2 м), и углубляются на 1,5 м (в зависимости от имеющегося строительного проекта значения могут изменяться). В этом деле важнее всего соблюдать вертикальность расположения столбов, так как любые перекосы могут означать дальнейшую деформацию всего строения.

Если строительство происходит на основе пучинистого грунта, то не будет лишним обустройство песчаной подушки, толщина которой должна составлять около 20 см.

Мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленное основание отличается небольшим весом, а также простотой проведения строительных работ. Конечно же, такой фундамент является далеко не самым надежным, однако для небольшого деревянного строения – это отменный вариант.

Существует множество требований, а также важных особенностей, относящихся к этому типу фундамента:

• Гидроизоляция. Сам по себе фундамент имеет небольшую площадь, поэтому не составит особого труда обеспечить надежную и долговечную гидроизоляцию. Для этого используют специальную обмазку, которую лучше всего наносить двумя слоями.
• Избегание промерзаний фундамента. Специалисты рекомендуют в зимний период избегать промерзаний мелкозаглубленной основы. Все дело в том, что постепенно такое основание может утратить свои важнейшие свойства. Также не помешает создать нагрузку на фундамент в течение всей зимы, и тогда основание будет достаточно погружено, чтобы после прохладного периода не возникало никаких проблем в плане эксплуатации.
• Габариты подвала. Если мы хотим дополнительно создать подвальное помещение, то следует однозначно знать и о его габаритах. Действительно, высота погреба будет небольшой, но в это же время не стоит забывать, что это легкий фундамент под небольшой деревянный дом.
• Проведение строительных работ. Опять же, возвращаясь к промерзанию грунта, необходимо сказать, что в зимний период лучше не проводить строительный процесс. Все это касается небольшой углубленности фундамента, из-за чего, когда наступит теплая пора, фундамент может оказаться неприспособленным к существующим условиям (деформации, проблемы с заглублением).

Свайный фундамент

Сваи – это лучшее решение для небольшого строительства, где существует необходимость в действительно надежном основании при небольшом количестве строительных материалов, а также скромных финансовых расходах.

Основная часть такого фундамента – это столбы с заостренными концами. Хорошая новость состоит в том, что сейчас в строительстве используется огромное количество вариантов свай, причем все они могут стать основой для бетонного, древесного или металлического каркасов.

Прочные сваи должны проходить вглубь грунта и обеспечивать максимальную прочность основания. Соответственно, заостренный столб пробивается сквозь прочную и рыхлую почву, но в конечном итоге основание отличается высокой прочностью.

Во многом такой фундамент похож на столбчатый, однако металлические сваи однозначно внушают больше доверия.

Специалисты утверждают, что одна металлическая свая способна выдерживать колоссальные нагрузки, которые превышают 5 тонн. При создании фундамента мы используем несколько свай, поэтому практически любой одноэтажный частный дом может иметь такое основание.

Для установки свай зачастую используются специальные установки, которые делают свою работу максимально качественно. Такой фундамент получается достаточно легким, а также относительно недорогим.

Ленточный фундамент

Данный тип фундамента нередко используют под легкие строения, но при этом стоит понимать, что на это основание придется потратить огромное количество строительных материалов. Соответственно, ленточный фундамент отличается огромным весом и высокой трудоемкостью при строительстве.

При этом строители отмечают, что именно это основание имеет самую простую технологию, а это значит, что с ней могут разобраться даже новички.

Сам по себе фундамент состоит из железобетонной ленты, расположенной по всему периметру строения. В это же время необходимо акцентировать внимание на то, что именно на основе этого фундамента создается подвальное помещение или погреб, что для многих владельцев частных домов является невероятно важным.

Ленточное основание нужно закладывать на глубину 20 см (ниже глубины промерзания). Что касается толщины ленточного фундамента, то это значение зависит непосредственно от толщины стен будущего жилища.

Для древесных сооружений принято использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента. Более того, специалисты рекомендуют именно это основание задействовать при постройках на слабопучинистых почвах.

Плитный фундамент

Несмотря на то, что плитный фундамент подразумевает использование большого количества бетонных ресурсов, это основание имеет и свои положительные стороны. Достаточно часто именно плитный фундамент использует под небольшие дома, при этом бетонное основание может выступать в качестве пола.

Главной особенностью плитного фундамента является его универсальность. Это основание можно смело использовать на различных почвах, а грунтовые воды зачастую не несут никакой угрозы плитному фундаменту.

Что касается конструкции, то этот тип фундамента состоит из сплошного бетонного слоя вместе с армированием. Также не помешает и дополнительная гидроизоляция.

Как уже говорилось, для этого фундамента нужно применить очень много строительных материалов, и далеко не все рискнут на крупные финансовые траты, если речь идет о небольшом загородном сооружении.

Другие особенности создания легких фундаментов

Чтобы сделать выбор в пользу облегченного фундамента, следует обратить внимание на следующие факторы:

• Высота строения. Даже если мы имеем деревянный дом, он должен состоять не более чем из двух этажей. В ином случае экономить на прочности основания категорически не рекомендуется. Если же дом кирпичный, то даже одноэтажное строение может оказаться слишком массивным.
• Специфика сооружений. Чаще всего облегченные фундаменты применяют под небольшие беседки, банные помещения, а также под скромные по габаритам хозяйственные постройки. Что касается жилого дом, то здесь следует все тщательно проанализировать вместе со специалистами.
• Ценовой вопрос. Даже при создании легкого фундамента нужно обращать внимание на финансовую составляющую строительных работ. Возможно, у хозяина уже имеются некоторые строительные материалы, поэтому на их основе и будет проходить строительство. Дешевле всего получится столбчатое основание, которое, к тому же, отличается высокой надежностью.

Кирилл Сысоев

Мозолистые руки не знают скуки!

Содержание

В строительстве жилья одной из основных конструкций является фундамент для дома, выбрать который можно только с учетом грунта и нагрузки от самого объекта. Это основные факторы, влияющие на выбор того или иного варианта. Для частного дома подходят сразу несколько видов фундамента. Все они различаются по типу конструкции, используемым материалам и их цене, технологии монтажа. Проект фундамента – это основа всего будущего дома, поэтому к выбору конкретного вида необходимо подойти серьезно. В этом вам поможет информация с фото и видео ниже.

Виды фундаментов для частного дома

Основная классификация, описывающая, какие бывают фундаменты для строительства дома, учитывает их конструкцию и вес, на которые они рассчитаны. В чистом виде выделяются ленточный, столбчатый, монолитный и свайный. В некоторых случаях используют их комбинации. Например, ленточный по периметру здания со столбами или сваями в центре. Все зависит от величины нагрузки, которую испытывает основание от самого частного дома.

