Самодельные акустические системы для лампового усилителя. Самодельные акустические системы для лампового усилителя Схема соединения 4гд 35 2гд 36

Недавно в Мире Самоделок публиковалась статья о самодельном ламповом усилителе, сегодня пришла очередь рассказать как сделать своими руками акустику для лампового усилителя.

Хотите классную акустику? Не престижную, от известных фирм, а именно классную, выдающую детальный, глубокий, атмосферный и достаточно энергичный звук? Если вы живете не в замке и не планируете озвучивать стадион или пытаться произвести впечатление на соседей тремя этажами ниже, а хотите наслаждаться музыкой, возможно, мой рецепт акустики именно для вас.

Есть вещи, которые очень хочется сделать, но останавливает отсутствие средств, материалов, оборудования и т.п. Но очень хочется… Дал себе пенделя, и понесло… По принципу: «Хочу, потому что нравиться!» и потому, что надо наконец сделать акустику для моего . Хотелось собрать АС, хорошо звучащую, и в большой и в маленькой комнате, и при этом изящную, а не шкафаподобную. Всё-таки – элемент интерьера. В любом случае это должна быть напольная АС, так как «полочники» все равно надо ставить на стойки.

Созидание

Для лампового однотакта динамики я выбрал тоже «ламповые»: 4ГД-35 (4ГД-36) и 3ГДВ-1 (2ГД-36), широко известные по советским радиолам.

3ГДВ-1 (паспортные данные):

Диапазон частот: 3150- 20000 Гц;
Неравномерность АЧХ: 14 дБ;
Чувствительность: 90 дБ;
Рабочая мощность: 2 Вт;
Коэффициент гармоник в диапазоне частот 4000 – 10000 Гц: 3 %;
Сопротивление: 8 Ом;
Паспортная мощность: 3 Вт;
Долговременная мощность: 3 Вт;
Кратковременная мощность: 6 Вт;
Частота основного резонанса: 1200 – 2000 Гц;
Масса: 0,11 кг.

4ГД-35 (4ГД-36) (паспортные данные):

Диапазон частот: 63 – 12500 Гц;
Неравномерность АЧХ: 16 дБ;
Чувствительность: 92 дБ;
Рабочая мощность: 0,8 Вт;
Коэффициент гармоник при рабочей мощности: 125 Гц:7 %, 200 – 300 Гц: 5%, 1000 – 8000 Гц: 3%;
Сопротивление: 4 Ом;
Паспортная и долговременная мощность: 8 Вт;
Кратковременная мощность: 15 Вт;
Полная добротность: 1,4 (±0,3);
Частота основного резонанса: 65 Гц (+20, -15);
Размеры: Ø 200 х 75,6 мм.;
Вес: 0,88 кг.

По моим сравнительным замерам оказалось, что 4ГД-36 и 4ГД-35 имеют одинаковую АЧХ, но 4ГД-36 звучали более комфортно для слуха.

Рассматривалось четыре варианта оформления:

Открытый ящик. Полуоткрытый ящик.
Закрытый ящик. Ящик с «лазом для кота».
TQWP – (TaperedQuarter-WavePipe – Расширяющаяся Четвертьволновая Труба).
Четвертьволновый резонатор (TwinPipe) по образу Castle Knight 5, от британской Castle Acoustics.

Все варианты заслуживают внимания и показали определённые достоинства и недостатки в звуке, хотя официально эти динамики предназначены для открытого оформления.

Напилив и наломав кучу досок, делюсь результатами.

Открытый ящик. Классический легкий звук. Многим может понравиться, но отражения от стен не позволяет построить ясную сцену. Если корпус сзади закрыть куском войлока (около 1 см толщиной), то ситуация несколько исправляется. Такая конструкция (называется: апериодическая нагрузка) показала самую лучшую линейность, но при этом более скромные динамические показатели и чувствительность. Построение сцены тоже не впечатлило. Всё очень уж академически правильно, но сухо. В комнате 10 кв. м слушать ещё можно, а вот в двадцати метровой стало скучно – слабая атака.

Ящик со звуковым портом спереди. Просто и довольно эффективно. Низа выпирают, остальное в нормах приличия. Чувствительность и динамика средние. Для комнаты в 20 метров может и подойдет, но в 10 метровке «буянит».

Поскольку хотелось чего-то с изюминкой, я остановился на варианте «из рыцарского замка». Да и фактически, Twin Pipe продемонстрировал самую большую чувствительность и лучшие возможности по регулировке басов, чем популярный TQWP. Звучание легкое, агрессивное и открытое. Басы адекватны и в маленькой и в большой комнате. Сцена и детальность радуют. Линейность, правда, у этого «мустанга» совсем не хайфайная: 18db (относительный замер в резонирующей комнате), при определенной настройке резонатора можно опустить и до 14db. Единственный существенный недостаток – звук отдает «коробкой». Виноват в этом звуковой порт на передней панели. Бороться с этим можно плотным заглушением корпуса различными материалами, но падает чувствительность и тогда теряется смысл выбора такой конструкции.

Вообще, все звуковые порты и фазоинверторы служат для вывода наружу всяких утробных звуков, так что если нет желания слушать, как звучит нутро, лучше ими не пользоваться.

У Ронни Дио на альбоме «Дурной сон» есть такая песня — «Все дураки заплывали далеко». Это видимо про меня, и теперь я горжусь этим.

Итак, что я изобретаю? Велосипед с квадратными колёсами…, взяв за основу динамик для открытого оформления… Проблема в том, что для хорошей атаки акустике нужна задняя стенка. Возьми я 10ГДШ-1-4 и такие вопросы вообще б не возникли. Его, что в ящик, что в большой ящик с фазиком, поставь — будет «петь». Но я уже «заплыл далеко». Корпус под 4ГД-36 готов, и это ЗЯ!

Тестим и слушаем…???

Независимо от стиля музыки, звук агрессивный и жесткий, как на концерте хеви метал. Барабаны и гитары пробивают стены и уши. Насладившись такой «радостью», я захотел вернуться к музыкальности.

Куда «плыть» теперь? Возвращаюсь к апериодической нагрузке, но теперь с добавлением синтепона. Распушенный синтепон укладываю волной, а зад АС закрываю войлоком 5 мм толщины.

Вот он! Нужный мне музыкальный звук получен. Лёгкое открытое звучание, не травмирующее слух, но обладающее достаточной динамикой. Даже барабанное вступление Ле Бинкса к песне Judas Priest Better by you, better than me звучит по-концертному убедительно. Устраиваю «глубокое» прослушивание… Прошло три месяца…

Заключение

Сначала о плохом. Акустика и мой однотакт совсем не «дружат» с современной компрессированной музыкой и с музыкальными стилями повышенной плотности и напористости, будь то электроника или треш метал и подобное. На выходе скрипящая каша.

О хорошем. Классический хеви метал воспроизводится хорошо (но не сногсшибательно). Хард рок — неплох. Очень органично звучат Led Zeppelin и вообще ранний рок, до 1976 года (видимо старые технологии записи дают знать). Электроника: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

О великолепном. Антонио Вивальди и вообще скрипичная классика. Камерный джаз, типа Дианы Крол и подобн. Все вокальные партии всех певцов великолепно воспроизводятся связкой Magnifique Evolution & Magnifique Accustic. С претензией на роскошь!

Рецепт и ингредиенты

Корпус из ламинированного ДСП толщиной 16мм. Крепление внутреннее: рейки, шурупы, клей. Дополнительно утолщать стенки я не стал (кроме нижней части лицевой панели), мотивируя это тем, что акустика маломощная.

Внутреннее демпфирование корпуса: войлок, синтепон.

Под динамики надо подложить уплотнитель или «посадить» их на пластелин.

Основание: ДСП плита с декоративным алюминиевым уголком по периметру.

Ножки регулируемые, на основе мебельных гаек «краб».

Фильтр – конденсатор МБГЩ-2 4мкф 160в.

Подключение динамиков синфазное.

Внутренние провода медные 1,5 мм «Одескабель».

Разъемы под «банан» советские приборные (бронзовый точеный контакт в корпусе из карболита).

Кабель «усилитель-АС»: Одескабель 2Х4мм; разъёмы «бананы» Profigold.

Итого: 72$.

Собрав корпус, закрепив и подключив динамики, расставьте АС в нужное вам положение в комнате. Прослушайте свою любимую музыку на интересующей вас громкости. Добавляйте войлок и синтепон «по вкусу», добиваясь нужного вам оттенка а звуке.

Спасибо за внимание и желаю успехов.

Приложение

Рассуждения по поводу

В сети широко распространено мнение, что конструировать АС можно, только если вы имеете в своем арсенале профессиональный измерительный микрофон, а ещё лучше, шумомер, (например: ВШВ-003) и основательно задемпфированную, заглушенную комнату, без резонансов. Далее надо досконально изучить работу программ проектирования и моделирования. И уже на их основе, из особых аудиофильских материалов сделать действительно «правильную АС».

Все это отчасти, правда. Отчасти… Точнее не совсем, правда. То есть, в реале, будет совсем не так.

Даже если у вас в кладовке завалялся ВШВ-003 или его аналог, измеренная АЧХ, в условиях городской квартиры, будет изобиловать резонансными искажениями, перечеркивающими всю потенциальную точность измерительного оборудования. По этой же причине не следует «охотиться» за какими-то особыми микрофонами, типа PanasonicWM-61A.

Программы проектирования корпусов АС, конечно, помогают ориентироваться, но чисто виртуально.

Главное это концепция и желание её воплотить на основе здравого смысла и соразмерности. Живой эксперимент всегда покажет, что лучше, а что хуже звучит в конкретной обстановке, для которой и создается АС. Например: динамику нужен воздух – это факт, поэтому не стоит зажимать его в тесный закрытый ящик, но и не надо ставит его в огромный шифоньер. Его установочные размеры уже указывают на минимальные пропорции корпуса АС в ширину, а в глубину и высоту, статистически, это в два раза больше. Высота динамика от пола влияет на прозрачность и плотность низов и определяется только эмпирически в конкретной обстановке, и ни как не по мудреным программам, замкнутым на самих себе.

Ещё больше творчества предусматривает процесс демпфирования корпуса разными материалами (войлок, линолеум, вата, синтепон и пр.). Сделав все правильно, по рекомендации борьбы с резонансами, можно полностью убить музыку в звуке.

Коэффициент демпфирования и импульсные характеристики вашего усилителя заставят работать, спроектированную вами АС, только так как им угодно, нарушая все правила и каноны. Вывод – экспериментировать, слушать и соотносить с относительными замерами. Эти замеры можно спокойно делать с помощью простого измерительного микрофона, собранного из дешевого китайского микрофона и любого линейного усилителя на одной микросхеме. Далее подключайте его, хоть в звуковую карту, или по-старинке «гудите» с генератором и милливольтметром.

Я свой измерительный микрофон сделал на базе китайца с ничего не значащим именем JM901,и линейным усилителем на К157УД2. Собрал я его лет 15 назад, просто ради интереса и засунул в кладовку. Теперь, вдруг, он пригодился и прекрасно справился со своей задачей.