Ленточный

Названием ленточный фундамент обязан своему внешнему виду. Это вкопанные в землю ленты, которые опираются на плиты. Они и воспринимают вес от выше лежащих конструкций и передают ее на землю. Чаще такие ленты выполняют по периметру здания и в месте расположения несущих стен. Здесь есть два варианта, как правильно построить фундамент – монолитный и сборный. В первом случае сооружают опалубку, после чего в нее нужно залить бетонный раствор, а во втором – используют отдельные элементы, например, пеноблоки, бутобетон, бутовый камень или пенобетон.

Столбчатый

Самый дешевый вариант – это столбчатый. Здесь требуется минимум материалов. Сама конструкция представляет собой столбы, погруженные на определенную глубину или же бетонную смесь. Последнюю погружают заранее в пробуренную скважину. Для одноэтажных коттеджей такой вариант считается оптимальным, особенно, если он легкий деревянный. Недорогой столбчатый фундамент для дома может быть тоже монолитным или сборным. В первом варианте нужно копать скважины, в которые заливают бетон, во втором – собирают столбы из блоков или кирпичной кладки.

Монолитная плита

Самым дорогим и надежным является плитный фундамент для дома. Он представляет собой монолитную поверхность, на немного заглубленную в землю или же лежащую на ней. Толщина плиты может изменяться в пределах от 0,3 до 1 м. Для устойчивости ее армируют металлическими прутьями диаметром 12-25 мм. Используется плита при очень больших нагрузках от этажности (чаще больше 2 этажей) или же слабых грунтах. Плита равномерно распределяет усилия по всей своей поверхности. Она бывает:

1. Монолитной. Самый распространенный вариант, когда всю площадь под строением заливают бетонным раствором толщиной до 50 см в зависимости от рассчитанной массы.
2. Кессонной. Подходит для легких построек – деревянных или металлических каркасных или из газоблоков. Это облегченный и экономичный вариант.
3. Шведская плита. Используется при строительстве из SIP-панелей или же каркасных. Подходит только для хорошо дренированной почвы.

На сваях

Немного схож со столбчатым свайный фундамент для дома, но он является более дорогостоящим. Используется он на неустойчивой почве или когда сильный грунт расположен очень глубоко – песке, плывунах, при близком расположении грунтовых вод. Даже значительные веса легко передаются на сваи, которые на поверхности объединены ростверком. Они могут быть деревянными, металлическими, бетонными с армированием. По принципу заглубления сваи могут быть:

• винтовыми – закручиваются в землю;
• забивными – забиваются специальным гидравлическим молотком до отказа;
• набивными – бетон заливают в заранее пробуренную скважину;
• вдавливаемыми – вдавливаются гидравлическими насосами.

Какой фундамент лучше

Точно определить, какой фундамент дома лучше, сложно. Все зависит от массы, т.е. этажности здания, типа почв и бюджета. Самым распространенным и часто применяемым является ленточный. Он подойдет и для строений с подвалом и хорошо выдержит даже сильную нагрузку. Плитный лучше использовать в случае больших объемов. Свайный в основном применяется при недостаточной прочности залегающих на строительной площадке почв. Столбчатый лучше использовать для легких конструкций, например, небольших деревянных дачных сооружений.

Как правильно выбрать

Выше уже было сказано, от чего зависит выбор фундамента для дома. Это целый ряд факторов, из которых важно учитывать каждый. Влияет наличие грунтовых вод и их уровень, глубина промерзания грунта, запланирован ли по проекту подвал. Для некоторых даже приходится производить расчет. Другие же часто можно найти в интернете – глубина промерзания для определенного региона. Узнать их можно и у организаций, занимающихся строительством. Особенно это касается типов почвы и расположения подземных вод.

Наличие грунтовых вод

Один из первых факторов, влияющих на закладку фундаментных конструкций, это уровень грунтовых вод (УГВ). Для его определения пробуривают минимум 4 скважины по углам предполагаемого строения. Глубина их должна быть ниже на 50 см предполагаемого уровня подошвы. Сложность выбора будет только при высоком залегании вод. Здесь потребуется подсыпка, гидроизоляционный материал, дренаж и утепление. Само же основание выбирается такое:

• при УГВ ниже 1,5 м – мелкозаглубленная плита или лента;
• выше 0,5 м – только свайный, причем лучше из винтовых свай, ведь они дешевле;
• ниже 0,5 м – подойдет незаглубленная плита, столбчатый.

Глубина промерзания почвы

Не менее важно определить и промерзание почвы. Фундаментная подошва должна залегать ниже данного уровня. Это поможет избежать подъема конструкций из-за морозного вспучивания земли. Причем для неотапливаемых помещений величина промерзания увеличивается на 10%, а для отапливаемых – снижается на 20-30%. Измеряется же она от уровня земли или же пола подвала, если такой предусматривается.

Фундамент и типы грунта

Точно рассказать, как определить тип грунта, может только профессионал-геотехник. Но сделать это можно и по характерным признакам почвы на строительном участке. В любом месте практически всегда залегает сразу несколько разновидностей грунта. Из них основные следующие:

1. Скальные или обломочные. Это массив горной породы, не вспучивается и не промерзает, но возводить на нем строение сложно, зато он может быть мелкозаглубленным.
2. Песчаный. Разного размера песчаные частицы, не склонны к пучению, легко уплотняются, но требуют подготовки по укреплению стенок траншей и котлованов.
3. Глинистый. Самый сложный из-за высокого показателя пучинистости. В большинстве случаев здесь подходят только сваи.
4. Пылевато-глинистый. Для заливки основания совсем не подходят, так как сильно промерзают и вспучиваются.

Расчет фундамента

Что правильно возвести основание, придется произвести несколько вычислений. Первый из них называется сбором весов. Необходим, чтобы определить массу всех конструкций, которые будут располагаться выше земли. Исходя из этой величины выбирается оптимальное основание. Далее необходимо определить еще несколько значений. Это площадь и глубина заложения. Последняя определяется в зависимости от промерзания. Это основные рекомендации, описывающие, как рассчитать фундамент под дом.

Расчет веса дома

Первоочередная задача – это определение веса дома. Он учитывает много значений, поэтому лучше воспользоваться специальным онлайн сервисом. Он так и называется – калькулятор веса дома. Там от вас потребуется только ввести характеристики будущего строения, которые вы найдете в проекте. Помимо быстрого расчета значений калькулятор предложит вам и последовательность вычислений с подробным объяснением всех этапов.

Расчет площади фундамента

Инструкция, как рассчитать площадь фундамента, зависит от выбранного типа конструкции. Для ленточного необходимо вычислить длину всей ленты – это периметр здания. Далее это значение умножают на ширину основания, в результате получается площадь. В целом же она вычисляется так – S = yn*F / y с*R 0. Используемые в формуле значения:

• S – искомая площадь (см2);
• yn = 1,2 – коэффициент надежности;
• F – расчетная нагрузка на основание, т.е. масса строения (кг);
• R 0 – расчетное сопротивление грунта при глубине заложения 1,5-2 м.
• Еще одно значение в формуле y с – коэффициент условий работы:
• 1,0 – для пластичной глины, каменные стены здания;
• 1,1 – для пластичной глины, но под деревянные или каркасные стены;
• 1,2 – слабопластичная глина, грунт – пылеватые пески;
• 1,2 – крупный песок, длинное строение;
• 1,3 – мелкий песок, любые сооружения;
• 1,4 – крупный песок, нежесткие сооружения или жесткие, но длинные.

Какой глубины должен быть фундамент

С учетом промерзания земли определяется глубина фундамента под дом. Почва имеет высокий или низкий показатель пучинистости. В первом случае подошва располагается ниже расчетной отметки промерзания земли. Во втором варианте -может иметь высоту 0,5-1 м. На крупном песке или скальном грунте разрешается глубина заложения около полуметра.

Как рассчитать материалы

Строительство фундамента – это расчет и самих материалов. Потребуется определить количество бетонной смеси, арматуры и свай. В отдельных случаях вычисляют и объем требуемого кирпича, например, для столбчатого фундамента. Полученные данные помогут избежать лишних расходов. В том числе и на транспорт. Кроме того, это в целом сокращает время возведения строения.

Количество бетона

Нет разницы, решили ли вы заказать работы по возведению основания или монтируете его самостоятельно, прикинуть необходимый объем бетона не будет лишним. Сделать это очень легко. Расчет ведется по одной простой формуле. Вам необходимо взять уже вычисленное выше значение площади, умножить это число на его высоту. Результатом будет объем конструкции. Это и есть то, сколько нужно бетона на фундамент.

Арматура и проволока

Несколько сложнее посчитать количество арматуры. Все зависит от самого типа основания, вида почвы и веса здания. Чем больше последний фактор, тем толще должна быть арматура. Она должна занимать не менее 0,001% поперечного сечения основания конструкции любого типа. Это касается ребристой арматуры. Гладкая же является только связующей, поэтому ее потребуется меньше в 1,5-2 раза. Проволока для вязки арматуры берется из расчета 20-30 см на одно соединение.

Расчет количества свай

Чтобы произвести расчет свайного фундамента, потребуется вычисленное выше значение требуемой площади. В формуле оно является основной величиной. Ее и нужно поделить на площадь поперечного сечения одной сваи. Результатом будет их количество. К примеру, требуемая площадь – 6 м2, а поперечное сечение свай – 0,3 м2, то получается следующее – 6/0,3 = 20. Итог – потребуется 20 свай.

Как сделать фундамент

Чтобы правильно построить фундамент для дома, важно пошагово выполнить разметку, затем соорудить опалубку, после чего уже можно будет выполнять заливку бетонной смеси. Эти этапы подойдут и для сборной конструкции. Только вместо заливки раствора потребуется уложить все элементы в определенном порядке. Опалубка же потребуется только для столбчатого, ленточного и плитного типов. Свайный же монтируется без нее.

Разметка

Еще до начала земляных работ выполняют разметку углов и сторон здания по вычерченной схеме. Для этого потребуются простые материалы и инструменты – веревка, шнур или леска, которые были бы заметны на фоне земли. Еще необходимо запастись рулеткой и колышками для обозначения углов. Пошаговая инструкция, как сделать разметку фундамента:

1. Вбить один колышек в базисный угол здания, любой по выбору.
2. Далее по направлению одной из стен отмерять 4 м. Вбить еще один колышек, соединить с предыдущим веревкой.
3. Затем перейти к смежной стене. От первого колышка отмерять по ее направлению 3 м, вбить еще один колышек, соединить их.
4. Измерить расстояние между несоединенными колышками – оно должно составлять 5 м (правило золотого треугольника, или Пифагора).
5. Отрегулировать положение колышков, чтобы стороны были равны 3, 4 и 5 м.
6. Далее протянуть веревку на необходимую длину стен. Тем же образом выполнить другие прямые углы.

Как заливать­

Следующий после разметки этап - заливка фундамента. Бетономешалку лучше расположить в непосредственной близости от места его устройства. Заливать необходимо все сразу или же так, чтобы количество слоев бетона не превышало двух. Каждый из них необходимо уплотнить, например, прутом арматуры или же специальным вибратором. По окончании работ готовую конструкцию по всей площади накрывают слоем пленки или же рубероида, чтобы уберечь от погодных факторов. Проектную прочность бетон набирает спустя 28 суток.

Опалубка

В частном строительстве чаще используется установка опалубки временного характера. Она выполняет роль цоколя при возведении ленточного, плитного или столбчатого. Для ее монтажа можно использовать второсортные деревянные бруски и доски. Из них делают специальный щиты, которые устанавливают по периметру траншей. Для соединения используют гвозди или саморезы. После установки щитов нужно изготовить хомуты, которые придают опалубке жесткость. Сами щиты дополнительно подпирают откосами.

Цена фундамента

Стоимость складывается из цены на все используемые материалы. Их можно уточнить только у производителей. Затраты будут касаться и предварительных работ – раскопки грунта, доставки материалов и возможной дополнительной рабочей силы. Примерные цены для региона Москва указаны в таблице:

Наименование работ или материалов	Цена, рублей
Механизированная копка траншеи шириной 50 см за погонный метр
Отсыпка подушки из щебня и песка за погонный метр
Привозная бетонная смесь (М300), 1 м3
Работа по укладке бетона, 30% от его стоимости
Арматура, 1 стержень диаметром 14 мм
Работа по установке одного стержня арматуры
Опалубка
стружечная плита 12 мм, за 1 м2;
брусок 50х50 мм;
саморезы;
работа по установке, за погонный метр.
Итого за 1 погонный метр
	5142*L, где L – длина фундамента

Видео

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Очень часто строительство жилых построек, бань, сараев и прочих объектов ведется своими руками. Фундаментные основания, служащие опорой всему зданию, следует возводить особенно тщательно. При возведении опоры для здания хочется соорудить конструкцию высокой прочности и надёжности, но одновременно не сложную в исполнении. В данной статье мы рассмотрим такую тему, как легкий вариант фундамента.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для домов и бань является на сегодняшний день самым распространенным вариантом опорного основания, которое возводят при строительстве индивидуальных объектов своими руками.

Основа ленточного фундамента – опора, возведенная по всему периметру здания, имеющая внутренние перемычки под основными стенами и перегородками. Ленточные опоры могут возводиться в монолитном исполнении или из сборных железобетонных элементов.

Готовые основания из монолита или сборных изделий практически не отличаются по прочности, но имеют разную технологию возведения и трудоемкость, о чем поговорим ниже.