Смотрите так же:

Ваша статья будет здесь если Вы ее нам пришлете:) [email protected]

Напомню его ТТХ:
Широкополосный.
Предназначался для установки в АС. Был широко распространён, сейчас (оказывается!) ценимый некоторыми любителями раритет.
Эффективный рабочий диапазон частот 63 - 12500 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 16 дБ (это очень много, если что);
Уровень характеристической чувствительности, не менее 92 дБ(с 90Дб/Вт/м уже подходит для маломощных ламповых усилителей);
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
Частота основного резонанса Fs 65 Гц;
Паспортная мощность 8 Вт;
Полная добротность 1,4+-0,3;
Габаритные размеры 200х200х75,6 мм (8" динамик);
Вес 0,88 кг.

Теперь вкратце о звучании. По 10 бальной сетке 3 балла. Обыкновенный бумажный звук. Ничего особенного. В любом самом волшебном оформлении (ОЯ, ЗЯ, лабиринт). 4А28 достаточно легко его переигрывает. Что с качественным транзисторным, что с хорошим (например)ламповым усилителем .

Так что не стоит гнаться за таким раритетом. А затем вслушиваться в записи и убеждать себя в "отличном звуке". Себя можно, конечно обмануть, а вот природу звука не получиться.

Давненько у меня в *загашнике* пылились 4шт 4ГД-35, по сути лежали они без дела и только перекладывались с места на место. Имея небольшой опыт по их использованию в ЩИТе, захотелось компактности и более менее нормального внешнего вида, а то ЩИТ уж очень не практичная вещь.

Характеристики (одна АС):

Диапазон частот: 40 (-3 дБ) – 15000 Гц

Чувствительность: 93 дБ

Сопротивление: 8 Ом

Мощность: 16 Вт

Вес: 25 кг

Так как динамики были с ОГРОМНОЙ, как на мой взгляд* добротностью (около 1.2 – 1.5) и даже в паспорте о них так же написано. Было принято решение, делать Открытый Ящик, это по сути тот же закрытый ящик, только без задней стенки, либо тот же щит но свёрнутый назад (хоть и отличие есть, но в моём варианте исполнения это не критично, главное уловить суть и дальше будет понятно).

Динамики выгодно отличаются от современных головок своей очень высокой чувствительностью – 93 дБ, это значит, что звуковое давление, которое они способны создать при небольшой подводимой мощности (номинальная 4 Вт, максимальная 8 Вт, макс. кратковременная 15 Вт) очень большое.

Так же не могло не радовать то, что динамики очень хорошо воспроизводят диапазон от 50 до 14000 Гц, правда, без ложки дёгтя не обошлось, при этом кривая АЧХ – реально кривая.

Выбрав парочку с небольшим разбросом, вставил их в коробку от телевизора, кое как прихватив саморезами и подал сигнал с ИТУНа TDA 2050. Звук очень приятно порадовал. Но не горе ведь в картонном ящике их юзать.

Поскрёб *по сусекам* и слепил, нет не Колобка, слепил ящик из ДСП плиты с внешними размерами 410х300х750 мм, толщину взял 16 мм, переднюю стенку сделал в два слоя, первый был из фрагментов и вторым я его очень хорошо укрепил. Оклеил внутри и снаружи карпетом и получились вот такие колоночки.

Послушав пару дней (ещё до оклейки снаружи и установки грилей) – начал придираться на то, что ВЧ маловато. Сказано – сделано, полез в *загашник* и достал пару авто пищалок благородно выковырянных из автомобильных коаксиалов. Ситуация немного выправилась, но это *цыканье* мне начало *давить на мозг*. Вынул я эти цыкалки и принялся искать что-то вроде 2ГД-36, и был за это вознаграждён, одну нашел сразу, а вторую принёс товарищ.

Всё бы то ничего, но чуйка то у пищалок меньше чем у широкополосников, начал думать и гадать *кого куда послать*. В итоге решил попробовать подключить пищалку через конденсатор 0.47 мкФ без какого либо резистора. Подключил – включил и обалдел, в приятном смысле этого слова. Пищалка очень хорошо вписалась в общий звук и недостатка ВЧ уже не было.

Вырезав посадочное место и закрепив окончательно пищалку, я был очень рад проделанной работе. Но, как говориться, – *смеркалось*, а так как я не так давно стал семейным человеком (во всех его радостях и ну Вы поняли), то стал вопрос с защитой динамиков от *шаловливых ручонок*. Пошел в магазин и купил сетки.

Всё думаю замечательно, включу и буду слушать. А не тут то было, пищалки без сеток играли очень хорошо и не утомляли, а вот с сетками начали *давить на мозг*, по началу думал снять грили, но всё-таки передумал, просто последовательно включил с ВЧ динамиком резистор на 4 Ом (5 Вт) и сменил полярность на ВЧ динамик, таким образом у меня основные динамики играют в фазе, а пищалки в противофазе. Таким вот незамысловатым *методом тыка* я избавился от этих призвуков, да и теперь пищалке стало жить полегче.

Широкополосники у меня с номинальным сопротивлением 4 Ом каждый, их я соединил последовательно, а параллельно им уже подключил в противофазе пищалку.

В результате имеем АС с номинальным сопротивлением 8 Ом, более линейную АЧХ (так как два динамики немного сглаживают друг друга, компенсируя провалы или всплески одного другим), общая резонансная частота снизилась практически до 40 Гц. Максимальная выходная мощность составила 16 Вт при чувствительности 93 дБ, таким образом, звуковое давление от этих *старичков* получается почти таким же как от 35 АС-012 при подводимой мощности около 120 Вт, но по НЧ конечно уступают безоговорочно.

Колонки эти скорее всего лучше использовать с ламповым усилителем, да и многие *лампачи* применяют такие динамики в своих *проектах*, для меня же вполне хватает и ИТУНа на простенькой микросхемке TDA 2050, которая благодаря такой схеме включения напоминает звук ламповых усилителей, но при этом вносит гораздо меньше искажений.

Затраты на весь проект:

Банка клея ПВА дисперсия 1 кг (пол банки осталось): 17 гривен

Карпет 2.1 м.п. (ширина 1.4 м): 155 гривен

Грили на динамики + крепления для грилей: 84 гривны

Дорога к магазину и обратно: 4 гривны

Саморезы 120 штук: 12 гривен

Динамики и конденсаторы фильтра + резисторы + провода = были в наличии

Потраченное время на изготовление корпусов (чистое без перекуров на обед и отдыха на природе): 2 часа

Итого: 272 гривны

Думаю *оно того стояло*, учитывая, что *китайская бубнелка* за такие деньги, стоя рядом, будет вызывать улыбку.

Как же звучат? – Вполне нормально,СЧ и ВЧ очень хорошо передаются, а НЧ пусть и не 20 Гц, НО 40 Гц отыграют запросто.

Если ещё дополнить сабиком или двумя (по одному к каждой АС и применить активный фильтр, при этом подключить биампинг) то по качеству заткнут за пояс очень многие серийно выпускаемые колонки, с ценника намного большими, чем затраты на изготовления моих АС.

Ниже несколько фотографий, и видео на ютюбе с демонстрацией работы, сразу предупреждаю, что записывал фотоаппаратом и ждать чего-то сверхъестественного смысла нет. Добавлю, что в реальности *живьём* так сказать – звук очень комфортный и не утомляющий.

Статья подготовлена для сайта ldsound . ru

Идея создать акустику на основе широкополосников 4ГД-35 родилась достаточно давно, потому как, услышав их один раз в составе радиолы Ригонда, забыть их звук я уже не мог. Конечно, не одни динамики обеспечивали характерный звук легендарной советской радиолы, но тем не менее…

Первоначально задумывались экраны либо ОЯ (открытый ящик) фронтальным размером порядка 50х100 см с мини сабами, на которые эти экраны и крепились бы… Но! Адекватное звучание эти динамики обеспечивают при размерах экрана 100х150 см, да и даже "расчетные" 50 см ширины ОЯ уже не вписывались в размеры комнаты. Этот проект так и остался проектом и был заархивирован под названием na-2. До сих пор придерживаюсь мнения, что модель na-2 абсолютно жизнеспособна, вопрос только в точном расчете ОЯ который обслуживает средне-высокочастотную секцию. В качестве низкочастотного звена вполне могут подойти 50 литровые сабы на основе распространенных динамиков 25ГД26.

Поскольку желание сделать акустическую систему на этих динамиках ничуть не уменьшилось, я не поленился наклеить на окна корзины ПАС (Панель Акустического Сопротивления) и поставить все это дело в корпуса от моих первых АС na-1 (50 литров ФИ с габаритами порядка 22*30*100 ш*г*в). ПАС был применен для адаптации высокодобротного динамика к условиям закрытого корпуса, без которого звук был зажатый и неинтересный. В первую очередь меня удивило то, что при паспортном диапазоне 60-12500 Гц эти динамики воспроизводят музыку очень цельно и полно, обеспечивают достаточно высокое разрешение, звучат эмоционально, выразительно и живо. Поэкспериментировав с вариантами ФИ (ФазоИнвертор) и даже ЗЯ (Закрытый Ящик), я пришел к выводу, что имеющегося сечения труб ФИ явно недостаточно, да и корпуса от старых АС использовать не хотелось. Так родился чертеж модели na-3.

Часть вторая. Обоснование и особенности конструкции

В новых АС было решено использовать стенки из натурального дерева с последующим покрытием лаком, а так же больше внимания уделить звуко- и виброизоляции корпусов. Объем корпуса должен был составлять порядка 50 литров, ФИ щелевой, рассчитанный изначально для динамиков 10 гд 36 (которые, по сути, являются глубоко модернизированными 4 гд 35) L=21см, S=67см ^2 в последствии длина ФИ изменена на 20,8 см - размер указанный Александром Клячиным в эскизе корпуса для 10 гд 36 - действие совершенно непродуманное, но как мне тогда казалось крайне мудрое (ведь в случае чего можно будет пристроить в эти корпуса те самые 10 гд 36, под которые фазоинвертор и был посчитан). Решение об организации ФИ, да еще и рассчитанного для, пусть аналогичного, но другого динамика, было, мягко говоря, наивным. Глубина НЧ, воспроизводимая 10 гд 36 и 4 гд 35 заметно различаются между собой, так что хотя бы это должно было меня остановить. Но, не остановило… Результат оказался соответствующим - ФИ обеспечивал небольшой подъем баса за счет заметного его размытия. В итоге использую эти АС в режиме ЗЯ (фазоинверторы просто заткнул тряпками). Сейчас корпуса я бы сделал по этому чертежу.

Описание сборки я оставил без изменений - так, как изначально было написано для корпуса типа ФИ. Причин тому две: во-первых новый корпус банально проще и поняв как делается ФИ, собрать ЗЯ не составит проблем; во-вторых, в процессе сборки корпуса с ФИ щелевого типа возникает несколько специфических проблем собственное решение которых и объяснил в оригинальном тексте. Так что оставляю все как оно было раньше. Комментарии по новому варианту корпуса будут появляться параллельно со старым текстом.