Своими руками проще сделать ленточный фундамент в монолитном исполнении, для этого варианта не потребуется привлечения тяжелой грузоподъемной техники, которая необходима на строительной площадке от начала до окончания монтажных работ по .

Технология возведения ленточного монолитного основания

Устройство легкого варианта основания – возведение монолитного ленточного фундамента, что легко сделать своими руками за недолгий летний период. Монолитные конструкции следует возводить в теплое время года, чтобы конструкция не подвергалась воздействию низких температур в момент заливки бетонной смеси и набора прочности.

Подготовка и разметка участка

Первым этапом работ являются подготовительные мероприятия, которые необходимо выполнить очень тщательно:

• Очистить площадку строительства от разного мусора, травы, кустарников, деревьев. При необходимости следует провести корчевку старых пней.
• Все ямы и выемки на участке застройки следует засыпать грунтом, возвышающиеся бугры – разровнять.
• Произвести планировочные работы на участке, складируя плодородный верхний слой почвы отдельно.
• Произвести разметку здания на спланированной территории, для чего следует определить периметр, вбивая колышки. Колышки можно сделать своими руками из дерева, или использовать обрезки арматурного прутка. Если здание имеет сложную форму, колышки вбивают во всех углах и в местах выступов.
• По вбитым колышкам натягивают шнур, который поможет точнее определить нахождение будущего фундамента.

Земляные работы и возведение опалубки

Траншеи под заливку фундамента (ленточный тип) можно вырыть своими руками или с помощью землеройной техники. Следует помнить, что стены и дно траншей должны иметь ровную поверхность, поэтому после работы экскаватора придется выравнивать траншею вручную.

Траншеи придется сделать не только по периметру здания, внутренние несущие стены и перегородки необходимо также опереть на фундамент. Дно и стенки траншеи под ленточный фундамент сравниваются и уплотняются.

На дне траншеи под ленточный фундамент устраивают песчаную подушку слоем примерно 10 см, песок необходимо тщательно утрамбовать, поливая слои водой. Поверх песчаной подсыпки укладывают слой мелкого гравия, постоянно утрамбовывая подушку. Устройство песчано-гравийной подушки необходимо выполнить с особой тщательностью, для увеличения плотности, слои засыпки необходимо поливать водой.

Опалубку устанавливают в траншее очень аккуратно, распирая щиты подпорками и раскосами. Очень важно, чтобы ленточный фундамент из монолитного железобетона имел идеально ровные формы. Опалубку можно изготовить своими руками из деревянных досок, листов фанеры или ДСП.

Допускается использовать многоразовую опалубку из металла, но перед выставлением щитов в траншее, следует тщательно очистить конструкции многоразовой опалубки от подтеков бетона, грязи, масла и пыли.

Арматурный каркас и бетонирование

Для увеличения прочности фундаментного основания, его жесткости и несущей способности, конструкцию укрепляют пространственным каркасом из арматурной стали, который закладывается в опалубку перед бетонированием. Владеете сварочным аппаратом? Обладаете навыками сварщика? Значит, каркас вполне можно изготовить своими руками. На основную конструкцию используется арматурная сталь диаметром от 10 до 12 мм, пространственный соединительный каркас выполняется из проволоки диаметром 6-8 мм.

Второй вариант соединения арматуры – с помощью вязальной проволоки. Таким способом легко выполнить каркас для фундамента своими руками, даже не имея определенных строительных навыков.

Готовый каркас размещается в опалубке таким образом, чтобы металл нигде не касался стенок опалубки.

Бетонирование ленты фундамента производится бетонным раствором, который лучше всего заливать в опалубку в течение одного дня, таким образом, удается избежать появления мостиков холода в процессе эксплуатации фундамента. Лучше всего заполнять опалубку бетоном одновременно с двух сторон, постоянно разравнивая бетон.

Уплотнение раствора в опалубке выполняют с помощью глубинных вибраторов, стараясь тщательно обработать все места соединений арматурного каркаса. Нельзя допустить наличия в теле фундамента полостей и раковин.

Уход за бетоном и обратная засыпка пазух

Фундаментная опора должна набрать достаточную прочность, прежде чем можно будет приступить к возведению стен. Набор прочности продолжается не менее 28 дней, поэтому в это время работы на стройплощадке приостанавливают. Поверхность фундамента необходимо часто увлажнять, укрывая от солнца и ветра полиэтиленовой пленкой.

Зазоры между сборными фундаментными блоками требуют тщательной герметизации, плохо заделанные швы значительно ослабляют фундаментную конструкцию.

Лента из сборных элементов не подлежит эксплуатации на пучинистых грунтах.

Самый простой фундамент вполне по силам сделать самостоятельно. Конечно, следует строго следить за качеством выполнения работ, ведь именно от него будет зависеть долговечность вашего объекта строительства. Итак, рассмотрим, какие бывают варианты простого фундамента.

Простые фундаменты бывают:

• ленточные;
• столбчатые (свайные);
• ленточно-столбчатые.

Рассмотрим лишь простые варианты столбчатого и ленточного фундамента как наиболее часто используемые и хорошо зарекомендовавшие себя за немалое время истории строительства легких построек типа дач, бань, гаражей, и прочих.

Правильный выбор фундамента под постройку

При выборе в первую очередь следует руководствоваться типом будущего строения, будет это дом или легкий дачный домик, баня или же беседка.

Соответственно, чем больше общая масса постройки, тем капитальнее потребуется основание под нее. Если предполагается возведение легкого каркасного строения типа дачного домика, беседки, то фундамент в обычном его понимании можно и не устраивать. Достаточно будет ограничиться установкой вашего домика или беседки на вертикально вкопанные столбы, в роли которых могут выступать бетонные столбики или блоки. В некоторых случаях возможно даже установить постройку на обожженные и обработанные гидроизоляционным материалом деревянные сваи или на залитые бетоном предварительно выкопанные ямы глубиной не менее 60 см (не меньше глубины промерзания почвы в вашем регионе). Если же фундамент нужно возвести под капитальный дом, то целесообразнее будет выбрать традиционный ленточный вариант.

Вернуться к оглавлению

Расчет фундамента под конструкцию

Любой фундамент, даже самый несложный, перед началом работ желательно рассчитать. В расчете основания под постройку учитываются различные аспекты, такие как сейсмичность грунта, структура грунта, вес и размеры будущей конструкции, строительные материалы. Как правило, расчетом сложных фундаментов занимаются специалисты ввиду сложности проведения всех расчетов из-за высокой степени ответственности за качество будущего строения. В случае с простым фундаментом расчет можно провести самостоятельно, обладая базовыми знаниями в области домостроения.

Фундамент должен выдержать максимальный вес элементов, таких как стены и перекрытия. Чтобы сделать , необходимо произвести следующие вычисления. За образец возьмем простой дом с размерами 6м на 9м, одноэтажный, с высотой стен 3 м. Высчитываем периметр здания, для чего складываем длину всех стен: 6+6+9+9=30 м. Добавляем к этой цифре длину межкомнатных перегородок: 30+15=45 м. Площадь этажа составит (6+9+6)*3=63 м. Цокольное перекрытие равно площади чердачного и составит 6*9=54 м. В соответствии с массой используемых материалов для несущих конструкций и перегородок рассчитываем общую массу сооружения. Массу крыши в большинстве случаев опускают, так как она будет значительно меньше веса основных конструкций. Обычно для учета массы крыши добавляют еще 20% от общего веса конструкций.

Простая , подходящая для вычмсления фундаментов загородных коттеджей и домов, но не подходящая для расчета фундамента многоэтажных домов, выглядит следующим образом: So = (Мд/Кс)х1.1. Обозначения:

• Sо — площадь основания будущего фундамента;
• Мд — общая масса дома и всех его элементов;
• Кс — коэффициент сопротивляемости грунта.

Вернуться к оглавлению

Состав и приготовление бетона для заливки фундамента

Бетон является многосоставным строительным материалом. Включает следующие компоненты:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• воду.

Чаще всего для приготовления бетона используют цемент марки 300 или 400. Бетон получается проектной марки вдвое меньше марки используемого цемента. Условно можно подразделить состав бетона на цемент и балласт — наполнитель, щебень и песок. В процентном соотношении оптимально состав бетона делать 1/3, где 1 — это цемент, а 3 — наполнитель. Песка не должно быть больше, чем щебня, их соотношение в бетоне должно составлять приблизительно 1/1. Вначале смешиваются все компоненты всухую до тщательного их перемешивания и получения однородной сухой смеси. Затем добавляется вода в количестве, необходимом для получения смеси нужной консистенции.

Вернуться к оглавлению

Самый простой столбчатый фундамент

Простейший фундамент под легкую постройку — это, конечно же, столбчатый. Несомненными плюсами данного вида основания является простота возведения и невысокая, в сравнении с другими вариантами, стоимость, а также универсальность. Такой фундамент можно возводить на любых видах почв и любой местности, он не потребует проведения сложных тепло- и гидроизоляционных работ. Построить самостоятельно проще простого, серьезного опыта в строительстве не требуется.

Следует определиться с материалом, из которого будут возводиться столбы. Это может быть:

• кирпич;
• бетон;
• бетонные блоки;
• бутобетон;
• естественный камень;
• бут-плитняк.

Приступая к работам, необходимо подготовить участок. Он расчищается от мусора, лишней растительность. При необходимости отдельные участки подсыпаются грунтом и выравниваются. Далее следует разметить местность в соответствии с проектом. Обозначьте колышками периметр будущего фундамента, по колышкам натяните шнур. Тщательно проверьте правильность геометрической формы будущего фундамента, в частности диагоналей.

Копайте ямы. В зависимости от выбранного материала, ямы будут различной ширины. Если фундамент будет возводиться из кирпича или блоков путем их укладывания на раствор, необходимо копать ямы такой ширины, чтобы удобно было проводить кладку. Впоследствии получившиеся столбы обрабатываются гидроизоляционным материалом, например битумом, и засыпаются. из таких материалов, как кирпич, бетонные блоки, бутовый камень очень схожа и отличается лишь методами укладки материалов на раствор. В центре будущего столба необходимо установить вертикально стержень из арматуры, что придаст столбу большую прочность и монолитность. Стержень устанавливается на первых рядах кладки и затем обкладывается со всех сторон кирпичом или иным материалом. По высоте он не должен превышать высоту самого столба, или же по окончании кладки лишняя часть арматуры срезается болгаркой.

Столбчатый фундамент из бетона можно залить и без использования опалубки. Для этого необходимо выкопать аккуратно ямы такой ширины, какой должен быть столб. Обязательное условие возведения такого основания — почва не должна осыпаться. Получившиеся ямы заливайте бетоном. Верх фундамента будет на уровне почвы, поэтому целесообразно дорастить его рядом бетонных блоков или несколькими рядами кирпича. Недостатком такого фундамента является отсутствие гидроизоляции, и, следовательно, меньшая долговечность.

Сооружение любого дома, бани или даже просто сарая всегда начинается с подготовки основания. Но сделать его довольно непросто, есть немало потенциальных проблем, исключить которые обязан каждый строитель, будь то профессионал или любитель. Для начала стоит уяснить, что из себя на самом деле представляет основание под дом.

Что это такое?

Фундамент - это подземная, намного реже подводная часть любого сооружения, транслирующая на грунтовое основание статические и динамические напряжения. Правильное проектирование подразумевает такую передачу импульсов, при которой невозможно превышение норм усадки и ускоренное разрушение дома.

Существует ряд приемов, при помощи которых достигается такой эффект:

• рассредоточение действующих сил по значительной территории;
• изъятие грунта до крепкой массы;
• преодоление рыхлого слоя в отдельных местах за счет свай;
• повышение прочности поверхностного массива.

Самый легкий вариант – это строительство на полностью скальном грунте, там усадки нет, или она чрезмерно мала. Гораздо тяжелее создавать и проектировать фундаменты там, где почва отличается повышенной сжимаемостью. Еще хуже для архитекторов и застройщиков территории с меняющимися свойствами грунта.

Тип подложки определяет и предпочтительные варианты основания под дом. Пространство контакта рассчитывается исходя из создающейся нагрузки и прогнозируемого ответного воздействия со стороны грунта.

Разновидности

В бытовом малоэтажном строительстве используется намного меньший спектр вариантов фундаментов, нежели в промышленном секторе. Именно поэтому можно и нужно изучить каждый тип наиболее пристально, чтобы не допустить возникновения ошибок. Наряду с лентами и плитами монолитного исполнения, широко востребованы оказались и основания стаканного типа. Название неслучайно - избыточную нагрузку принимает точечная конструкция, потом эта сила распределяется именно там, где давление может быть очень большим. Под крупными постройками небольшой высоты именно «стаканы» и монтируются во многих случаях.

Важно: не стоит принимать имя этого фундамента буквально. В геометрическом плане он больше всего напоминает ступени в виде трапеций, вершины которых уже по сравнению с основанием.

Следует учесть, что под малоэтажными домами стаканы стоять не должны в принципе.

Их предпочтительно ставить под:

• мостами, переброшенными через водоемы;
• переходами и переездами через рельсовые пути;
• подземными гаражами, парковками;
• одноярусными складскими, спортивными, развлекательными и торговыми учреждениями;
• мастерскими и подсобными объектами на энергетических предприятиях.