Размер и форму АС определили окончательно размеры имеющегося материала: мебельные щиты размером 100х40х1,5 см которые были разрезаны электролобзиком пополам (в направлении поперек волокон, на большой скорости, срез дерева получается довольно аккуратный) и использованы как боковые стенки. Конструкция изначально была разработана таким образом, что толщина боковых стенок может быть произвольной, поэтому материал для боковин можно было брать любой толщины. После нарезки мебельного щита, я был обескуражен формой и размерами полученных заготовок - оказалось, что изначально щиты выполнены с заметными отклонениями от заявленных размеров, как по длине, так и по ширине отклонения достигали +/- 3-5 мм. Как говорится неприятно, но факт, пришлось аккуратно ровнять торцы подручными столярными инструментами... Остальные детали были вырезаны из шпонированного ДСП толщиной 16 мм - в моем случае это были различные части от старых шкафов.

Поскольку не весь материал был высокого качества (да и столяр я неважный) было решено придерживаться стиля "под старину", т.е. АС должны были получиться изначально потертыми и "побитыми жизнью" и выглядеть подстать динамикам, некоторые из которых оказались старше меня самого. Дабы не портить шпонированные поверхности неэстетичными шляпками от шурупов, АС я собрал на брусках, т.е. все стенки крепились к брускам шурупами (с предварительной промазкой поверхностей клеем) таким образом, что бы все шурупы закручивались исключительно изнутри. Единственная стенка, прикрученная снаружи, — лицевая панель. На чертеже видно, что она окружена стенками со всех сторон, и при сборке посадочное место под неё делается так, чтобы она была немного утоплена в корпус (на 2-3 мм), для того, чтобы скрыть торцы декоративной накладки, закрывающей головки шурупов. Тот факт, что брус попадает и в просвет ФИ побудил сделать перерасчет его сечения. С учетом бруса его размеры составили 27х3 см.

Обратите внимание на взаимное расположение стенок корпуса АС: боковины закрывают собой большее количество торцов остальных деталей (на виду остается только два торца - дно и крышка, остальные расположены с тыльной стороны), передняя стенка утоплена полностью, а окружающие её детали скрывают торцы облицовочной поверхности (кожзам, пробка и т.п.). То есть, подобная компоновка наиболее беспроигрышна, особенно для начинающего столяра-колонкодела.

Часть третья. Порядок сборки

Сначала были нарезаны все заготовки. У боковых панелей, с помощью бруска с крупной шкуркой были немного закруглены наружные вертикальные грани. Далее заготовки были подобраны между собой и помечено их наиболее подходящее сочетание - таким образом, удалось скомпенсировать отклонения их размеров от расчетных.

Следующий шаг - нарезка и крепление бруса (поз.8, рис.3) на боковые панели с помощью 3-х - 4-х шурупов и клея ПВА. Наиболее точное расположение бруса получалось путем простого прикладывания соответствующей стенки (для чего я и пометил их наилучшее взаимное сочетание), для большей точности необходимо засверливать в брусе отверстия диаметром чуть больше диаметра шурупа и использовать шурупы с плоскими (а не потайными коническими) головками. Сначала я промазывал клеем и слегка прикручивал шурупами брус, так, что бы его можно было с трудом передвигать (насколько позволяют увеличенные отверстия в брусе), а затем, приложив соответствующую стенку как шаблон, притягивал брус по месту.

В результате этих операций имеем боковины с прикрученным по контуру будущего корпуса брусом.

Во внутренней задней стенке сверлим (или вырезаем) отверстия под клеммы, я выбрал клеммы на длинном винте, без "корытца" и ограничился сверлением двух отверстий, а под корытце пришлось бы поработать электролобзиком.

После этого я покрыл все наружные поверхности лаком, для того, чтобы исключить возможность испачкать чем либо поверхности заготовок. Главное - не забыть, что боковины надо покрыть лаком и с торцов и (местами) с внутренней стороны. Лак использовал быстросохнущий, покрывал кисточкой в два слоя с промежуточным зашкуриванием особо шершавых участков (кстати, перед покрытием, зашкуривание то же не повредит). Далее сутки терпел разложенные по полу заготовки, дабы высохли они основательно. Не скажу, что получилось очень красиво, но все подтеки неровности на слегка поцарапанном и сколотом шпоне вполне вписываются в концепцию "неновых" АС. Вообще, на профессионализм в этом вопросе не претендую. Для более аккуратного покрытия лаком, по всему судя, нужно использовать какую другую, более хитрую технику.

Рисунок 3 - Расположение деталей корпуса, сборка

Сборка корпуса проводилась в следующем порядке: на одну из боковин (1) прикручивались верхняя стенка (3), наружная задняя стенка (4), внутренняя задняя стенка (5), на полученную конструкцию - вторая боковина (2), затем дно (6) и ребра жесткости (9) (крепить их в полусобранном корпусе неудобно, но если прикрутить ребра сразу - будет тяжело подлезть отверткой, для крепления задних стенок). Ребра жесткости (9) в моем случае - это планка из ДСП шириной 5 см длиной 45 см прикрученные на боковые стенки, изнутри естественно (они показаны синим цветом на виде сбоку). Здесь и далее: Ребра жесткости в принципе могут иметь любую форму материал и расположение, главное, чтобы они выполняли свою основную функцию. В новом варианте корпуса функцию ребер жесткости выполняет перегородка, так что нет особенной надобности в дополнительных ребрах жесткости на боковых стенках. Место, которые стоит укрепить - это задняя, верхняя и нижняя стенки. Все, что касается лицевой панели одинаково применимо к обоим типам корпуса. Один важный нюанс: Для того, чтобы прикрутить шурупом наружную заднюю стенку необходимо заранее просверлить отверстие для отвертки в брусе крепления внутренней задней стенки, как показано на эскизе красной стрелкой.