Стаканные фундаменты формируются строго в рамках технического задания и ГОСТов, никакой самодеятельной инициативы тут быть не может в принципе. Определение свойств грунта и материала, составление картины геологических пластов производится путем тщательных испытаний. На каждый конкретный случай проектные институты разрабатывают специальные серии стаканных фундаментов, особенности которых закрепляются максимально строго.

Ключевыми составными деталями оказываются:

• плита, играющая роль опоры, устанавливается на подушку из песка и щебня, занимающую дно котлована;
• колонна;
• подколонник, как раз он и похож больше всего на стакан;
• столб из бетона, удерживающий опорные балки под стенами.

Тяжелый армированный «стакан» делают точечным, и потому нагрузка на грунт оказывается минимальной. Быстрота работы впечатляет даже неплохо знакомых со строительством. Более того, потребность в специальных машинах при подъеме тяжелых деталей не сказывается отрицательно на сроках выполнения работ. Малая выраженность контактов с землей позволяет сократить до минимума поглощение воды. Под зданиями значительной величины «стакан» очень хорош, но вот под частным домом он себя не оправдывает.

Стаканный фундамент невозможно сделать, если не очистить поверхность как следует до идеально ровного состояния. Запрещено закладывать плиту выше 1 м. В процессе работы постоянно проводится контроль геометрии при помощи нивелиров и уровней. Стаканы после доставки на стройплощадку очищают от любого мусора, подъем и установка их производятся при помощи крана. Работать нужно медленно, внимательно сверяясь с положениями рисок.

Сетка из нити поможет связать отдельные элементы. Извлеченный грунт вывозить нельзя, он пригодится для засыпки котлована до верха монтируемого блока. Далее ставят опорные балки на сами стаканы либо на столбики.

Применение клиньев под колоннами индустриальных зданий строго обязательно. В частном и индивидуальном строительстве определенное значение имеет «плавающий» тип основания.

Конечно, никакой жидкости в нем или вокруг него быть не должно. Наоборот, создаваемая конструкция - жесткая, армированная плита из железобетона, располагаемая под всем объемом будущего дома. «Плавание» сводится к приспособлению опоры возникающим нагрузкам. Такое решение почти не меняется под действием подвижек грунта в отличие от металлических труб (свай), они не деформируются силами холодного пучения. В большинстве случаев используют плиты 25-30 см в толщину, под которыми находится слой песка и гравия сопоставимых размеров.

Серьезной проблемой у любых плавающих оснований является значительное потребление стройматериалов. Невозможно залить плиту там, где территория имеет хотя бы отличный от измерительной погрешности уклон. И даже в самых благоприятных случаях не представляется возможным организовать подвал либо цокольное помещение. Ужесточаются требования к коммуникациям, их проводка и планирование становятся филигранным искусством. Мало того, если допускаются ошибки с инфраструктурой, сложность и стоимость их коррекции неприемлемо высока.

Материалы

Многое при выборе вида фундамента и его оптимальной организации зависит от вида использованных наверху стройматериалов. Так, стена из кирпича тяжелее, чем сопоставимая (или даже немного большая) деревянная конструкция, поэтому нужно будет создавать под ней крепкое, стабильно работающее основание. Постройка с глубокой закладкой опоры признается большинством специалистов максимально надежной и устойчивой, но сложность подготовки такого элемента делает его приемлемым только для крупного кирпичного дома.

В дополнение к бетонным лентам часто монтируются сваи трех видов:

• буронабивные;
• винтовые;
• забиваемые.

Даже без специальных геологических и геофизических исследований очевидно, что свойства грунта в различных местах неодинаковы. Его состав и механические параметры прямо влияют на выбор оптимального и допустимого вида материала.

Также во внимание стоит принять полосу промерзания, характеристики надземного строения, климат, подземные воды, доступные застройщику средства.

• железобетон;
• трубы из асбеста;
• металлические конструкции.

А вот древесина, даже особенно прочная и обработанная по всем правилам защиты, не может быть признана вполне эффективным решением. В большинстве случаев самостоятельные застройщики выбирают железобетон, потому что этот материал универсален и пригоден для всех известных видов почв. Приготовить его можно с использованием цемента, песка различных фракций, щебенки и арматурных прутов. Монтаж стальных полос делается в опалубке, после их соединения внутрь вливают строительный раствор.

Меняя пропорции его компонентов, консистенцию и добавляя специальные присадки, можно гибко корректировать свойства готовой отливки.

При возведении постройки на крепкой почве, сложенной каменными породами, можно применять для кладки фундамента природный камень и легкие сорта бутобетона. Те же материалы рекомендуются для использования на большинстве грунтов, не подверженных пучению в зимнее время. Но надо обратить внимание, что критически важным становится соблюдение методики работы. Неправильность контуров естественных камней затрудняет их плотную однородную выкладку. Корректировать обнаруженные недостатки весьма тяжело, для этого практически всегда приходится вызывать подъемную технику.

Потому гораздо чаще выбирают простой бетон (даже без упрочняющих арматурных вставок). В качестве вяжущего вещества, кроме цемента, для производства бетона используют иногда полимеры специального состава и сочетание кремнезема с известью. Но последний тип, позволяющий сделать силикатный бетон, очень плохо показывает себя там, где почва обильно насыщена влагой или подвержена промерзанию на большую глубину.

Вместо заливки своими руками, допускается установка готовых блоков, но это менее точный и надежный способ. Полуфабрикаты промышленного изготовления нужны для столбовых и ленточных фундаментов.

Большое внимание стоит, конечно, уделить и песку. Кроме вхождения в состав бетонного раствора, он «отмечается» еще в одном амплуа - подстилающей подушки. Такие подкладки рекомендуется создавать, если породы внизу рыхлые и сами по себе не перенесут создающейся нагрузки. Оба случая, когда при строительстве фундамента применяется песок, требуют главным образом его карьерной разновидности с большой фракцией. В качестве арматуры используют специальные стержни, геометрия которых рассчитана на идеальное сцепление с бетонной массой.

Дерево применяют в виде опор, в конструкциях опалубки. Дешевизна и доступность этого материала не позволяют, к сожалению, игнорировать главную его проблему, то есть малый период эксплуатации. Выбирая натуральный камень, следует внимательно разбираться не только с его характеристиками и стоимостью, но и с перевозочными расходами. Карьерный камень дешевле и практичнее, нежели гранит или песчаник, получить его можно без чрезмерных расходов. Для утепления фундаментов традиционно используют керамзит, но имеет смысл подумать и о других, более современных и практичных утепляющих материалах.

Особенности

Устройство конкретного фундамента в очень большой степени зависит от типа, к которому он относится. Для малоэтажной частной застройки характерен весь круг классических оснований и комбинаций их между собой. Плиты неизменно отливают только внутри опалубки, нельзя использовать их на крутом склоне и на просадочном грунте. Сборка столбов из бетонных стоек и стаканов не исчерпывает все возможные варианты; вполне можно отливать раствор в опалубку трубчатой либо щитовой формы. Такая опалубка отличается особо широкой нижней частью, но несущая способность ее меньше, нежели у свай.

Ленточное основание может быть собрано из фундаментных блоков ФБС, выложено из бута, оформлено кирпичом либо залито в опалубку.

Если почва склонна к пучению, лента требует:

• дренажных работ;
• засыпки нерудных материалов;
• теплозащиты наиболее проблемных частей конструкции.

Что касается свай, специфика есть у каждого их подвида. Так, буронабивное исполнение хорошо проявляет себя на участках со сложным рельефом или со слабой почвой. Но при этом отсутствие гидроизоляции делает невозможным применение таких опор при среднем и высоком уровне почвенных вод. Винтовые подпорки технологических ограничений не имеют, однако рекомендуется использовать их только под деревянными постройками.

Все свайные и столбовые фундаменты полагается оборудовать ростверком, он может быть выполнен различным образом, но в любом случае призван стать опорой для стен и увеличить пространственную жесткость. Под расположенными в доме лестницами, генераторами аварийного питания, печами, капитальными каминами и так далее требуется организовать автономные фундаменты.

Когда сооружается пристройка, целесообразно отдавать предпочтение решениям на сваях и на столбах. Независимо от того, выбраны ли эти или какие-то другие типы оснований, между основным и второстепенным фундаментами очень важно оставить технологический разрыв.

К сведению: стропильные системы кровельных блоков тоже должны быть автономны. Столбовая система привлекательна исключительной простотой и возможностью выполнить почти все работы без помощников. Столб полагается заливать за один прием.

Составными структурами фундамента, собранного из столбов, являются:

• плиты толщиной 0.3 м;
• железобетонные стойки;
• армирующий вертикальный каркас;
• ростверк из различных материалов.

При всех достоинствах столбовой вариант не справится с нагрузкой от тяжеловесных стен. Плохо работать он будет на влажной почве, на грунте, склонном к просадке и оползанию. Не рекомендуется использовать подобный подход там, где присутствуют крутые склоны. А вот пучение не слишком опасно, вполне хватает типичного набора мер по профилактике его.

Столбы лучше свай в том смысле, что они позволяют обеспечить дополнительную опалубку и гидроизоляцию после окончания строительства.

Частные застройщики высоко ценят ленточные фундаменты с малым заглублением. Обустроить их намного сложнее, чем любые столбы. Для армирования применяются каркасы, точки сопряжения которых усиливаются анкерами. Чтобы внешний слой бетона прослужил дольше, используют подкладки и боковые кольца.

Дополнительное прикрытие обеспечивают:

• слой гидроизоляции;
• утеплительные материалы по внешней грани;
• отмостка (препятствующая вспучиванию);
• нерудные материалы (с той же целью);
• обратная засыпка траншейных пазух (чтобы лента не выдергивалась на поверхность).

Заглублять ленту нужно только при наличии подвальных этажей. В любом случае она не применяется на проседающих и мокрых грунтах. Если строительство ведется на склоне, часто выручает ступенчатое бетонирование, но даже оно не позволяет уверенно монтировать тяжеловесные стены. Несомненным преимуществом ленты является удобство работы с точками ввода инженерных коммуникаций и отсутствие запретов на высоту дома. Полы могут быть построены по грунту, также допустим монтаж перекрытий по балкам. В наиболее сложных случаях, когда лента, столбы и сваи неэффективны, рекомендуется применять плиты.

Следует учесть, что даже эта очень надежная технология имеет объективные пределы. Если грунт отличается низким сопротивлением, плитное основание может проседать. Под действием сил пучения, возникающих на нависающем склоне, блок может сдвинуться в сторону. Плавающая плита отличается идентичной толщиной периметра, требует значительного расхода стройматериалов.

Ребристый вариант позволяет сократить толщину центральной области; есть также решения со встроенным теплым полом и с содержащейся заготовкой под погреб.

Вне зависимости от использованного варианта, все фундаменты должны иметь продухи. Подполье непрерывно накапливает влагу, испаряющуюся из земли. Водяные пары очень опасны для любой строительной конструкции, для любого отделочного материала. Повышенное внимание стоит уделить постройкам из дерева и всякого рода домам на участках, где вероятно накопление радона. Отсутствие промерзания грунта заставляет влагу просачиваться в подполье даже зимой.

Если не позаботиться о продухах, вода соберется и замерзнет на различных частях фундамента, на оборотной стороне полов первых этажей. СНиП предусматривает, что даже в идеальных случаях общая площадь вентиляционных каналов должна составлять минимум 0,25% от пространства подвала или технического подпола. А когда работы ведутся в местностях с повышенным уровнем концентрации радона, этот показатель увеличивают в 2-3 раза. Дополнительно стоит учесть, что оборудовать продухи меньше чем 0,05 кв. м просто нет смысла. Предельной их величиной является 0,85 кв. м, поскольку при превышении этого размера придется тщательно армировать конструкцию.

Какой формы делать продухи - решают сами хозяева домов. Чаще всего выбирают прямоугольник, такая конфигурация не только простая, но и максимально эстетичная на вид. А вот расположение отверстий снаружи должно быть однородным по площади. Исключить образования не имеющих вентиляции «мешков» можно, если не отдалять продухи от углов больше, чем на 90 см (измерения ведутся по внутренним граням). Наиболее эффективным решением оказывается симметричная расстановка четного числа отверстий.

То, насколько высоко поставить продухи, определяют сообразно высоте первого этажа над землей. Но нижняя точка их не должна находиться ближе к грунту, чем 20-30 см. Если не соблюсти это правило, можно столкнуться с заливом подполья в весенние и осенние месяцы.

Важно: когда дом оснащается внутренними несущими стенами, делать продухи следует для каждого подпольного пространства. Если из расчетов следует излишне большое число отверстий, которое может ослабить конструкцию фундамента, нужно обойти эту проблему увеличением размеров отдельного канала.

Кроме вентиляции, рациональное обустройство фундамента подразумевает и обратную засыпку. Дома постоянного проживания, отапливаемые круглогодично, не дают промерзать подстилающим их почвам. Поэтому под такими постройками допускается использование любого вида отсыпки, даже из глины. Проекты, в которых планируется вести перекрытие по балкам, рекомендуется засыпать изнутри именно глиной как наиболее дешевым материалом. Песок придется использовать под плавающими полами в виде слоя хотя бы 100 мм.

Значительные объемы строительных работ делают вполне оправданной засыпку грунтом с пятна застройки, вынимаемым из траншей. Только верхнюю часть можно засыпать песком, чтобы залить подбетонку. На участках с высоким стоянием грунтовых вод используют щебень. Если же водоносный горизонт залегает относительно глубоко, допускается экономить, используя песок.