После сборки корпуса, я подготовил лицевую панель(7): поставив её в корпус, наметил центра для отверстий под динамики (замерял все относительно наружных габаритов), вырезал отверстия электролобзиком, прикрутил (с клеем) ребра жесткости (9) на внутреннюю поверхность.

А дальше началось самое интересное - виброизоляция. Для этих целей я припас ковролин на резиновой основе и 2 кг оконной замазки, по виду и составу сильно напоминающей обычный детский. Изначально планировалось нанесение битумной мастики, но риск испачкать корпус снаружи и вероятность того, что мастика будет сохнуть (и соответственно пахнуть) долгие месяцы, побудили меня воспользоваться именно замазкой. Вариант с замазкой, как оказалось, то же не идеальный, но вполне приемлем, особенно в домашних условиях. И так, мажем. Сначала я щедро промазал все углы, а затем нанес её ровным слоем на все внутренние поверхности. Толщина слоя была порядка 2-3 мм, имеющихся 2-х кг хватило только на одну АС, и к несчастью следующие 2 кг замазки оказались гораздо тверже, и приходилось сначала нарезать её тонкими (2-3 мм) полосами и либо разогревать феном, либо разминать в руках небольшими кусочками (размером с крупный лесной орех). В последствии оказалось, что именно твердая замазка - вариант наиболее подходящий, т.к. запах той, что была помягче чувствовался достаточно долго, особенно если находиться вблизи от АС. Отсюда мораль: прежде чем применять материал, стоит проверить как он будет вести себя по прошествии времени. Мои надежды на то что запах быстро выветрится оправдывались очень долго. После промазывания были вырезаны куски ковролина соответствующих размеров и закреплены резиновой стороной к стенкам с помощью мебельного стэплера (поверхность замазки перед этим разогревалась феном. Стэплером пришлось поработать много, ушло около 1100-1200 скрепок (т.е. ковролин "пристрелен" с шагом порядка 2-3 см по всей поверхности). Сделано это для максимально плотной связки его с корпусом иначе это была бы уже просто звукоизоляция. После степлера я на всякий случай простучал все поверхности молотком для лучшей связки с замазкой и более глубокого забивания скрепок. Спустя время я подумал, что стоило изобрести какой ни будь более простой метод, например, просто приклеить ковролин резиновой стороной к поверхности дерева (ДСП) с помощью "Момента" или чего-либо аналогичного. Да, пожалуй, прорезиненный ковролин + "Момент" это не так уж и плохо, и заметно проще в реализации (главное делать это на воздухе). Еще вариант — по такому же принципу, на "Момент", приклеить линолеум (тот который с "волосатой" изнанкой).

Звукоизоляцию обеспечил толстый (5 см) синтепон "пристреленный" небольшим количеством скрепок по всей внутренней поверхности (главное не закрыть при этом ФИ). Позже, после установки динамиков в корпус, внутрь укладывается дополнительный кусок распушенного синтепона. Пожалуй, словосочетание "кусок распушенного синтепона" не точно описывает правильный подход к заполнению объема. Необходимо разорвать синтепон на небольшие воздушные клочки и ими легко, не применая заполнить весь объем (в корпусе типа ФИ необходимо обеспечить свободный доступ воздуха от порта фазоинвертора до динамика, а ЗЯ заполняем целиком в прямом смысле этого слова). У меня была идея отказаться от ПАС, компенсировав это заполнением корпуса, но наилучший вариант дало сочетание изначально подобранного ПАС и легкого воздушного заполнения объема синтепоном. Хитрая перегородка в новом варианте корпуса воспрепятствует сминанию заполнителя.

По окончании звуко-виброизоляции, в корпус устанавливается лицевая панель (так же клей с шурупами) и изнутри замазываются швы. Зенковки, в которых утоплены шурупы, замазываются шпатлевкой или смесью ПВА+опилки. После сушки зашкуриваются все неровности (идеально выводить не стоит, т.к. под слоем кожзама мелкие неровности не видны). Намечаются под шурупы, служащие для крепления динамиков. После этого с помощью острого ножа и длинной линейки аккуратно, с постоянными примерками, вырезается подходящий кусок кожзама и приклеивается на "Момент" или нечто подобное. Планом "Б" в этом случае было применение листовой пробки. Но у кожзама, кроме эстетических прелестей, есть одно маленькое технологическое преимущество - в процессе приклеивания он немного тянется и есть возможность откорректировать ошибки, допущенные при вырезании.

Часть четвертая. Электрическая

На окна корзины динамиков 4 гд 35, как я уже упоминал, с помощью того же "Момента" наклеен ПАС — один слой синтеопна (5 мм в несжатом виде). Еще одна хитрость: на внутреннюю поверхность корзины динамика необходимо приклеить имеющийся звуко-виброизоляционный материал. Это уменьшает переотражения звука создаваемого при обратном ходе динамика. А на слух это выражается в боле чистом и четком звучании. Лично я оклеил изнутри четыре "опоры", которые образуют окна корзины, небольшими кусками искусственного меха с коротким ворсом, но для этой цели подойдет любой материал от тонкого войлока до ковролина. При оклейке главное чтобы она не помешала работе динамика (не соприкасалась с диффузором при его движении). А уж после оклейки изнутри, клеим снаружи ПАС.

Изначально, в качестве ВЧ звена я использовал динамик 2гд36 (версия с сопротивлением 8 ом). Для него необходим фильтр 1-го порядка. Согласно первоначальным расчетам и последующего подбора номинала на слух было получено значение 2,4 мкф. Важно: это значение применимо только при работе с транзисторными усилителями, при подключении к ламповому аппарату требуется перенастройка данных АС!! Стандартно такого номинала нет, поэтому пришлось использовать несколько параллельно включенных конденсаторов (например 2,2 и 0,22 мкф). Тип конденсаторов - К73-16 (вольтаж не так важен, как точность) звук они практически не портят, в отличие от недорогих импортных. Еще более доступный вариант - К73-17. Покупать что либо из дорогих мне показалось не оправданным, на фоне того, что далеко не все дорогие детали имеют соответствующий цене звук. Не исключено, что среди доступных Вам попадется еще более подходящий по звучанию вариант. В любом случае необходимо помнить, что пленочные конденсаторы имеют выраженную направленность, её можно отслушать, подключив его вместе с любым хорошо звучащим динамиком последовательно к усилителю и "поворачивая" конденсатор. Чтобы не ходить далеко, можно подсоборать АС - включив только 4 гд 35 и послушать его через конденсатор включая его в разных направлениях. Разница в звучании похожа на разницу в звучании кабеля включаемого в прямом и обратном направлении.

Рисунок 4 - Схема фильтра

Конденсаторы я просто напаял одной лапкой на плюсовую клемму ВЧ динамика. Хотя наверное надо было на входных клеммах их пристроить, как это традиционно делают, просто на динамике держать конденсаторы мне было удобно потому что я их перепаивал по три раза на дню… Рисунок отображает в буквальном смысле то, как подключены динамики. Подключение, в котором сигнал для ВЧ звена снимается с СЧ/НЧ динамика ("шлейфом") проверено и имеет заметно худшее звучание.

Подбор типа и сечения проводов определялся на слух. В результате: на динамики идет самодельный литц по 75 жилок в проводнике, диаметр жилки 0,18 мм. В тот момент я полагал, что при работе с литцем имеет значение именно сечение кабеля. Сейчас бы я поставил туда литц 34*0,18 , каждая жила которого должна быть в одном слое бумаги. Все прочитали? А теперь наисвежайший вариант - ищите нечто еще более правильно звучащее, чем самодельный литц, и поиски эти будут вознаграждены более приятными и точным звуком. Проводка внутри аппаратуры не менее важна, чем любой другой элемент. Вариант с литцем 34х0,18 хорош, лучше многих дешевых кабелей, но можно получить больше качества от этой акустики, если внутри неё будут стоять достойные провода. Какие? Однозначного ответа не дам, поскольку нет большого опыта работы с готовыми кабелями. В моем случае наилучший звук в качестве акустического кабеля (а так же разводки выходных и силовых цепей внутри усилителя) удалось получить от медной моножилы в полиэтиленовой изоляции (цветные такие жилки из толстого телефонного кабеля). При диаметре моножилы, сравнимом с диаметром современной витой пары, количество проводников в готовой жиле должно составлять порядка 4-6 штук. Оптимум определяем на слух путем прослушивания разного количества моножил в качестве акустического кабеля (колонки в этот момент могут быть разведены любым более-менее приличным проводом без выраженных искажений звучания).

Позднее в качестве ВЧ вместо 2 гд 36 был установлен динамик 6 гдв 5д, обладающий аналогичными АЧХ и сопротивлением, но большей мощностью. Звучание изменилось в лучшую сторону (стало больше "воздуха" и прозрачности) однако характер звучания остался таким же уютным и ненапрягающим. Существуют еще динамики модели 6гдв 2 8, но их звучание оказалось неудовлетворительным. По прошествии времени могу добавить, что старые 2 гд 36 все же чуть живее, приятнее и выразительнее, а новые 6 гдв5д играют чуть менее душевно, но дают необходимое количество ВЧ. Компромисс вполне приемлемый, желания поставить 2 гд 36 не возникло. Пишу об этом исключительно справедливости ради.

Часть пятая. Заключительная. Две в одной...

В итоге имеем выразительные, музыкальные АС с некоторой нехваткой баса (по мне саб все-таки нужен, хотя и без него музыка звучит очень хорошо и полно). Данная модель имеет высокое разрешение, мягкие ВЧ, звучит комфортно и живо, эмоции и интонации передает достаточно полно, особенно на фоне современных АС нижнего и среднего ценового диапазона, не говоря уж о музыкальных центрах и прочих бумбоксах. Конструкция раскрывает возможности хорошего широкополосного динамика, без ущерба добавляет ВЧ составляющую, позволяет добиться неожиданной (для динамика с нижней границей 60 гц) глубины и полноты НЧ.

Спустя пару лет могу подтвердить, что действительно, хорошие АС получились. За это время я успел продемонстрировать их звучание многим и прослушать свою акустику с различными усилителями и источниками. Фактически, в этой конструкции мне удалось не испортить изначально отличное звучание динамика, обеспечить терпимые габариты корпусов и получить достаточно широкий эффективный частотный диапазон. Сравнивать эту акустику с брендовой сложно - с точки зрения меломана na-3 гораздо привлекательнее большинства брендовых АС в диапазоне до 500 у.е., поскольку гораздо точнее и полнее раскрывают эмоциональное и художественное содержание музыки.