К сведению - описанная в строительных нормах устаревших редакций организация внешних глиняных замков сейчас запрещена.

Уплотнение засыпаемого грунта обязательно через каждые 0,2 м. Недопустимо наличие в засыпке крупных камней (размером свыше 0,25 м). Дренаж при необходимости формируется в виде продольных каналов, подсоединяемых к единому контуру, стоящему по всему периметру здания. Обкладывать нерудными материалами фундамент нужно на разную глубину. Так, при эпизодическом подогреве дома хватает 0,2 м песка рядом с внутренними стенами.

Если отопления нет, а промерзать грунт может на 100 см, требуется формировать пазуху 200 мм, насыщаемую инертными материалами. А вот когда глубина заморозки достигает 2 м, придется ставить уже 50 см защитного слоя.

Важно: отсчет этой глубины засыпки принято вести от планировочных отметок, чаще всего от отмосток. Она не может превышать ¾ углубления подошв лент. Только при формировании перекрытий по лагам допускается не уплотнять засыпанные материалы, во всех остальных случаях это предельно важно.

Под стяжку требуется всегда уплотнять засыпку до уровня 0,95 м. Оканчивать трамбовку, будь то в ручном или в механизированном режиме, нужно после того, как на грунте не получится оставить след. Поливка песка, суглинка и супеси нецелесообразна, это может привести к избыточному насыщению водой почвенных горизонтов. Тяжелый грунт можно увлажнять не более чем до 23%, а легкую супесь максимум до 14%. В любом случае монтировать стяжку, прежде чем полностью высохнет почва, недопустимо.

Подбетонка должна использоваться под всеми монолитными фундаментами.

Ее роль троякая:

• сокращение высоты защитных слоев;
• исключения прорыва цементного молока в нижние слои;
• прикрытие гидроизоляции подошвы фундамента.

Грунт, разместившийся вдоль внешних граней фундамента, ничем не защищен от холода. Это означает, что он будет вспучиваться, причем неоднородно по всему объему, и возникнет усилие, вытягивающее бетонное основание наверх. Есть три основных варианта решения этой проблемы, один из которых - как раз обратная засыпка. Можно также утеплять отмостку, формируя ленту 0,6-1,2 м шириной вокруг всего дома. Еще один способ состоит в создании скользяще-сминаемой теплоизоляции.

Суть его состоит в том, что к внешним стенкам прикрепляется жестко плотный экструдированный пенополистирол. Далее цоколь, закрепляемый в грунте, укрывается парой слоев полиэтилена. Монтируются листы ПСБ-25, их нужно ставить строго по вертикали и плотно прижатыми к стене. Удерживать эти листы сможет песочная присыпка, поэтому дополнительного крепления не потребуется. Силы пучения неизменно сминают полистирол, но его подъем по слою разглаженной пленки не приносит ущерба ключевому уровню теплозащиты.

Возвращаясь к подошве под фундамент, стоит заметить, что чаще всего она вдвое превосходит ширину самого основания. Чтобы опираться на всем протяжении подошва могла стабильно, оборудуется так называемая подбетонка (о других функциях которой речь уже заходила). В промышленно развитых странах эта опорная конструкция предписана всеми строительными стандартами и технологическими нормативами. Исключить ошибки помогает двойная перепроверка всех расстояний между расставленными геодезистами вехами. Только затем все установочные линии показываются при помощи шнуров.

Подбетонка из щебня позволяет экономить на выполнении строительных работ. Толщина создаваемого слоя не может быть менее 200 мм. Но проблема может быть связана с малой жесткостью формируемой подложки. Потому засыпать щебень под фундаменты серьезных, ответственных строений нет смысла. А вот под хозяйственными блоками, сараями подобное решение себя полностью оправдывает.

Бетонный подготовительный слой широко применяют под плитами и лентами. Кроме повышенной несущей способности, это обусловлено еще удобством организации указанных видов фундамента на жестких подстилающих поверхностях. Особенно важно такое преимущество в зимние месяцы, когда характеристики грунтов резко ухудшаются.

Согласно стандартным правилам, предварительное бетонирование производится строго растворами от М-350 и выше.

Как выбрать?

Как бы тщательно ни была выполнена подбетонка, дренаж, если тип основного фундамента избран неправильно, все эти работы и конструкции окажутся почти бесполезными. Когда строительная площадка сложена легко движущейся мокрой глиной или пылящим песком, склонным к глубокому промерзанию, не стоит выбирать ленточный фундамент. Как только наступит весна, морозное пучение сменится опусканием. Это неизбежно повлечет возникновение трещин и даже разломов. Что хуже всего, даже немедленный ремонт по всем правилам с использованием адекватных инструментов и материалов уже окажется бессилен.

Но если подобных проблем с грунтами нет, лента имеет явное преимущество - ускоренный монтаж даже без помощи профессионалов. Потому именно ее рекомендуют рассматривать в первую очередь для жилого дома, дворовых построек и бань. Монолитный ленточный фундамент из бетона способен проработать до 150 лет, и при этом смонтировать его смогут все, даже не тратя деньги на аренду мощных строительных машин. Плата за ленту очень велика, и смонтировать ее в холодные месяцы нельзя.

Проблемные грунты, встречающиеся довольно часто, особенно в районах нового освоения, легко «победить», используя плиту. Скорость ее монтажа при одинаковом уровне подготовки та же самая, что и у ленточного основания. Плитные подложки уверенно заливаются за 1-2 месяца собственными силами. Точнее, заливка происходит быстрее, но много времени требует застывание смеси. При подъеме и спуске постройки на плите движутся равномерно, и это исключает опасность их разрушения.

Монолитная конструкция может быть смонтирована как на поверхности, так и с некоторым заглублением; преимущества перечеркиваются в значительной мере повышенными расходами.

Решение проблемы сложного грунта возможно и за счет свай. Буронабивной тип их монтируется исключительно при помощи специальной техники, причем весьма разнообразной - потребуются и перекачивающие бетон системы, и грузоподъемники, и бурильные аппараты. Если планируется обустроить вокруг свайных опор замок из глины, подавать ее придется особыми насосами. Конечно, использование целого парка машин и привлечение нескольких профессионалов заметно удорожает строительные работы.

Если поставлена цель сократить расходы и трудоемкость, можно применять винтовые конструкции.

Расчеты

Чертеж фундамента готовится только после того, как закончены все необходимые расчеты, вычисления линейных и прочностных параметров. Выносные изображения прописываются отдельно, общие масштабы - от 1: 100 до 1: 400. Чтобы переносить схему на местность было проще, используют осевую разметку. Непременно следует отмечать в документации разрыв от крайних до разбивочных осей. Другой обязательный элемент любой продуманной схемы - сетка координат.