Что же касается паспортных характеристик, то выглядят они приблизительно так:

Мощность 4 ватт (по современным меркам порядка 8-10 ватт номинальной мощности и 16-20 пиковой, для комфортного прослушивания музыки этой мощности более чем достаточно)
Диапазон воспроизводимых частот 60-20000 Гц (верхний предел ВЧ оценить сложновато, а вот по басу проще - ровная АЧХ начинается с отметки порядка 55-60 Гц)
Чувствительность 90 дБ
Сопротивление 4 Ом
Габаритные размеры 30,5х40х50 см (ШхГхВ)

С уважением, Наумов Максим.

Наконец-то выкладываю схему и замеры своей активной открытой системы на базе 8АС-4 (по 2 динамика 4ГД-35 в колонке, открытый ящик). Начинал делать в 2009 году, с тех пор она в разных стадиях готовности и эксплуатируется, в основном в спальне.
Ноу хау системы представляет собой усилитель: LM3886 в инвертированном включении, в режиме ИТУН (источник тока, управляемый напряжением), сдвиг в сторону класса А, компенсация ОЯ, компенсация резонанса, ограничение КУс на ультразвуке (с помощью индуктивности в токовом датчике), фильтрация частот ниже рабочих. Особенностью 4ГД-35 является то, что спад отдачи на высоких частотах примерно пропорционален индуктивности звуковой катушки, а применение ИТУН позволяет это скомпенсировать и расширить полосу звучания вверх, при этом не возникает необходимости вводить подавление ВЧ, как на многих других динамиках при использовании ИТУН.
СЧ-ВЧ играет отменно (ВЧ заметно лучше многих АС с пищалками), низов для повседневного прослушивания тоже достаточно (полка от 100Гц благодаря компенсатору). Если нужно дискач, то биампом можно пришить какое-то НЧ-звено. Для адекватного комнатного прослушивания низов хватает, при этом они полностью лишены какой либо размазанности, гула или "стука по голове", характерых для малогабаритных закрытых АС.

·· ··

Итак, за основу взяты обычные 8АС-4, в каждой колонке по 2 шт 4ГД35 в открытом ящике. Доработки динамиков: пропитка диффузором раствором хитозана в уксусе, пропитка для бумажных подвесов размягчающей пропиткой AIE, противомагниты, наклейка кусочков резины от камеры на корзины динамиков. Доработка ящиков минимальная: проклейка швов и старенький ватиново-войлочный коврик на стенки изнутри. Была цель сохранить аутентичный внешний вид и габариты.
Теперь к схеме (кликабельно):
Схема усилителя подойдёт для любого ОЯ или щита на 4ГД35 где-то 1-4 (может и больше) динамика на колонку в последовательном включении, единственное, что нужно будет подкорректировать под другой щит или ящик - это OB Compensation (номиналы можно подобрать в эмуляторе или в Edge, финальная коррекция на слух). Корректор на резонансе в любом случае может потребовать настройки под ваши динамики. Для ЗЯ, ПАС это место можно выкинуть, входной кондёр (С8) увеличить до 0.47..1 мФ, перенастроить или убрать корректор на резонансе.
На схеме не показана задержка включения динамиков после подключения питания, использована тривиальная на транзисторе и кондёре, примерно на секунду, иначе до набора на БП ~8 вольт и входа микросхемы в режим "хлопает" (это из-за Rqc, который "смещает усилитель в сторону класса А"). Если Rqc удалить, то задержку ставить не нужно, а также будет хорошая экономия электроэнергии и радиаторов. Ценой весьма "тонкого" изменения качества звучания.
R8/C7/R9 на схеме не объяснены, это опциональный дополнительный ФВЧ для ослабления частот ниже рабочих, для ЗЯ опять же можно выкинуть.
Ну и БП тоже не нарисован, там всё традиционно.
График частотки усилителя, построенный на модели, и может быть на чуть-чуть других номиналах, в любом случае применительно к реальным динамикам он не точный. Прицепляю, просто чтобы можно было понять идею:
Сегодня выпала возможность промернуть систему на скорую руку. Условия замера: жилая комната с диким хаосом. Колонки на полу. Замер примерно с 1 метра. При смене усилителей пришлось всё чуть подвигать с места на место. В процессе замера выяснилось, что резонанс за годы эксплуатации подразмазался и опустился герц на 10-15 (вероятно, это подстава со стороны пропитки), поэтому на НЧ вылезла итуновская загогулина. (Не знаю, буду это править или нет, или просто забью. Когда-то вообще-то была мысль сделать к ним саб от ~80-100 Гц. Для исправления надо добавить 33/16 нФ к ёмкостям в Twin-T фильтре.) А также, хотя одиночный динамик на корректоре имеет -8 дБ на 20 КГц, но два динамика уже имеют завал гораздо больший. Кстати, выше ~18 КГц графики должны быть чуть-чуть завалены, поскольку по техническим причинам пришлось в качестве источника подключить планшет и использовать 44 КГц оцифровку (она врёт в районе 20 КГц по сравнению со 192 КГц, которые я обычно использую). Мысленно докиньте туда 2 дБ
1. Обычный усилитель, ближнее поле одного из динамиков:

2. ИТУН+корректор, ближнее поле одного из динамиков:

3. Обычный усилитель, 1 метр, на полу:

4. ИТУН+корректор, 1 метр, на полу:

Звук отличается кардинально - без коррекции только голый вокал или рояль слушать, с коррекцией играют более-менее любую музыку и значительно лучше. По вкусу можно эквализовать вторым Twin-T горб в районе на 300 Гц и правильнее настроить Twin-T на резонансе, а для совсем хороших НЧ добавить активное НЧ-звено.